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服装知识大全

毛衫的挑撞（手缝）

一.挑撞简介：

针织衫有许多部位，是机器缝合不到的，有时更因外形需求美观，必须用针（刺绣、缝纫的针线活）结合做工夫；或缝线以外的多余子需手工拆掉，这部分的工序叫挑撞。

例如：

企领/圆领接口处，杏领的领咀，开胸衫直纹贴/元仝胸贴的收脚，袋口的横贴/无筒位，以及各种收口的位置等。

二.挑撞的基本方法

1.拆纱、修口（收线）

拆纱就是将衫上多余的间纱拆除；修口就是将缝线子口用钩针（织针）将线头收藏妥当。

2.挑

挑的目的是将机器不能缝合的生口位置，用缝合衫的缝毛用针完善接合工序。

3.撞

撞的目的是根据编织的基本结构，用编织的原本毛料，用针把两边线接合。

一、成衣生产的服装纸样设计

工厂制版知识/初学者

　　一、成衣生产的服装纸样设计

服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。

在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

　　1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：

（以男装衬衫为例）

　　①对设定尺寸的复核。

依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

　　②对各缝合线相吻合的复核。

服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。

　　③对各对位记号的复核。

男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

　　④对布纹线的复核。

检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

　　⑤对缝份的复核。

男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。

　　⑥对纸样总量的复核。

男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

　　⑦复核各资料是否齐全。

包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

　　2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

　　二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。

　　在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

　　1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

　　①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。

　　②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。

加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5ｃｍ（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5ｃｍ等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

　　③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。

如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ（见图2－1b）。

对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：

一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。

锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。

牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2ｃｍ，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：

被包的裁片所加的缝份为0、6ｃｍ，另一裁片为1、6ｃｍ（见图2－1d）。

，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

　　2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。

　　①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。

如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），图2－2所示有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：

如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说，A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。

　　门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。

对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。

　　③纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。

有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。

有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，

　　使之能减少上述问题。

例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近（见图2-3c），这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。

基本款牛仔夹克用码量测算

基本款牛仔夹款式图、尺寸表

基本款牛仔夹克用码量测算

（按平方面积测算）

成衣尺寸前提:

后中长52CM,胸围108CM,肩宽47CM.袖长55CM,领围43CM.

一、前片

1.前育克:

0.18M*0.29M*2=0.104M²

2.前下节:

0.33M*0.40M*2=0.264M²

3.就前门巾:

0.50M*0.10M*2=0.1M²

4.胸袋盖:

0.16M*0.09M*4=0.058M²

5.胸袋布:

0.18M*0.18M*2=0.065M²

6.前插袋布:

0.2M*0.2M*2=0.08M²

7.胸袋、插袋开线:

0.04M*0.18M*4=0.029M²

二、后片

1.后育克:

0.5M*0.165M*1=0.083M²

2.后下节:

0.4M*0.62M*2=0.248M²

三、袖片

1.袖身:

0.535M*0.485M*2=0.519M²

2.袖克夫:

0.3M*0.13M*2=0.078M²

四、领子

领片:

0.12M*0.5M*2=0.12M²

五、下围

1.下围:

1M*0.13M*1=0.13M²

2.绊子:

0.15M*0.09M*2=0.027M²

以上合计理论使用面积:

1.785M²

按80%的有效利用率计算实际用量:

1.785M?

/0.8=2.23M²

不同门幅的用码换算:

77cm门幅（30”）的用码量:

2.23M?

/0.77M=2.9M/PCS

81.5cm门幅（32”）的用码量:

2.23M?

/0.815M=2.74M/PCS

150cm门幅（60”）的用码量:

2.23M?

/1.5M=1.49M/PCS

备注:

如果产品洗水.需另加布料的缩率.

牛仔裤洗水工艺

　　牛仔裤后整理的工序很多，这是开发牛仔布系列品种的重要一环。

其中主要有：

酵素、石磨、喷沙、猫须、硅油、漂色、套色、雪花洗,压皱.涂层。

　　石磨整理，利用特殊浮石与牛仔服装进行不规则摩擦，产生洗旧效果，使牛仔服虽新如旧，却又干净如新；酵素洗主要是利用生物原理分解牛仔布上的浆料，使染料剥落，面料变得柔软，色泽鲜艳，同时也有一定的洗旧效果；喷沙从原料上分为两种：

一种是金刚砂，一种为高锰酸钾，两者都是利用高压将金刚砂或高锰酸钾喷到衣服上，使所喷位置变浅已达到一种人为的磨旧效果，一般在大腿前后侧；猫须顾名思义是猫咪的胡须，猫须洗水的演变是人体穿着时，在关节伸曲部位产生的一种自然摩旧像猫须似的效果，随着怀旧风的盛行，这种工艺越来越多的利用在股腋、臂腕、膝腕等处；硅油是一种上好的软化剂，它一般配合其他工艺一起使用；漂洗出来的牛仔服发白，一般在春夏款式中利用的比较多；套色是指对牛仔服进行染色，弥补牛仔服颜色单一的缺陷；雪花整理，利用不同的工艺流程和酸性腐蚀剂使布面产生不规则退色，制造一种浪漫格调，有大理石的外观或呈现不规则的雪花白。

压皱是通过蒸汽和烫斗压出形状然后通过树脂定型.涂层就是在牛仔布上涂一层树酯.特点是不掉色.

