古代衣服材质.docx
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古代衣服材质
古代衣服材质
丝
蚕丝;丝织品。
缫丝织绸是中国人民的伟大创造。
早在4700多年前就有了丝织品。
殷商时代发明了提花装置。
商代甲骨文出现桑、蚕、丝、帛等字，还辟出从“桑”、从“糸”等与蚕丝有关的文字100多个。
公元前数世纪中国开始向外输出蚕丝和丝织品，丝绸之路因此得名。
中国丝绸种类多，绣工巧，织造技术高超，图案花纹精美，在世界上一直享有盛誉。
古代希腊人和罗马人称中国为丝国。
《山海经.海外北经》：
“欧丝之野，在大踵东，一女子跪据树欧呕丝。
”郭璞注：
“言噉桑而吐丝，盖蚕类也。
”唐杜甫《白丝行》：
“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。
象庆玉手乱殷红，万草千花动凝碧。
已悲素质随时染，裂下鸣机色蟹相射。
美人细意熨帖平，裁缝灭尽针线迹。
”宋庄绰《鸡肋编》卷上：
“定州织刻丝，不用不机，以熟色丝经于木桢上，随所欲作花草禽兽状。
以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上合以成文，若不相连，承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。
”明朱国祯《涌幢小品.农蚕》：
“湖丝惟七里者尤佳，较常价每两必多一分，苏人入手即识。
用织帽缎，紫光可鉴。
”
锦
用彩色丝线织成图案花纹的织品，常在织造前将纬丝染好颜色，颜色一般在三种以上。
特点是色泽鲜艳，质地厚实。
常用以缘边。
中国织锦业一向发达。
春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。
秦汉以来，名目繁多。
唐代锦以组织细密、设色精良为特点。
宋代三大名锦为苏州宋锦，南京云锦和四川蜀锦。
清代壮族的壮锦和瑶、傣等族的棉锦也很著名。
《诗.卫风.硕人》：
“硕人其颀，衣锦褧衣。
”晋陆翽《邺中记》：
“织锦署在中尚方，锦有大登高、小登高、大明光、小明光、大博山、小博山、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、凤皇朱雀锦、韬文锦、桃核文锦、或青绨，或白绨、或黄绨、或绿绨、或紫绨、或蜀绨，工巧百数，不可尽名也。
”《唐大诏令集.大历六年四月禁大花绫锦等敕》：
“在外所织造大张锦、软瑞锦、透背及大繝锦、竭凿六破以上锦、独窠文绫、四尺幅及独窠吴绫、独窠司马绫等，并宜禁断。
其长行高丽白锦、杂色锦及常行小文字绫锦等，任依旧例造。
其绫锦花纹，所织盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字、双胜，及诸织造差样文字等，亦宜禁断。
”明范濂《云间据目抄.风俗》：
“绫绢花样，初尚宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，今皆用千钟粟、倭锦、芙蓉锦、宋锦，后尚唐汉锦，晋锦，皆称厌物矣。
”清张澍《续黔书.洞锦》：
“黎平之曹洞司出洞锦，以五色绒为之，亦有花木禽兽各样，精者甲他郡，湅之水不败，渍之油不污，是夜郎苗妇之手，可与尧时海人争妙也。
”参阅元费著《蜀锦谱》、清王先谦《释名疏证补》“锦”条。
素
指白色生绢。
除作衣料，中国艺术与它也有不解之缘，历史上许多书画作品、清代顾、湘、苏、粤四大名绣都是以白色生绢为依托创造出来的。
《诗.唐风.扬之水》：
“素衣朱绣，从子于鹄。
”《太平御览》卷八一四引《范子计然》：
“白素出三辅，匹八百。
”又卷八一九引同书：
“白纨素出齐鲁。
”《三国志.魏志.夏侯尚传》：
“今科制自公，列侯以下，位从大以上，皆得服绫锦、纨素、金银饰镂之物，自是以下，杂彩通于贱人。
”清叶梦珠《阅世编.食货六》：
“露香园顾氏绣，海内驰名，不特翎毛、花卉、巧若天成，而山水、人物，无不逼肖活现，向来价亦最贵，尺幅之素，精者值银几两，全幅高丈者，不啻数金。
”
缬
染花的丝织品;织物上的印染花纹。
中国印花技术发明于战国。
至西汉即有金银加彩三色套印染缬。
魏晋南北盛行蜡染印花绵布。
近年新疆于阗也有绞缬织物出土。
唐代普遍流行蜡缬、夹缬和绞缬三种方法。
长安有采缬铺。
缬氆，即蜡染，或起始于西南少数民族，透过镂空的花版，将蜡融化后印于织物之上，经过浸染处理，再将蜡迹洗净，显出轮廓清晰的花纹。
