单反相机景深详解.docx
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单反相机景深详解
景深
一．景深
这是一个摄影术语，当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。
成像相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
说得通俗一点，景深就是照片上图像前后的清晰范围。
先介绍几个概念：
1、焦点（focus）
与光轴平行的光线射入凸透镜时，理想的镜头应该是所有的光线聚集在一点后，再以锥状的扩散开来，这个聚集所有光线的一点，就叫做焦点。
2、弥散圆（circleofconfusion）
在焦点前后，光线开始聚集和扩散，点的影象变成模糊的，形成一个扩大的圆，这个圆就叫做弥散圆。
在现实当中，观赏拍摄的影象是以某种方式（比如投影、放大成照片等等）来观察的，人的肉眼所感受到的影象与放大倍率、投影距离及观看距离有很大的关系，如果弥散圆的直径小于人眼的鉴别能力，在一定范围内实际影象产生的模糊是不能辨认的。
这个不能辨认的弥散圆就称为容许弥散圆（permissiblecircleofconfusion）。
3、景深（depthoffield）
在焦点前后各有一个容许弥散圆，这两个弥散圆之间的距离就叫景深，即：
在被摄主体（对焦点）前后，其影像仍然有一段清晰范围的，就是景深。
换言之，被摄体的前后纵深，呈现在底片面的影象模糊度，都在容许弥散圆的限定范围内。
一张专业的照片和非专业的照片，一部单反相机和一部普通卡片机的明显区别，就是从景深开始的。
影响景深的因素：
1、光圈的大小
2、对焦距离的远近
3、镜头焦距的长短
一．光圈
我们知道，在精确调焦的主体前后，还会有一段相对比较清晰的范围。
比如拍摄时向某人物对焦，那么该人物必然处于清晰点上，而此时在他前后的一丛矮树和一间房子也相对比较清晰，因此，我们可以说矮树与房子都处于清晰范围之内，也就是在景深范围之内。
景深，也就是景物清晰的深度。
这里我们所说的相对比较清晰，是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体，但是可以为人们的视觉所接受。
习惯上，这个清晰的范围大，就被人称为“大景深”或“深景深”，相反则称为“浅景深”或“小景深”。
那么，如何来控制一张照片的景深呢？
景深大小的控制主要决定于三个因素。
照相机镜头光圈的大小调节、所用镜头焦距的长短以及拍摄距离的远近。
1.光圈大小与景深的关系
光圈在控制景深的作用中，扮演一了个非常重要的角色。
记住一个最基本的原则：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
拍摄时，若希望主体的前后景物都非常清晰，可以将光圈尽量向小处调节，比如f／16、f／22；反过来，若希望对焦的物体清晰，虚化前后的另外一些景物，那就尽量将光圈开大，比如f／2.8、f／2，甚至f／1.4。
（根据相机支持的光圈）在调节光圈的同时，还要注意曝光量也会发生变化，必须依靠调节快门速度加以平衡；光圈收小了，快门速度就要放慢些；光圈开大了，快门速度就要相对提高些，当然如果你的相机有A档（光圈优先模式）的话，打到A档，速度就不必我们操心了。
请看图1。
图1光圈与景深的关系
上面两张图片中，全是用50毫米镜头拍摄的，但左边的用到的是光圈16，而右边的用到的是光圈1.4，很明显，小光圈拍出的照片的前后均清晰无比，大光圈只有自行车的车座是清晰的，而后边的自行车只剩下了光斑，其它的全看不清了。
2.镜头焦距的长短与景深的关系
一般说来，在同样的光圈下，焦距越长的镜头其景深就越小，相反则越大。
所以广角镜头有很大的景深，超广角镜头在其最大光圈下几厘米外都会有清晰的成像，但长焦镜头或望远镜头则景深很小，有时仅是几厘米景深，拍人像时弄不好就会出现一只眼睛是清晰的而另一只眼睛则虚化了。
请看图2。
图2焦距与景深的关系
这两张照片全是用2.8的大光圈拍摄的，但左图是135mm镜头所摄，右图则是28mm镜头所摄，把相机装到三脚架上，两张照片拍摄过程中，相机距被摄物——自行车的距离也是相同的，右图是原图片的截图放大，尽管这样，我们还是能明显地感觉到右图的景深还是比左图大得多。
3.拍摄距离的远近与景深的关系
而当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。
这就提醒我们，在拍摄一些特定和近景的画面时，调焦应该特别仔细，稍有疏忽，使主体景物越出景深范围。
整个画面就都虚了。
如图3所示。
图3摄距与景深的关系
