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缝纫基础
缝纫基础
（服饰专业）
第一章缝纫机基本训练
第一节 空车练习
高速平缝机电机右下方有电源开关，机速达到5000转每分钟以上。
机器运转时，从上轮外侧看，转向应为逆时针方向。
机器台板左侧有厘米尺寸。
一、机壳或机头部分：
穿线机构，平缝机的线迹有两股线组成，一股称为面线，从穿线机构穿过，最后穿过机针。
一股称为底线，底线绕在梭心上，装在梭壳里，放在下面。
机壳右边是绕线机构，绕底线用。
二、压脚：
在缝纫时把面料压紧。
把面料抬高有两种方法：
1、转动压脚板手，可将压脚保持在抬起位置，要降下压脚，可将板手放回原来位置。
2、推动膝提压脚。
三、送布牙：
比针板高出0.7至0.8mm，在缝纫时把面料向前送出。
四、倒送料：
将倒送料板手朝下压到达需要的长度，松开手即恢复到顺送料状态。
五、针距：
针距的长短，可以转动针距盘来调节，针距标盘上的数字表示针距长短尺寸。
（单位：
mm）从大到小改变送料刻度时，应一边将倒送料板手朝下压，一边转动针矩标盘。
六、安装机针：
转动上轮，使机针上升到最高位置，旋松夹针螺钉，将机针的长槽朝向操作者的左面，然后把针柄插入针杆下部的针孔内，使其碰到针杆孔的底部为止，再旋紧夹针螺钉。
机针一般有9＃、11＃、14＃。
注意事项：
1、机器运转时，不要将手放在针的下部，不要将手放入挑线杆罩内。
2、机器运转时，不要将手指、头发或其它东西靠近或接触上轮、“U”型皮带、绕线轮和电机。
3、人离开机器时，把电源关掉。
4、一人一机，爱护公物。
第二节直线练习
一、练习在纸上踏直线：
用有直条的练习本练习。
要求针迹踏在直线上，开始起针，结束收针，首尾要求各2cm回针。
二、练习踏0.1cm直线：
要求用有直条的练习本，离开直条约0.1cm的直线，开始、结束要回针。
方法：
用压脚的内侧对准练习本上的直线，机器启动后，眼睛看直线是否与内侧线对齐，这样的线迹约是0.1cm。
三、练习踏0.6cm直线：
要求用有直条的练习本，离开直条约0.6cm的直线，开始、结束要回针。
方法：
用压脚的外侧对准练习本上的直线，机器启动后，眼睛看直线是否与外侧线对齐，这样的线迹约是0.6cm。
（不是每台机器一样，需要去熟悉、掌握规律。
）
第三节 穿线练习
平缝机的针迹由两股线组合而成，一股是底线，一股是面线。
底线绕在梭心上。
在机器的右边，有绕线机构，是用来绕底线的。
线通过过线架，线孔，绕过夹线板，绕到梭心。
（梭心穿在绕线轮轴承上。
一、绕底线
A．穿好线后，把线在梭心上绕几圈。
B．按下满线跳板，使绕线轮与皮带接触。
C．启动机器，开始绕线，当绕线达到80%时，满线跳板脱开，绕线轮自动停止转动。
梭心线应排列整齐而紧密，如松浮不紧，可以加大过线架夹线板的压力；如排列不齐，则要移动过线板的位置进行调整。
调整时，先松开过线架螺钉，梭心左多右少时，向右移动过线架。
梭心右多左少时，向左移动过线架，再紧固之。
梭心线不要绕得过满，否则容易散落。
适当的绕线量为平行绕线到梭心外径的80%。
绕线量由满线跳板上的满线度调节螺钉来调节。
二、梭心的装法：
A．拿住梭心，使梭心对着练习者的一侧线是自上而下，并把它放入梭壳中。
B．将线通过梭壳上的线槽拉出，再通过夹线簧下将线从线孔内引出。
拉动底线，梭心应按逆时针方向转动
三、梭壳的装拆：
A．打开梭壳上的梭门盖，梭心应不落出。
拉住梭门盖，把梭壳完全插到旋梭的轴上，并关上梭门盖。
B．扳开梭门盖，即能取出梭壳。
四、面线的穿法：
五、缝线张力的调整：
A．缝线的张力要根据缝料的差别、缝线的粗细及其它一些因素而变动。
实际使用中，是依据缝纫出来的线迹，来调整底、面线的张力，使之得到正常的线迹。
B．底线张力的调整，只要用小号螺钉起子旋转梭壳上的螺钉，顺时针转动夹针螺钉，底线张力便加大，反之，则减少。
C．面线张力的调节：
面线的张力主要通过夹线簧来调节，顺时针转动夹线螺母则面线张力增大，反之则面线张力减少。