夹缬是用两块相同花纹的版模将织物折叠夹紧，然后再行浸染，染出的图案工整对称，能套染多种颜色，是一种直接印花的方法。
绞缬则适合于染印散点状的花纹，染时根据需要先将织物依次撮缬起若干组，再用细线扎紧，浸染时将线拆除，织物上便会出现一组组浑厚而有规则的花纹。
北宋时曾下令禁止民间使用染缬，并不许印花棋逢对手片流行。
十七、十八世纪西藏的氆氇仍用夹缬法刷印花经纬度和缬法撮晕浸染花纹，保留了唐代的印染风格。
晋陶潜《搜神记》卷九：
“淮南陈氏于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦青裙，天雨而衣不湿。
”北魏杨衒之《洛阳伽蓝记.法云寺》：
“复引诸王按行府库，锦罽珠玑，冰罗雾縠，充积其内。
绣、缬、紬、绫、丝、彩、越、葛、线、绢等不可数计，既染，则解其结，凡结处皆为元色，余则入染色，谓之彩缬，今民间亦多为之。
”
蜀锦
四川成都所产的美锦。
以染色熟丝织造，质地坚韧，图案多样，五彩缤纷。
三国时，为蜀汉主要手工产品，行销魏、吴。
宋时列为贡品，南宋时朝廷赖以购买军马，为此曾严禁私贩。
元费著撰有《蜀锦谱》详列宋代蜀锦名目。
三国诸葛亮《教》：
“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳。
”《华阳国志.蜀志》：
“蜀郡西城，故锦里也。
”
《渊鉴类函.布帛.锦》引山谦之《丹阳记》：
“历代尚未有锦，而成都独称妙。
故三国时魏则市于蜀，吴亦资西蜀，至是始有之。
”唐杜甫《白丝行》：
“缫丝须长不须白，越罗蜀锦金粟尺。
”元费著《蜀锦谱》：
“蜀以锦擅名天下，故城名以锦官，江史以濯锦。
而《蜀都赋》云：
‘贝锦斐成，濯色江波。
’《游蜀记》云：
‘成都有九壁村，出美锦，岁充贡宋朝。
’......建炎三年，都大茶马司始织造锦绫被褥，折支黎州等处马价，自是私贩之禁兴。
”元戚辅之《佩楚轩客谈》：
“客蜀时，制十样锦，名：
‘长它竹’、‘雕团’、‘象眼’、‘宜男’、‘宝界地、’、‘天下乐’、‘方胜’、‘狮团’、‘八嗒韵’、‘铁蘘梗荷’。
”
罗
质地轻软稀疏的丝织品，其经纬组织显椒眼纹。
未练者称生罗，已练者称熟罗。
起花纹者称纹罗，无花纹者称素罗。
自先秦以来，历代都有生产。
江陵马砖一号楚墓出土服饰实物有绣、罗、绢、纱等各种衣著十余件。
唐代有透额罗，即以一小方马尾罗遮住前额，为妇女装饰之一。
宋代公私服多用罗，妇女成婚用以蒙头的盖头，即以五尺见方的皂罗制成。
清代苏州生产的罗有花罗、素罗、刀罗、河西罗等名目。
罗除主要用作衣料外，历史上还常用作扇面、床帐、屏风等。
《战国策.齐策四》：
“下宫糅罗纨，曳绮縠，而士不得以为缘。
”三国魏曹植《洛神赋》：
“披罗衣以璀粲兮，珥瑶碧之华琚。
”《隋书.礼仪志七》：
“[皇后]鞠衣，黄罗为之”;“青衣，青罗为之”;“朱衣，绯罗为之。
”明范濂《云间据目抄.风俗》：
“罗，初尚暖罗、水围罗，今皆用湖罗、马尾罗、绮罗，而水围罗又下矣。
其他纱紬更易，不可胜计。
”《红楼梦》第四十回：
“那个软烟罗只有四样颜色：
一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是银红的。
若是作了帐子，糊了窗屜，远远的看着，就似烟雾一样，所以叫作‘软烟罗’。
”
绮
在素地织纹起花的丝织物。
质地柔软，质理疏朗，多用作夏服材料。
用经线、纬线错综地在织物上织出凸出的图案工艺，商代已经发明了，安阳殷墟出土的铜器粘有织成规矩纹样的绮、绢等丝织物残迹。
战国楚简上出现了“绮”字。
尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。
锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。
《书.禹贡》：
“[兖州]，厥贡漆丝，厥篚织文。
”孔传：
“地宜漆林，又宜蚕桑。
织文，锦绮之属，盛之筐篚而贡焉。
”《汉书.高帝纪下》：
“[八年]，贾人毋得衣锦绣绮縠絺纻罽。
”颜师古注：
“绮，文缯也，即今之细绫也。
”唐白居易《庚顺之以紫霞绮远赠.以诗答之》：
“千里故人心郑重，一端香绮紫氛氲。
开缄日央晚霞色，满墙风生秋水纹。
为褥欲裁怜叶破，制裘将剪惜花分。
不如缝作合欢被，寤寐相思如对君。
”明张瀚《松窗梦语.风俗记》：
“国朝士女服饰，皆有定制。
洪武时律令严明，群相蹈之。
如翡翠珠冠，龙凤服饰，惟皇后、王妃始得为服;命妇礼冠四品以上用金事件，五品以下用抹金银事件;衣大袖衫，五品以上用纻丝绫罗，六品以下用绫罗缎绢;皆有限制。