图3中的两张照片全是用135mm镜头，F2.8所摄，拍摄左边的图片时相机距被摄物大约是8米左右，而右图则是1.5米左右，左图是原图的截图放大，不难看出，左边的黄黑相间的自行车座前后的景物还是较为清晰的，但右图就相对模糊了，足以说明在光圈焦距等条件相同的条件下，摄距越近，景深越小；反之，景深越大。
4.景深的运用
初学摄影者常常会有这样的体会，有时在一个旅游点上拍纪念照，从取景框中看出去，人物和远处的景物都很清晰，可当照片印出来后，却发现画面上的人物非常清晰，而背后的景物却是一片模糊，无法辨认，不能起到“到此一游”的纪念作用。
有时，我们把注意力都集中在主体上，忽略了背景的存在，或者感觉中的背景是模糊虚化的，但是印出来的照片却让人大吃一惊，背景上那些无关紧要的物体都清晰可辨，不仅毫无意义，而且干扰了主体，分散了人们对主体的视线。
那么，我们怎么才能方便地知道拍摄时的景深大小呢？
在一般情况下，我们常常习惯于选用标准镜头，开到中级光圈（f/8左右），拍摄3米~5米距离的人或景物。
这样的照片景深适中，也比较接近人眼平时的观察习惯。
但这样的照片较为普遍而缺少个性，有经验的摄影师更喜欢从两个极端（或是大景深，或是小景深）中去寻求画面的独特魅力。
怎样获得大景深？
有很多人喜欢大景深的效果，他们喜欢画面中前前后后的东西都很清楚。
1、让光圈小一点
用小光圈拍摄风光可以获得很大的景深，让整张照片看起来都很清晰。
缩小光圈是增加景深的首选控制因素，因为它可以在不改变画面内容和透视关系的情况下增加景深。
2、离主体远一点
对焦的距离远一些，景深就可以变得大一些。
3、使用短一点的镜头焦距
使用广角端，能获得更大的景深。
适用于跟建筑物合影，或者那些到此一游照。
如果在拍摄时有意识地收小光圈，并选用广角镜头，那么，从近处一直到无限远的物体，都会相当清晰地展现在人们面前，使主体与周围的环境形成有机的联系，这在风光摄影、建筑摄影中用得比较广泛。
大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物的第一处细节。
大景深还特别适合于旅游纪念照的拍摄，使人物和身后的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。
如图4所示。
图4广角镜头的效果
使用的是适马10-20mm变焦头，超广角并利用F8.0的小光圈，强调了道路延伸的纵深感，画面开阔，极富视觉冲击力。
取得大景深并不难，但是仅满足于所有的影像都清晰，却是远远不够的。
由于自然界的景物丰富繁杂，在拍摄时常常无法避开一些杂乱的景物，如果让这些景物与主体一样清晰突出，势必会干扰主体。
这时学会利用小景深突出主体和相关景物，并虚化一些景物，你的照片就会更富有个性。
怎样获得小景深？
小景深的照片很容易出彩。
我们总会一下子就注意到那些主体清晰、其他模糊的照片。
因为虚实的对比总是能够轻易地将我们的目光吸引到清晰的物体上，这样的照片既可以突出主体，也可以使画面变得更简洁。
当我们需要这样的照片时，就要让景深小一些。
这样的照片在生活中也会获得很多赞许。
亲朋好友、同道中人的认同，会让我们对摄影充满信心。
1、让光圈大一点
光圈大一点，景深就会小一点，在拍摄中等距离照片时经常会采用这种方法，尤其是肖像。
2、靠主体更近一些
离主体距离越近，景深就越小，在拍摄细节照片时不妨靠得更近些。
3、用长焦距镜头
离主体距离远一点，使用长焦镜头，景深就会小一点，在拍摄不能接近主体的照片时可以用长焦镜头。
获得小景深的主要方法是开大光圈（），并向你所要突出的主体仔细对焦，让其他无关紧要或是杂乱的物体变得模糊而不可辨认，只作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。
如图5所示。
图5开大光圈以获得小景深
这里一片荒芜，只有几枝红蓼花儿在放着，远处的楼房还有点显得不伦不类，同事很不解，这样的地方能拍出什么照片呢？
当时我肯定地说，一定是极好的照片，最能反映出少女的天真，浪漫与朦胧来，我使用85mm人像专用镜头，用到了2.0光圈，只让人物处于清晰点上，让背景全部虚化，结果照片出来以后，确实因如梦似幻的背景而打动人心。
这就是在实际拍摄中，将焦点对在前景的主体上，开大光圈，让模糊的远景在画面上产生空间透视感，并在最大限度上降低对主体的干扰作用。
有时，杂乱的远景在虚化之后会形成某种质感效果，使画面变得更耐人咀嚼。
其实，光圈越大，光圈数字越小，景深越小，所以，控制景深大小，看相机上的光圈数字大小就可以了。
光圈数字越小，景深自然越小。
获得小景深的另一种方法是让前景虚化，它会使人产生一种身临其境的感觉。
现代摄影家很讲究前景的虚化作用，它所形成的心理效应是突出了摄影的回眸一瞥的真实性和偶然性，使人们相信摄影者是从现场的真实情景中抓拍的，而不是有意的摆布。
如图6所示。
图6虚化前景
