纺织行业关键知识.docx
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纺织行业关键知识
前言
本行业应用研究报告是以纺织印染（织造+印染）细分行业作为主要的研究对象。
主要阐述纺织印染细分行业的概念、分类，发展历程及意义、行业生产特点、生产工艺，以及目前我们项目实施过程中需要了解的产品编码和BOM、关键调研需求、行业关键需求、企业关键绩效指标（KPI，KeyPerformanceIndicators）、行业解决方案等；通过本报告旨在帮助实施顾问在实施纺织印染行业的ERP项目时，能够对这一行业的行业知识、关键需求、管理难点有所了解，促进项目的成功交付。
本文从以下方面介绍和阐述了纺织印染行业在ERP系统应用过程中需要关注的问题：
在第二章描述了纺织印染行业概念定义及分类。
在第三章阐述了纺织印染生产及管理知识。
在第四章描述了纺织印染行业需求分析及方案。
在第六章分析了纺织印染行业ERP业务流程方案。
在第七章描述了纺织印染行业的关键绩效指标和报表。
在第八章描述了原型项目应用情况。
鉴于编者水平，本行业报告在深度和广度上还未能尽善。
希望后续得到全体顾问同仁的支持和参与，就本文档的内容，给出建议和指正，我们将汇集这些宝贵的经验，适时推出V2.0版，让我们全体顾问的智慧得以总结、交流和积淀。
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再次感谢大家的支持，并衷心希望得到您对本行业报告的反馈。
邮件：
dgjgx@。
第一章流程图例说明
为了纺织印染行业应用研究报告中流程的统一性，对流程编写进行规范。
表示系统内作业动作：
如领料、审核等；
表示系统外作业动作：
如通知、运输等；
表示相应的作业方向
表示业务单据或者是报表
表示判断；向下的箭头代表是，向左向右的箭头都代表否；
表示标注
第二章纺织印染行业概述
二.1纺织行业发展
纺织产业的范围非常广范，包括：
抽丝/纺纱、织布（针织布／梭织布／植毛布／无纺布／提花布）、染整、印花……等产业。
中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地应对市场风险的自我调节能力不断增强，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。
当前，国际金融危机正在不断向实体经济蔓延,其波及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大，百年罕见,美、欧、日等发达国家经济相继陷入严重衰退。
在经济全球化条件下，中国纺织工业经济难以独善其身，发展面临巨大挑战。
纺织工业是中国经济中对外开放程度最高、利用外部资源最集中的领域，在国际金融危机的冲击中首受其害。
出口形势急剧恶化，纺织品服装出口2009年连续两个月“双降”，同样给出口企业敲响警钟，也彻底打碎了部分业者对退税政策效果的乐观预期。
这是金融危机加速向实体经济传导的重要表现之一。
纺织工业是重要的民生产业，是国际竞争优势明显的产业，出口仍有优势。
2月纺织服装出口的状况与刚结束的第十九届中国华东进出口商品交易会（下称“华交会”）情况相符。
华交会组委会的数据显示，到会境外客商达18229人，比上届下降5.37%。
从成交额上看，本届华交会出口总成交为22.4亿美元，比上届下降39.06%。
其中，纺织服装类成交12.45亿美元，比上届下降32.47%；轻工工艺类成交8.98亿美元，比上届下降43.67%。
其他类商品成交9786万美元，比上届下降59.13%。
海关方面表示，因近期国家连续提高劳动密集型产品的出口退税率，所以今年其中部分产品出口跌幅相对总体出口跌幅较小。
这说明，我国传统劳动密集型产业纺织仍具有较强的比较优势，同时，国家连续上调出口退税率、对出口企业给予信贷支持等政策措施的效果也已经初步显现。
受金融危机影响，2008年下半年以来，企业景气指数在迅速下滑，达到自2003年三季度以来的最低点。
企业家信心指数也随之下降，创下近年来的新低。
企业景气指数和企业家信心指数的下降预示经济发展缺乏活力。
2008年10月份之后，中国企业经营状况显著恶化。
市场需求萎缩和难以预期的危机走向严重挫伤了企业信心：
企业技术创新意愿受到抑制，不少企业不敢或不愿继续扩大再生产，部分企业家甚至失去了进一步发展的意志，企业行为趋向短期化、投机化，一些纺织企业因资金链断裂而濒临破产倒闭。
这种状况在纺织民营企业和中小企业中更为突出。
尽管国际金融危机严重抑制了外需，以及劳动力成本上升和人民币升值等因素的影响，纺织工业企业的总体经营状况严重受挫，但从中国与主要经济体的经贸关系、中国经济所处的发展阶段以及基础设施条件等方面看，支持中国企业发展的基本条件没有根本改变。
从陆续公布的一些统计数据看，纺织工业企业运营状况出现了一定的好转、回暖的迹象。
部分企业的新接订单有所增长。
从现有数据和国家不断出台的经济刺激政策来看，纺织企业生产出现了局部反弹，但企业总体经营状况能否根本好转还有赖于出口的恢复和内需的扩大。