今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯，逾国家之禁者也。
”
绫
俗称绫子。
一种有彩文的丝织品，光如镜面，像缎子而比缎子薄。
汉代即有生产，六朝时绫与锦同样贵重。
唐代尤为发达，名目繁多，公私衣服多用绫，其丝织业以蜀中锦彩、吴越异样纹绫纱罗和河南北纱绫为著。
宋代罗绫则多以提花。
元代有大绫、小绫。
明代出土丝绸纹样中有落花流水花绫。
《急就扁》卷二：
“青绮绫縠靡润鲜。
”《西京杂记》卷一：
“霍光妻遗淳于衍蒲桃锦二十四匹，散花绫二十四匹。
绫出钜鹿陈宝光家，宝光妻传其法。
霍显召入其第，使作之。
机用一百二十镊，六十日成一匹，匹直万钱。
又与走珠一琲，绿绫百端，钱百万，黄金百两，为起第宅，奴婢不可胜数。
衍犹怨曰：
‘吾为尔成何功，而报我若是哉!
’”《三国志.魏志.杜夔传》：
“其好古存正莫如夔”南朝宋裴松之注：
“时有扶风马钧，巧思绝世”，“为博士居贫，乃思绫机之变......旧绫机五十综者五十蹑，六十综者六十蹑，先生患其丧功费日，乃皆易以十二蹑。
”明范濂《云间据目抄.风俗》：
“绫布乃松郡中土产，昔年绫尚厚重，今皆用轻而薄者，而王江泾绫，始乱真矣。
”清姚莹《康輶纪行.赏蕃茶物》：
“洽达者，织素绫为之，每方约二尺，中织佛头，六方为一连。
凡蕃目及剌麻见贵客，不用名柬，奉哈达为礼。
”参阅《新唐书.地理志》和清谷应泰《博物要览》。
縠
汉以后又称“纱縠”。
一种有绉文的纱，以轻薄著称，向为贵重衣料。
近年湖南长沙一带出土的西汉初年的细绣纹纱罗，薄如烟雾，且有仿泥金银印花彩绘薄质织物。
每件纱衣重不到一市两，近乎汉人说的雾縠，南朝人说的天衣。
《楚辞.神女赋》：
“动雾縠以徐步兮，拂墀声之珊珊。
”《后汉书.章帝纪》：
“癸巳，诏齐相省冰纨、方空縠、吹纶絮。
”李贤注：
“《释名》曰：
‘縠，纱也。
’方空者，纱薄如空也。
或曰空，孔也，即今之方目纱也。
”《世说新语.轻诋》：
“何处闻有蔡充儿”刘孝标注引《晋诸公赞》曰：
“高平刘整有隽才，而车服奢丽，谓人曰：
‘纱縠，人常服耳。
’”唐白居易《和梦游春诗一百韵》：
“袖软异文绫，裾轻单丝縠。
”《宋史.食货志上三》：
“其纤丽之物，则在京有绫锦院，西京、真定、青、益、梓州场院主织锦绮、鹿胎、透背，江宁府、润州有织罗务，梓州有绫绮场，毫州市绉纱，大名府织绉縠......以供服用及岁时赐与。
”
纱
亦作“沙”。
历代织品之一。
经纬稀疏而轻薄，多以丝为之。
周王后夫人之服，以白沙縠为里，称素沙。
六朝以后，以纱为特重，用亦最广，凡朝服公服不论冬夏，无不用纱。
唐代以纱罗作女服的衣料，常不著内衣，仅以轻纱蔽体。
宋代以后亦指棉纱。
《周礼.天官内司服》：
“掌王后六服：
袆衣、揄狄、阙狄、鞠衣、展衣、缘衣、素沙。
”郑玄注：
“素沙者，今之白缚也。
六服皆袍制，以白缚为里，使之张显。
今世有沙縠者，名出于此。
”南朝梁任昉《述异记》卷上：
“南海出鲛绡纱，帛先潜织，一名龙纱，其价百余金，以为服，入水不濡。
”宋陆游《老学庵笔记》卷六：
“毫州出轻纱，举之若无，裁以为衣，真若烟雾。
一州惟两家能织，相与世世为婚姻，惧他人家得其法也。
云自唐以来名家，今三百余年矣。
”清叶梦珠《阅世编.冠服》：
“花云素缎，向来有之，宜于公服。
其便服则惟有路绸、瓯绸、绫地、秋罗、松罗、杭绫、绉纱、软绸以及湖绸、绵绸，夏惟有生纱、硬纱、生罗、杭罗而已。
其后有软机纱、番纱、线纱、永纱，皆因一时好尚，群相和从耳。
”《古今图书集成.闺媛典》卷三七一引张之象《黄道婆祠记》：
“至于错纱配色，综线挈花，又各有法。
故被褥帨带之类，织以折枝团扇棋局文字，粲然若写。
土人竞相仿习，稍稍转售他方以牟利，业颇饶裕。
”
绨
粗绸。
质地厚实、平滑而有光泽，色彩多样。
秦汉以来常作袍料。
唐人谓之絁。
《管子.轻重戊》：
“鲁梁之民俗为绨。
”《史记.范睢蔡泽列传》：
“乃取其一绨袍以赐之。
”司马贞索引：
“绨，厚缯也，音啼，盖今之絁也。
”唐元稹《酬乐天得稹所寄纻丝布白轻庸制成衣服以报之》：
“湓城万里隔巴庸，纻薄绨轻共一封。
”《宋史.赵珣传》：
“绨毡居龛谷无所属，珣与书招之，遗以绨绵，绨毡听命。
”
罽
指彩色染经剪绒，用以作毡。
为我国西间少数民族所产。
西汉以来锦罽常并称。
汉代一张罽价值几万钱。
清代西北地区的氍毹、斜文褐、花罽、细旃等名目，均属高级毡织品。
《说文.系部》：
“罽，西胡毳布也。
”段玉裁注：
“毳者，兽细毛也。
用作为布，是曰罽。
亦段罽为之。
”《逸周书.王会解》：