　　洗水

　　1、普洗普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。

通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。

通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,（这个时间是不精确）,这三种洗法没有明显的界限。

2、石洗/石磨（STONEWASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。

在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。

根据客户的不同要求，可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤，以达到不同的洗水效果，洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。

3、酵素洗（ENZYMEWASH）酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。

可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYMESTONEWASH）。

4、砂洗（SANDWASH）砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。

（1）砂洗用剂膨化剂:

根据纤维的类别,织物的组织结构和紧密程度而选定膨化剂和浓度,温度、时间等膨化条件,纯棉衣物砂洗时可以采用碱性膨化剂如纯碱来加以膨化处理。

砂洗剂:

衣物经膨化后,纤维疏松,再籍助于特殊的砂洗进行摩擦,使疏松的表面纤维产生丰满柔和的茸毛,欲使绒面丰满,必须选用不同形态,不同硬度的砂粉,如可选用菱形砂（使松散的纤维产生绒毛）,多角形砂（使绒挺立）,圆形砂（使绒毛丰满）。

柔软剂:

用于砂洗的柔软剂。

要求达到柔软带糯性,使织物能增重,悬垂性要明显改善。

因此这类柔软剂碳链要长,且具有阳离子性,能在织物上吸附,达到增重的目的。

（2）砂洗设备目前一般采用于工业洗水机进行膨化,砂洗和柔软处理,用离心泵脱水机脱水,干烘采用针织厂烘干鹅绒的转筒烘干机。

（3）砂洗工艺棉布衣物可根据组织结构,经纬密度和纱支的粗细、捻度的强弱来决定膨化剂的类别、用量、温度和时间、以及砂洗粉、柔软剂的用量和处理温度、时间,一般来说,选择纱织物砂洗效果优于线织物,粗支纱优于高支纱,低捻度优于高捻度,浮点长的优于浮点短的产品。

5、化学洗（CHEMICALWASH）化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。

如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICALSTONEWASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。

6、漂洗（BLEACHWASH）为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂（bleachingagent）,7-10分钟时间内使颜色对板一致。

操作时,加漂剂的方向应与转缸的转向一致,以免漂白剂因不能尽快的与水稀释而直接落在衣物上,出现局部漂白。

漂白前,缸内水位要稍高,以便漂水稀释。

衣物漂白对板后,即以大（小）苏打（Na2CO3,NaHCO3）对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。

待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。

漂洗可分为氧漂和氯漂。

氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。

氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。

氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。

漂白对板后，应以海波对水中及衣物残余氯进行中和，使漂白停止，漂白后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACHSTONEWASH）。

7、破坏洗（DESTROYWASH）成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。

参雈珦18、雪花洗（SNOWWASH）把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉,使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。

雪花洗的一般工艺过程如下：

浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。

　　马骝是一种化学药剂，是牛仔洗水是经常会用到的高锰酸钾（PPspray）。

牛仔经过洗水，喷马骝的那部分就会

C-TPAT（GSV）认证

什么是C-TPAT（GSV）认证？

C-TPAT（GSV）认证是什么意思？

通过C-TPAT（GSV）认证有什么好处?

全球安全验证-C-TPAT/GSV

C-TPAT/GSV认证益处

通用的安全验证体系,避免多重检验。

可以由快速通道进入美国,减少海关检验环节,加快处理货运。

最大程度保障产品从生产开始直到到达目的地过程中的安全,减少损失,赢得更多美国商家,提升国际市场竞争力。

金融风暴席卷全球,外贸企业岌岌可危,面临严峻考验。

您正在为如何拓展外贸业务而烦恼吗？

您还在为订单冻结、取消而烦恼吗？

金融危机下,出路何在？

如何在金融危机中寻找机会崛起？

通过C-TPAT/GSV,给自己一个生存的机会。

C-TPAT/GSV可以使您在竞争中免遭淘汰,提升管理水平,规避商业风险。

当您在犹豫的时候,已经有人开始申请C-TPAT/GSV认证了；当您还在犹豫的时候,已经有人找我们进行辅导并通过C-TPAT/GSV认证了。

C-TPAT/GSV适用于出口到美国市场所有行业的生产商和供应商

供应链安全成为全球采购要求的一部分,进口商会透过订单、证书、行为守则、经销商手册等,将安全责任加于供应商身上。

C-TPAT/GSV成员数目不断增加,非C-TPAT/GSV认证成员货运须要通过更多、更详细的审查核验,而所需的处理时间亦没有保证。

C-TPAT/GSV认证介绍

海关-商贸反恐联盟（Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism,简称C-TPAT）,旨在与相关业界合作建立供应链安全管理系统,以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全信息及货况的流通,从而阻止恐怖分子的渗入。