在本次纺织工业调整振兴规划中，将民生与支柱产业并提，反映了在金融危机形势下，就业是我国宏观政策的重点。
保就业，就要保企业。
我国从民生的角度看这些劳动密集型产业。
纺织工业是我国吸纳就业人口最多的传统制造业和劳动密集型产业，直接关系到大约2500万产业工人的就业，间接影响到1亿农民的生计。
通过给予优惠政策进行扶植，产业自身也不再自认为是“夕阳产业”，也让更多纺织企业有信心，从而鼓励产业升级转变发展思路。
中国纺织工业协会的统计，2008年，有2/3的棉纺企业基本上处于亏损状态，平均利润率只有0.18%，1/3的企业实现的利润大约308.7亿元，占整个棉纺行业实现利润的97.4%，这说明，创新能力强的优势企业发展越来越好，而落后企业的效益越来越差。
当多数企业做大路货产品，单纯竞争纯棉纱线市场时，附加值高的功能性、高技术、差别化纤维更能适应市场的需求。
2009年，强调技术升级、结构调整和行业整合，重点扶持和引导纺织行业中的骨干企业，强调要注重研发、提升品牌和科技含量。
这些治本之策都旨在推动行业企业进一步加快调结构、上水平的步伐。
伴随着行业调整步伐的加快，更多的优势企业将脱颖而出，行业将更加优化。
强调新技术应用和新产品开发，通过技术改造提升企业和推进产业升级，是纺织业调整振兴规划的要点之一，也是行业企业未来的发展方向之一。
目前，全球纺织业市场前景不确定性日益增高，这与全球信用危机以及美国、欧盟经济增长减缓的趋势一致，将对服装零售业带来冲击。
美元急贬、原油价格跌宕起伏以及中国纺织品输欧即将解除设限，都宣告着重大的改变。
受美国经济走缓的影响，企业销售将出现衰退现象。
而由于美、欧可能实施新的贸易壁垒，因此全球纺织业采购可能出现大幅变更的趋势。
另外，还有不到3个月，针对纺织服装制品的配额制度就将结束。
这一国际纺织、服装贸易制度的变化是纺织服装企业面临的最新挑战，这不仅带了希望和机遇，同时也带了极大风险。
伴随国际市场的需求不断萎缩，给许多纺织企业带来前所未有的压力。
2008年，我国纺织业正遭受着近十年来最艰难的一年。
受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从紧、加工贸易政策调整、劳动力成本上升等多种因素影响，纺织行业行业面临着巨大的困难和挑战。
在这种情况下，众多纺织行业生产企业陷入了生产经营困难的窘境，挣扎在亏损的边缘，企业纷纷倒闭，停产、半停产的更多。
这些，已给纺织行业构成严峻挑战。
尽管纺织的出口退税率最近有所提高，但国家淘汰低层次产品和企业的决心没有改变。
自主创新、节约成本，才是纺织行业走出困境的良方
我国纺织企业大多生产的是中低档、薄利润的产品，且同质化问题较为突出。
要实现产品创新，就必须加大自主研发力度。
现在国家大力支持纺织企业进行技术改造，必将会给企业带来更大的发展空间。
纺织企业一方面要加快淘汰科技含量低、没有竞争力的产品；另一方面必须加大新品开发的力度，尽量缩短新品的研发时间，将新产品尽快推向市场，从而有效占领市场，取得竞争优势。
危机并不可怕，可怕的是在危机中无所思、无所为。
要勇于创新突破，善于把握机遇，努力在严峻挑战中抢占发展的制高点。
面对美国出口市场需求下滑，要及时调整市场战略，拓展日本和东南亚等国际市场。
但从政策力度和范围来看，现行的危机应对政策仍需进一步加强。
一是经济刺激政策的覆盖面有待拓宽。
二是着力培育新的经济增长点。
积极发展新材料、生产性服务业等，扩大纺织产业发展空间，促进纺织产业升级。
三是坚持市场配置资源的基础性作用。
在经济周期处于下降通道时，各种经济问题和矛盾集中出现，政策操作应避免急功近利，特别是要防止过度行政干预、利益集团寻租行为和执法部门的自由裁量所导致的体制环境恶化，为不同类型、不同规模纺织企业提供公平的竞争环境。
二.2纺织行业分类
17
纺织业
171
棉、化纤纺织及印染精加工
1711
棉、化纤纺织加工
指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱、织布，以及用于织布和缝纫的线的生产活动。
1712
棉、化纤印染精加工
指对非自产的棉和化学纤维纺织品进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。
172
毛纺织和染整精加工
1721
毛条加工
指以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工活动。
1722
毛纺织
指以毛条及毛型化学纤维为原料进行的纺、织生产活动。
1723
毛染整精加工
指对非自产的毛纺织品进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。
173
1730
麻纺织
指以苎麻、亚麻、大麻等为主要原料进行的纺、织生产活动。
174
丝绢纺织及精加工
1741
缫丝加工
指由蚕茧经过加工缫制成丝的活动。
1742
绢纺和丝织加工
指以丝及化纤丝为主要原料进行的丝织生产活动。
1743
丝印染精加工
指对非自产的丝织品进行漂白、染色、轧光、起绒、缩水或印染等工序的加工。