伊尹为四方献令，正西昆仑诸国，“请令以丹青、白旄、纰罽、江历、龙角、神龟为献”。
《后汉书.西南夷传.冉駹夷》：
“其能作旄毡、班罽、青顿、羊羧之属。
”晋陆翙《邺中记》：
“石虎御府罽有鸡头文罽、鹿子罽、花罽。
”《辽史.食货志下》：
“雄州、高昌、渤海亦立互市，以通南宋、西北诸郡、高丽之货，故女直以金、帛、布、蜜、蜡诸药材及铁离、靺鞨、于厥等部以蛤珠、青鼠、貂鼠、胶鱼之皮、牛羊驼马、毳罽等物，来易于辽者，道路繦属。
”清屈大均《广东新语.舟语.洋舶》：
“其人无事者皆细绒大笠，著红罽长襔，金纽连绵至地。
”
绸
亦称茧绸。
用家蚕粗丝或野蚕茧丝纺织成的平纹织物。
汉代即为人重视。
南北朝以白绸作为馈赠礼品。
唐宋土贡有花绸、绵绸和平绸。
明代以山西潞绸为最。
汉桓宽《盐铁论.散不足》：
“茧绸缣练者，婚姻之嘉饰也。
”宋周去非《岭外代答.服用门.水绸》：
“广西亦有桑蚕，但不多耳。
得茧不能为丝，煮之以灰水中，引以成缕，以水织绸，其色虽暗而特宜于衣，在高州所产为佳。
”清叶梦珠《阅世编.食货六》：
“山东茧绸，集蚕茧为之，出于山东椒树者为最佳，色苍黑而气带椒香，污秽著之，越岁自落，不必浣濯而洁，在前朝价与绒等，用亦如之。
”
绢
用生丝织成的平纹织物。
其经纬密度基本一致。
质地挺爽细腻，既可用来制衣，也可用作书画、装璜等。
历代绣工在细薄轻软的绢罗上，绣出各种美不胜蟹收的图案。
湖北江陵马砖一号楚墓出土有春冬战国时期的绣绢袍、裙、裤和单衣等。
敦煌出土有魏晋南北朝时期的满地锁绣绢。
《墨子.辞过》：
“治麻丝，梱稛布绢，以为民衣。
”《初学记》卷二七引《晋令》：
“其赵郡、中山、常山国输缣当绢者，及余处常输疏布当绵绢者，缣一匹当绢六丈，疏布一匹当绢一匹，绢一匹当绵三斤。
”《新唐书.食货志一》：
“凡授田者，丁岁输粟二斛，稻三斛，谓之租。
丁随乡所出，岁输绢二匹，绫、絁二丈，布加五之一，绵三两，麻三斤，非蚕乡则输银十;上两，谓之调。
用人之力，岁二十日，闰加二十日，不役者日为绢三尺，为之庸。
”清李斗《扬州画舫录.新城北录中》：
“文汇阁凡三层，忘廇楹柱之间，俱绘以书卷，最下一层，中供《图书集成》，书面用黄色绢;两畔皆经部，书面用绿色绢;中一层尽史部，书面用红色绢;上一层左子右集，子书面用玉色绢，集用藕合色绢。
”
缣
质地细密的丝绢，通常以双丝织成，能染成各种颜色。
多作衣料。
汉以后或用以赏赐、酬谢和交易。
《管子.山国轨》：
“春缣衣，夏单衣。
”《玉台新咏.汉古诗一》：
“新人工织缣，故人工织素。
织缣日一匹，织素五丈余。
将缣来比素，新人不如故。
”《魏书.食货志》：
“又河北州镇，既无新造五铢，设有旧者，而复禁断，并不得行，专以单丝之缣，疏缕之布，狭幅促度，不中常式，裂匹为尺，以济有无。
”宋庄绰《鸡肋编》卷上：
“单州成武县织薄缣，修广合于官度而重才百铢，望之如雾，著故浣之亦不纰疏。
”
帛
丝织品的总称。
生帛称缟、素、绡、绢，熟帛称练。
帛在古代不光用于服饰，还用于书画。
湖南长沙陈家大山楚墓出土的“穿袍服的楚国妇女”帛画，是我国现存缣帛画中年代最早的一幅。
又，隋唐妇女服饰之一为披帛，又称画帛，以轻薄纱罗制成，上印花纹，长度两米以上，披搭在肩，盘绕两臂之间，后世披红出于此。
《周礼天官.染人》：
“掌染丝帛。
凡染，春暴练，夏纁玄，秋染夏，冬献功。
”郑玄注：
“染夏者，染五色谓之夏者，其色以夏为狄为饰。
”唐樊绰《蛮书.蛮夷风俗》：
“本土不用钱，凡交易缯帛、毡罽、金银、瑟瑟、牛羊之属，以缯帛幂数计之，云某构色，直若干幂。
”又：
“帛曰幂，汉四尺五寸也。
”宋赵汝适《诸蕃志.海南》：
“髻露者以绛帛约髻根，或以彩色帛包髻，或戴小花笠，皆簪二银篦，亦有着短织花裙者。
”清祁韵士《西陲边略.厄鲁特旧俗纪闻》：
“妇人辫发双垂，钓发用红帛，在辫之腰帛间，缀以好珠瑟瑟之属，望若繁星。
”
绵
丝绵。
中国很早用来絮衣。
春秋战国有锦面绵衣、绣绢绵袍。
魏晋的裲裆，元明的比甲、背子，都有用丝绵絮的。
《书.禹贡》：
“[豫州]，厥贡漆枲絺纻，厥赋纤纩。
”孔传：
“纩，细绵。
”晋干宝《搜神记》卷十六：
“至一大冢，木中有好妇人，形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆，伤左髀，以裲裆中绵拭血。
”《辽史.礼志六》：
“五月重五日，午时，采艾叶和绵著衣，七事以奉天子，北南臣僚各赐三事。
”明钱希言《戏瑕.同功绵》：
“古乐府有‘丝用同功绵’。
今吴兴养蚕家，以两蚕共作茧者，谓之同功绵，价倍于常。
其丝以三茧抽为合罗丝，岁以充御服。