故意把这种蓝绿组成的东西摄入画面，使做为前景，结果因为不在焦点上，也不在景深范围内，却产生一种空灵感，含蓄感，给观赏者以想像的余地。
通过模糊、朦胧、虚幻的前景来烘托或反衬清晰的主体，不仅会使画面显得简洁、明快、干净，而且小景深中局部的虚，还可以给观赏者以丰富的想象余地，使画面更加含蓄，魅力无穷。
微距摄影中好多摄影师深谙此中诀窍，只使小物品的某一部分清晰，作品反而因此更加定于魅力，如图7所示。
图7微距摄影中的景深
这是春天开放地那种浅粉色的复瓣的桃花，拍照时故意用大光圈小景深，只让花心的部分清晰，其余的部分虚化，反而会显得花儿更加袅娜。
数码相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。
如果光圈开得很大，就会有大量的光线进入影像感应器；相反地，如果光圈几乎处于闭合的状态，那么进光量就会相对减小很多。
光圈数值是一个比值（分数），表示为1：
2.8或者1：
5.6这样的形式。
可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值。
常见镜头的光圈系数一般有F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32（每一级在数值上是前面隔一级的一倍）……等级别，每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。
如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的，那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧，那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小，要么背景完全清晰可见；要么景深很浅，使得照片上出现模糊的部分，从而让照片有了立体感。
大光圈适合拍摄人像特写
在进行模特儿摄影时，由于照明的原因，人物身上几乎都会留下阴影。
如果直射的阳光过强，那么形成的阴影就会非常明显。
为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内，专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。
有了这样的大光圈，光线通常就够用了。
在人像摄影中，还需要把拍摄对象和背景区分开来。
不过在这种情况下，85mm左右的焦距就足够了。
这是因为与模特儿摄影相比，人像摄影只需要拍摄头部和上身就可以了。
当然，也可以走得离模特儿近一些来实现。
让背景模糊的方法如果想让照片得到模糊的背景，可以透过下面两种方法实现。
1.在日光下拍摄时，只需缩短曝光时间即可。
例如，把曝光时间由原来的1/60秒缩短为1/125秒，这样就可以把光圈增加一个等级，比如从1：
5.6提高到1：
4。
2.如果要使用闪光灯拍摄照片，通常需要让快门与闪光灯同步。
不过为了减小影像感应器的进光量，还可以使用中灰镜，这种滤镜可以阻挡一部分光线进入影像感应器。
近拍：
在拍摄人像时，85mm左右的焦距就可以让背景变模糊。
F5.6适合人物和旅行摄影
拍摄旅行照片不允许慢吞吞地做准备，你必须迅速做出反应。
中等的光圈就可以让那些引人注目的题材有足够的施展空间。
我们很难为大家推荐拍摄人物和旅行照片的光圈，因为拍摄的题材和环境之间的差异很大。
不过，我们还是可以告诉大家一个良好的起点，在中等光圈下，可以根据不同的光线条件做出反应，缩小或者增大光圈。
在很多数位相机中都可以找得到的「风景」拍摄模式，所使用的就是中等光圈。
为了精确控制光圈的大小，应该选择“光圈优先”（Av）模式，或者干脆使用手动模式调整。
在旅行中，游客经常要拍摄的是风景、房屋或者城市风貌。
这些拍摄题材会因为画面中迥然不同的亮度而吸引观众的目光，因此相机中的自动曝光模式就难担重任了。
为了获得最佳的光圈数值，专业摄影师通常选择一组光圈范围。
他们先切换到手动模式，然后把光圈设定为中等数值。
接下来多次按下快门，然后增大或者减小光圈重复进行拍摄。
如果这样拍摄出的照片仍然无法表现出所有的光线效果，就只能在Photoshop中进行后制编辑了。
你要把照片依次摆好，然后利用遮色片修改曝光不足或过度的部分。
在拍摄远处的风景时，你就不能再期望得到模糊的背景了，特别是在拍摄风景中的细节时更是如此。
在旅行中拍摄的新闻照片，要把周围的观众也放到事件当中去，画面上最好不要有模糊的地方。
拍摄有多个人的群组照片同样需要景深。
人像模式在这里就显得不合时宜，因为相机的自动功能会开大光圈。
在50mm的焦距下，F5.6到F8的光圈就完全可以表现出景深，这样就可以看清楚照片中的每一个人。
如果使用了更长的焦距，那么应该继续减小光圈或者距离拍摄对象更远一些，这样才可以让景深变大。