175
纺织制成品制造
指以棉、化纤、毛以及各种麻和丝纺织制成品的生产活动。
1751
棉及化纤制品制造
1752
毛制品制造
1753
麻制品制造
1754
丝制品制造
1755
绳、索、缆的制造
指用天然纤维和化学纤维制造绳、索具、缆绳、合股线的生产活动。
1756
纺织带和帘子布制造
1757
无纺布制造
指以化学纤维为基本原料，经化学（或热熔）粘合而成的类似布的产品制造。
因其不进行纺织，故又称为非织造布。
1759
其他纺织制成品制造
指废旧纤维纺织品，特种纺织品以及其他未列明的纺织制成品的制造。
176
针织品、编织品及其制品制造
指纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织成形的制品制造。
1761
棉、化纤针织品及编织品制造
指以棉及棉型化学纤维为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织织物的制作活动。
1762
毛针织品及编织品制造
指以毛及毛型化学纤维为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织织物的制作活动。
1763
丝针织品及编织品制造
指以丝及化纤长丝为主要原料，纯粹由手工织成或钩成，或由机器针织、钩针编织织物的制作活动。
1769
其他针织品及编织品制造
二.3纺织染色分类
✧染色方法分类:
依据染色方法可分为间歇式染色（浸染/缺染）和连续式染色（轧染）。
✧间歇式染色（浸染/缺染）：
是一种断断续续的染色加工方法，不过要完成一批任务，除染机之外，还必须配备脱水机、开幅机、烘燥等相关设备。
从目前来说，这种染色方法最适宜小批量、多品种和快交件的市场需求。
它与连续式轧染完全不同。
严格来说，前者是一种作坊式的手工业生产技术。
事实上染色的历史就从间歇式开始，虽距今已近3000年左右，但至今仍是各种纺织品染色的主要手段，产量占绝对多数，染机也颇多。
间歇式染色（包括打小样）的3种基本状态：
（1）染液处于静态，而纺织品则处于动态。
如传统的陶瓷缸、各种卷染机、绳状染色机等无不都是这样；
（2）染液处于动态，而纺织品则处于静止状态。
如各种纱线染色机（包括绞纱、筒纱）、经轴染色机、散毛（毛条）染机、星形架染机和段染机等；
（3）染液和纺织品互相循环运动。
如各种喷射溢流染色机，喷淋式染丝机和桨式成衣染机等。
以上3种状态的染色，包括绳状染色，平幅染色、溢流喷射染色和段染（局部染色），均属浸染范畴
扎染：
扎染是中国一种古老的手工防染工艺,其加工过程是将织物折叠捆扎,或缝绞包绑,然后浸入色浆进行染色（属于浸染的一种型态）。
✧连续式染色（轧染）：
织物浸渍液后受轧辊压力，使染液透入织物并去除余液的染色方法。
轧染方法将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余的染液，使染料均匀地分布在织物上（这种染色方法最适宜大批量、少品种）。
✧染色阶段分类：
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色。
1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。
色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。
毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
3、纱线染色织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。
纱线染色是染织的基础。
常规纱线染色的方法有三种：
①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。
由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。
但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。
4、匹染对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）。
5、成衣染色把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。
成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣，也有悬挂式自动成衣生产线把一件件未染色的服装送到染色车间，经染色烘干后直接进入包装工序（1、因为染布做货一个坏处是如果有色差的话很难救,特别是一件成品里有阴阳色,一般是救不了,如果做成品染色的话先可以避免阴阳色;2、可以缩短生产周期,起码洗水时间比做货时间要短很多,快的话2-3天就洗好了,订做布没2星期都拿不到布了......主要看批色进度;3、生产过程中免不了会弄污衣物,如果做成品染的话,可以染色遮盖......