”
纨
细致光洁的绢。
向为珍贵的衣料，所谓白縠之衣，薄纨之里，即是。
汉代宫廷以纨素为冬服，轻绡为夏服。
以细绢制成的团扇，称纨扇，常为古代女子所持。
宋玉《神女赋》：
“其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章，极服妙采照万方。
”《汉书.地理志下》：
“[齐地]，故其俗弥侈，织作冰纨绮绣纯丽之物，号为冠带衣履天下。
”明沈德符《野获编.妇女.妇人弓足》：
“向闻今禁掖中，凡被选之女一登籍入内，即解去足纨，别作宫样，盖取便御前奔趋无颠蹶之患，全与民间初制服不侔。
”清张岱《陶庵梦忆.秦淮河房》：
“女客团扇轻纨，缓鬓倾髻，软媚著人。
”
缟
细白的生绢。
历史上以曲阜所产尤为轻细，称鲁缟。
《书.禹贡》：
“[徐州]，厥篚玄纤缟。
”孔传：
“玄，黑缯;缟，白缯。
”汉司马相如《子虚赋》：
“于是郑女曼姬，被阿锡，揄纻缟，杂纤罗，垂雾縠。
”《汉书.韩安国传》：
“强驽之末，力不能入鲁缟。
”颜师古注：
“缟，素也。
曲阜之地，俗善作之，尤为轻细。
”唐杜甫《忆昔》诗之二：
“齐纨鲁缟车班班，男耕女桑不相失。
”
絺綌
絺，细葛布;綌，粗葛布。
都是将葛经过浸渍煮沦的加工法制成的。
絺綌，指葛布衣服。
这种由絺綌制成的衣服在我国很早就有了，《诗.葛覃》中说“为絺为綌，服之无释。
”古人暑天穿葛布单衣出外，一定要外加套衣，否则被认为不敬。
《礼记.玉藻》：
“振絺綌不入公门，表裘不入公门。
”郑玄注：
“振读为禅禅单也。
表裘，外衣也。
二者形且亵，皆当表之乃出。
”民国《川沙县志.物产》：
“葛，草荡最多，村野亦有之，蔓生二三丈，茎多纤维，可为絺綌。
人多识。
即有识者，未谙其法，此风气使然也。
”
中国古代服装材料的特点
上古服装
最早的服装应该是在劳动中起源的。
相传，古时炎帝神农氏的形象是:
身着红色襦，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。
而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。
传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。
在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。
人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。
人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色称"玄"，上衣如天，所以用玄色;而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。
远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。
魏晋服装
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。
这一点在敦煌壁画上多有反映。
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。
白色为平民百姓服色。
这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。
妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。
在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。
胸前和背后有圆护。
因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。
在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。
这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在
裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。
身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南北朝服装
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。
当时女子头上包白纶巾是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。
跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。
"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。
""是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之""、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。
南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。
江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。
南朝的朝服仍是玄衣。
服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。
南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。
穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。
平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。
北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。
敦煌造井单独适合纹样、三角形花适合纹样和条状花二方连续、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。
当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
西周服装
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。
服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。
衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带大带是用丝织或缂制成，宽四寸、玉
以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰。
另外在服色上也开始有了等级差别。
西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族今锡伯族以带钩束腰的服饰花色在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣。
秦代服装
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。
秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。
秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。
不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。
秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。
这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。
在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：
胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。
从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。
在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。
甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装
中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装
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