全球安全验证（GlobalSecurityVerification,简称GSV）,是一项国际领先的商业服务体系,为全球供应链安全策略的开发和实施提供支持,涉及到工厂的保安、仓库、包装、装货和出货等环节。

GSV体系的使命是与全球的供应商和进口商合作,促进全球安全认证体系的开发,帮助所有成员加强安全保障和风险控制、提升供应链效率,并降低成本。

C-TPAT/GSV安全标准

始发地、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序安全、安全培训和警觉意识、实体安全、电脑安全

为什么选择TRANWIN

TRANWIN是一家专注于为外贸加工企业的各种认证、审核等提供一揽子解决方案的专业公司。

TRANWIN对于C-TPAT/GSV认证有着丰富的辅导经验,强大的专业队伍、优质高效的服务,能在短时间内针对客户要求进行现场辅导、全程跟进、陪同审核等,以确保企业顺利通过C-TPAT/GSV认证。

C-TPAT/GSV辅导流程：

准备阶段→首次辅导→跟进辅导→模拟审核→陪同审核

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LDP的交货方式

目的港关税+配额+海运费

首先做LDP是包括海运或者空运配额关税（双清关）配送费等其他杂费的。

一般都是给全包价格而不是单做一个关税，其中具体的很多操作方法

不是很简单靠几个字就可以说明的。

现在去美国的LDP货都不采取用转口的方式运到美国了。

最安全最方便的

办法是直接用中国配额，在中国直接出到美国而不是用其他国家象什么孟加拉，印尼，新加坡，马来西亚等地方的配额和产地证，应为现在美国对着几个地方转口进入美国的服装基本是票票查验，不查验也叫其退运。

而且时间相当长一中转到美国的时间就要加长好多。

比如去美国LA的用转运的方式起码一个半月才会到目的港二个月才能到收货人手里。

而在着期间你对货物的走向消息无法掌握。

势必会担心此货。

所以现在我司采取用国内配额直接运到美国目的港时间又快有方心。

不需要中转。

在价格方面我具个例子：

去美国NY的全棉T-SHIRT一个40尺高箱装1220箱44500件衣服。

按照现在市场配额的价格是9USD一打44500件需要3708打配额。

也就是需要33372USD去美国的关税是18%左右近1万USD的关税在加上运费4700USD左右配送1000USD和一些杂费加起来要近5万多USD而使用LDP走在我们公司只需要4W左右USD（包括全部费用）

目的港关税+配额+海运费

首先做LDP是包括海运或者空运配额关税（双清关）配送费等其他杂费的。

我们现在做的基本都是LDP付款，就是说比如你做美国单，你要把货送到美国客户手里．费用都是你的

吊染-----DIPDYE&扎染-----Tiedye

吊染

将服装吊挂起来,排列在往复架上,染槽中先后注入液面高度不同的染液,先低后高,分段逐步升高.染液先浓后淡,如此可染得阶梯形染色效果.吊染染色,可在绞纱染色机上进行.

1.工艺流程与条件（全棉衬衫）

理齐领口,用塑料绳平吊领子,挂在绞纱染色往复架上,染槽内加水,升温至90℃,化上染料,将往复架吊放在染槽上,检查衣服是否已浸入液中,开车染30-40分钟.将往复架吊起,待布上染液大部滴落,再将往复架返回已调好染液浓度和液面高度的染槽,二次染色.如此多次,最后一次将领扣塑料绳解开,在最浅颜色的染液中,用手搓动,使得色均匀.并洗去一部份较深色上的浮色后,浸泡在40℃左右的固色剂工作液中,半小时以上,洗水,吃柔软剂（2%）,脱水,烘干.

2.配方

A.头染

直接染料X

纯碱1克/升

渗透剂TX-102-4克/升

食盐20-40克升

B.二染

放掉一定量头料,补纯碱,补水升到所需温度.三染,四染如法泡制.

3.操作要点

A.吊架上槽时,衣物往往浮在液面上,难以下沉,除了在染液中多加渗透剂以外,要减慢往复架下放速度.防止搞乱引起色点或染斑.

B.最后在领子手工染色时,在松开领子以后,先用含有TX-10的温水润湿领子（它是多层叠缝,不润湿好了不易染匀）.

C.染完最后一道工序后,应立即浸入固色剂工作液内,防止搭色,渗花.

D.应选择与固色剂相适应的柔软剂.

扎染-----Tiedye

扎染是将面料部分扎住,是不上色.总体布面没有层次感;而吊染一般是用衣架或者其他装置,将面料一端夹住,令一端放在染缸里,使其上色,而且吊的高度,可以根据需要调整,这样就能使面料从一端到另一端,使颜色出现渐进感!