······
二.4纺织布料分类
✧布的分类：
布可分为有纺布和无纺布，有纺布根据织法不同又可分为梭织布与针织布。
✧有纺布（针织与梭织）：
针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色；
（A）针织物：
是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。
（B）梭织物：
是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。
比较明显的差异：
针织物弹性较大，因此常用KG计价；梭织物弹性较小，因此常用YD/M计价。
平纹织物：
经纬纱每隔一根就有交织一次，交织点排列稠密，正反面没有区别，所以平纹织物结构紧密，质地坚牢，但手感硬。
斜纹织物：
是采用斜纹组织的织物，布面有明显斜向纹路、手感、光泽、各弹性较好。
缎纹织物：
缎纹织物的经纱或纬纱在织物中形成一些单独的，互不连接的经组织点或纬组织点，布面几乎全部由经纱或纬纱覆盖，表面似有斜线，但不像斜纹那样有明显的斜线纹路，经纬纱交织的次数更少，具有平滑光亮的外观。
结构组织包括:
①原组织：
是最简单的织物组织，又称基本组织。
它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
②小花纹组织：
是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。
如山形斜纹布、急斜纹。
③复杂组织：
又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
④大花纹组织：
也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
⑤缎纹组织：
布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
✧无纺布:
用纤维直接利用粘,热熔,机械纠缠等方法成形的布,（不经纺织过程）制造过程相对简单,成本低.多用于工业和衬里。
因为它是一种不需要纺纱织布而形成的织物，只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成。
简单的讲就是：
它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的，而是将纤维直接通过物理的方法粘合在一起的，所以，当你拿到你衣服里的粘称时，就会发现，是抽不出一根根的线头的。
非织造布突破了传统的纺织原理，并具有工艺流程短、生产速度快，产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。
用途：
（1）医疗卫生用布：
手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等；
（2）家庭装饰用布：
贴墙布、台布、床单、床罩等；
（3）跟装用布：
衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；
（4）工业用布：
过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；
（5）农业用布：
作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；
（6）其它：
太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。
无纺布的分类：
一、水刺无纺布：
水刺工艺是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上，使纤维相互缠结在一起，从而使纤网得以加固而具备一定强力。
二、热合无纺布：
热粘合无纺布是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料，纤网再经过加热熔融冷却加固成布。
三、浆粕气流成网无纺布：
气流成网无纺布又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。
它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态，然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上，纤网再加固成布。
四、湿法无纺布：
湿法无纺布是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维，同时使不同纤维原料混合，制成纤维悬浮浆，悬浮浆输送到成网机构，纤维在湿态下成网再加固成布。
五、纺粘无纺布：
纺粘无纺布是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。
六、熔喷无纺布：
熔喷无纺布的工艺过程：
聚合物喂入---熔融挤出---纤维形成---纤维冷却---成网---加固成布。
七、针刺无纺布：
针刺无纺布是干法无纺布的一种，针刺无纺布是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。
八、缝编无纺布：
缝编无纺布是干法无纺布的一种，缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。
✧常见的服装面料的特性：
1、棉布
是各类棉纺织品的总称。
它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。
它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。
它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
2、麻布
是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。
一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。
它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。
它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。
3、丝绸
是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。
与棉布一样，它的品种很多，个性各异。
它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。
它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒
又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。
它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。
它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。
它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革
是经过鞣制而成的动物毛皮面料。
它多用以制作时装、冬装。
又可以分为两类：
一是革皮，即经过去毛处理的皮革。
二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。
它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。
它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤
是化学纤维的简称。
它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。
通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。
它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。
它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。
它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。
7、混纺
是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。
它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。
✧布密度：
布的密度即经纬密度，只谈**乘**（如110*90，128*68，65*78，133*72），经纬密度是指每平方英寸（2.54平方厘米）中排列的经纱和纬纱的根数，如通常见到的“40×40/128×68”表示经纱、纬纱分别40支，经纬密度为128×68，这也是床上用品选购的一个重要技术指标，因为面料支数的选择面很小，无非30支，40支，60支，所以床品质量在同样支数的床品前提下最重要的是看密度，密度越高的越好！
但是务必要记住高支才能高密，如果只有20支却号称高密度那就太可笑了。
因为支数的选择非常少，一般有30S和40S的，而60S的应用非常的少。
可以这么说，60S的布是不太适合做床上用品的，因为她太薄了！
80支的布国内没有几家厂能造的。
二.5纺织原料分类
✧纺织纤维
1、定义：
纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、纺织纤维特点：
纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性，例如：
棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、纺织纤维分类：
天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A植物纤维如：
棉花、麻、果实纤维。
B动物纤维如：
羊毛、免毛、蚕丝。
C矿物纤维如：
石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A再生纤维如：
黏胶纤维、醋酯纤维。
B合成纤维如：
锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C无机纤维如：
玻璃纤维、金属纤维等。
4、常见纺织纤维的纺织性能：
①羊毛：
吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
②蚕丝：
吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。
③棉花：
透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④黏胶纤维：
吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维
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