团体照片：
为了让在背景中的孩子可以清晰地显示在照片上，你至少需要选择F8的光圈。
这些主要因素对景深的影响如下（假定其他的条件都不改变）：
（1）、镜头光圈：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
（2）、镜头焦距
镜头焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大；
（3）、拍摄距离
距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）
镜头孔径
准 则
50mmf/2镜头
最大孔径
适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。
具有最小的景深。
就结像技师来讲是该镜头最差的一档
f/2
较最大孔径
适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。
景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。
f/2.8
较最大孔径小二至三级
具有该镜头最佳的结像质量。
比上述较大的孔径具有稍大的景深。
提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
f/4和f/5.6
较最小孔径大二级
具有中等（适度）的景深。
适用于户外日光下拍摄。
具有极好的结像质量。
f/8
较最小孔径大一级
具有很大的景深。
适合于户外日光照明条件下拍摄。
具有极好的结像质量。
f/11
最小孔径
具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。
当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度
快门速度
准 则
B门
使用相机支架（如三脚架）。
快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。
适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。
如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
1和1/2秒
使用相机支架（如三脚架）。
适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。
适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒
使用相机支架。
这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/8秒
使用相机支架。
对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/15秒
使用相机支架。
当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。
适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。
为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。
这档快门速度适合大多数现场光摄影。
适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。
对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。
在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。
使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。
适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。
在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。
使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。
能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。
对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。
这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。