D．线迹不正常的时候，会出现缝料起皱和断线现象，应对底、面线的张力加以调节，使之达到正常的线迹。
如果面线太紧，底线太松，则应逆时针旋转夹线螺母，放松面线的压力，或用起子旋紧梭壳螺钉，加大底线的压力。
如果面线太松，底线太紧，则应顺时针旋转夹线螺母，加大面线的压力或用起子旋松梭壳螺钉，减小底线压力。
六、踩鞋垫练习
每人按要求制作鞋垫，最后交鞋垫一只
第二章缝型缝制
第一节机缝工艺
机缝工艺是指服装加工过程中，依靠机械来完成的缝制加工方法。
它是现代服装工业生
产的主要手段。
一、常用机缝工具
1、机针：
即缝纫机专用钢针。
机针按针杆粗细用号数表示，但与手针相反。
机针的号数越小针就越细，号数越大，针就越粗。
由于缝纫机的种类和型号很多，机针各有不同。
为了区别各缝纫机的用针，各种机针在号数前都有一个型号，以表示该机针所适应的缝纫机种类。
例如，J一70，“J”表示为家用缝纫机针；81一80，“81”表示为包缝机针；96--90，“96”表示为工业平缝机针等等。
机针针号与被缝纫面料的关系，见表。
2、缝纫线：
主要用于衣片缝合时用的线、有涤纶线、丝线、棉线之分。
有大轴塔线和小轴线。
3、镊子：
又称镊子钳，是缝纫的辅助工具。
可用于包缝机穿线，也可用于缝纫时拔取线头或疏松缝线。
主要是钢制，要求镊口密合，无错位且弹性好。
4、锥子：
缝纫时辅助工具。
主要用于拆除缝合线，挑领尖、衣摆角等，也可在缝纫时用于轻推衣片上面，以防止衣片在缝纫时赶出。
要求头尖，装有木柄或塑料柄，以便拿取方便。
5、点线器：
主要用于衣料或纸祥上做标记。
使用时滚动点线器，可在衣片上留有点状痕迹，作为缝纫时的对位点标记。
常用工具见图。
二、机缝工艺
1、平缝：
也称合缝、平接缝，是机缝中最基本、使用最广泛的一种缝法，适用于服装的各位。
（1）缝法：
①取两片布料正面相对，上下对齐。
②沿所留缝头缝合，缝份一般留0.8一1cm。
开始和结束需做到回针。
见图。
（2）要求：
缝线直顺，宽窄一致，布料平整。
（3）线迹要求：
上下线绞合度一致，绞合点在面料中间，不应该出现上线松、下线紧，或下松、上线紧的情况。
见图。
2、搭缝：
将两块布料连结，缝口处平叠，居中缝缉的缝法。
多用于衬或暗藏部位的拼接。
（1）方法：
①将衣片正面朝上，缝头互相搭合在一起。
②沿所留缝头缝合，见图。
（2）要求：
线迹平直，上下片结合处不起皱。
3、压缉缝：
这是将上层布料毛边翻转，扣烫实后缉在下层衣片上的一种缝法。
多用于贴袋和过肩等。
（1）方法：
①取大小各一片布料，正面都朝上，大的布料放在下层，小的布料放在上层，将小的布料边扣烫1cm的折边。
②扣烫好的小布料放在大布料之上，沿边缝缉，可缉双明线。
见图。
（2）要求：
针迹整齐、宽窄一致，折边平服不露毛边。
4、卷边缝：
是将布料毛边做两次翻折后缉缝。
多用于上衣口、下摆和裤口等处。
（1）方法：
①取一片布料，反面向上，将需缉卷边缝的一侧先折出宽约0.5cm的折边，然后再折转1cm的折边。
②沿第二次折转1cm的折边的内侧0.1cm处缉缝线。
见图。
（2）要求：
折卷的衣边平服、宽窄一致，无涟形现象。
5、包缝：
是一种以一层布边包住另一层布边并缝住的缝法。
分为内包缝和外包缝两种，多用于缝合布料服装不锁边的缝口处。
例如上衣肩缝、摆缝，裤子侧缝、裆缝等处。
特点是结实牢固，结构线明显。
（1）外包缝的方法：
①取两片布料，毛边剪齐，反面与反面相对，将下层包转上层的毛边0.8cm，并沿边缉第一道线。
②将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面可见到二道明线。
见图。
（2）内包缝的方法：
①取两块布料，正面与正面相对，下层包转上层，沿边缉第一道线。
②将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面只见一条明线。
见图。
（3）要求：
缝份要折齐，布料平整，止口整齐、美观。