当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。
适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒
是抓住快速动体的最佳速度。
如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。
因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。
这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
一.单反不如小DC好用？
景深和焦距的关系无需进行复杂的论述，只要想一想卡片机一类的小DC与单反之间的差别就行了。
很多从小DC用户过渡到单反的用户经常会发现，单反居然不如小DC好用！
以前用小DC时几乎拍一张是一张，张张清晰，可用了单反之后就经常发生主体模糊、对焦不准的现象。
所以便得出了“单反不如小DC好用”的结论。
另外，还有一些人在没有搞清问题的真正原因之前，上摄影和器材论坛学习了一番，掌握了一些术语，于是发出了“我的镜头（或机身）跑焦”的大声惊呼！
如果光圈再用得大一点甚至全开f1.4，跑焦的“问题”就显得更加严重了。
其实，这就是由于数码单反的焦距远远大于小DC，景深变浅了许多的缘故（当然，真正的跑焦问题除外）。
回到我们前面提到的结论。
这种小DC现象恰恰说明了焦距和景深的关系。
即相同画幅的机身，如果镜头焦距越长，景深越浅（短），焦距越短，景深越大（或者说越深、越长）。
另外，说一句额外的话，由于小DC的焦距只有几毫米到几十毫米（例如佳能G7为7.4-44.4mm），由于景深太大，所以很难拍摄出人物清晰而背景虚化的图片。
二.什么是恒定光圈镜头？
曾经看到有的网友提问说：
恒定大光圈镜头怎么那么贵啊？
但永远是f2.8的光圈可怎么用啊？
这些问题听起来确实很恐怖，试想，如果你买了一辆车，哪怕档次再高，如果永远只能开一挡，那还怎么开呢？
提这种问题的人看来还是没有搞清楚基本概念。
首先，恒定光圈的概念是相对于变焦镜头说的。
有的变焦镜头非常便宜，比如不带防抖的70-300mm/f4.5-5.6才几百元钱，而有的变焦头则要上万，比如尼康新出的24-70mm/f2.8。
后者贵是因为后者是恒定大光圈，无论你将焦距调整到多少，都可以使用f2.8的光圈。
图样，佳能的24-105/F4镜头也是如此，无论是在24mm焦距还是105mm焦距，都可以使用f4的光圈。
而70-300mm/f4.5-5.6由于不是恒定光圈的，所以尽管你在相机里使用光圈优先，把光圈调整为f4.5，但只要你把焦距拉到长焦端，光圈就会变小了。
恒定大光圈镜头为了保持能够恒定使用f2.8的光圈，所以镜身一般很大，因此成本也高，所以价格自然就上去了。
三.镜头的最佳光圈是怎么回事？
有的人曾经问我，你的照片怎么经常使用f5.6的光圈啊？
我回答说，f5.6是我那个17-55的镜头的最佳光圈。
然后，他又问，为什么不使用f22啊，不是光圈越小越清楚吗？
看来问这种问题的人是把景深和分辨率的概念搞混了了。
最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。
在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。
最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。
普通镜头的最佳光圈往往在f5.6-f11的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。
而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。
这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。
他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。
所以，这也是为什么我在用17-55时经常使用f5.6的原因。
有人曾经对大多数镜头的最佳光圈进行过如下统计：
F1.2－F1.4的标准镜头的最佳光圈为F4；
F1.8－F2的标准镜头的最佳光圈为F5.6；
F2－F2.8的定焦镜头的最佳光圈为F4－F5.6；
F2.8恒定变焦镜头的最佳光圈为F5.6；
F3.5－F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8；
F4.5－F5.6的变焦距镜头的最佳光圈为F8－F11。
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