缉两道明线时，明线宽窄一致、顺直。
6、来去缝：
也称反正缝、筒子缝，是一种将布料正缝后再反缝，布料正面不露明线的缝型。
适用于女衬衫、童装的肩缝、摆缝等。
（1）方法：
①来缝，先将衣料反面相对并对齐，沿边0.3cm处缉一道明线。
②去缝，缝合后再去缝，布料正面相对，沿边0.6cm处缉第二道明线。
见图。
（2）要求：
缝份整齐、均匀、宽窄一致，正反均无毛头出现。
7、滚边：
是一种装饰服装细节部的方法。
多用于薄面料的领口、袖口等；厚面料时，多用于男、女大衣下摆或女式毛料裙下摆。
（1）方法一：
将—块面料和—条滚条布（滚条布应为45度斜裁）正面相对，滚条布的宽度应根据滚边宽度而定，滚条布的宽度应为四倍的滚边。
例如滚边0.6cm，滚条布宽应为2.4cm。
滚条布向下翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿衣片正面紧贴折边缉明线。
这种方法多用于厚面料摆处。
见图。
（2）方法二：
①将面料反面与滚条布正面相对，缉滚边宽度。
②将滚条布向上翻转，再翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿滚条布边沿0、1cm处缉明线。
见图。
（3）要求：
滚边宽窄一致，无斜绺，平整。
第二节袖套裁剪、制作
一、袖套的裁剪
袖套裁剪：
袖套下36*10二片，袖套上36*16二片，蝴蝶结11*7二片.
二、袖套的制作
1、用外包缝把袖套上和袖套下两片拼合起来；
2、用外包缝把袖套拼成圆筒状，注意袖套上下接结处对齐；
3、用卷边缝把袖套的两边折0.5，再折1.5，缉0.1cm做光，留5cm小口子不缝；
4、从小口子中穿入松紧带，再把口子封死。
第三章手缝工艺
手缝工艺即采用手针缝制的工艺，它是几千年来劳动人民通过劳动不断积累起来的成果，它体现了劳动人民的智慧。
手缝工艺有着灵活、针法多变的特点，它是服装缝制过程中一项重要的基础工艺。
一、手缝工具
1、手缝针
手工缝制所用的钢针顶端尖锐，尾端有小孔，可穿入缝线进行缝制。
手针按长短粗细分型号，号码越小，针身越粗越长；号码越大，针身越细越短。
目前手缝针约有15个型号，即1一15号。
服装行业用针通常按加工工艺的需要或缝制材料的不同，选用不同型号的缝针。
一般丝绸、棉布等较薄或纤维较细的材料，选用7一9号针，毛呢、绒布类较厚而硬实的部位或部件，选用4一6号针，具体用针情况见表。
22、顶针
顶针也称顶针箍，它是铜、铁、铝等金属制成的圆形箍，其表面有较密的凹型小洞穴，不分型号，只分活口和死口两种。
现在一般顶针多为活口，便于放大和缩小。
选用顶针时以挑选凹穴较深、大小均匀为宜。
手缝时将顶针套在右手中指上，起顶住针尾帮助将针推向前的作用。
3、尺
根据国务院实行“中华人民共和国法定计量单位”的规定，必须统一使用我国法定计量单位。
尺的种类很多，常用的有塑料软尺、有机玻璃直尺（30cm、40cm.、60cm）、方眼定规件等。
软尺的作用是量体及检查服装成品规格等；有机直尺可作定位及画线用，也可用于测量零件尺寸大小等；方眼定规可用于定位尺寸及画线.放毛板线.推板线等。
4、画粉
画粉用于在衣料上画线、定位，多以石灰粉制成。
画粉颜色有多种，形状为有角的薄片，以确保画线时线迹的精确性。
使用时，深色衣料可用浅色或深色画粉，浅色衣料可用较深色或浅色画粉，白色衣料应用浅色画粉。
5、剪刀
缝纫时一般应准备两种剪刀：
一是是裁剪布料用的剪刀（9号一12号），其剪刀后柄有一定的弯度，以便在布料铺平的状态下裁剪，减少误差；二是普通小剪刀或小纱剪，主要用于剪线头和拆线头等。
剪刀要求刀口锋利，刀尖整齐不缺口，刀刃的咬合无缝隙。
其他缝纫工具还有拆刀，用于拆线；锥子，作为辅助工具；镊子，拔面料的细小部位等。
见图。
第二节手缝针法
手缝工艺的基本动作是用巳穿线的手针扎进衣料，又移位扎出并拔针拉出缝线，缝住衣料（一针），连续插针缝线，即可把衣物的一边缝合。
在具体的手缝工艺中，应区别不同部位与不同要求，采用不同的针法，以达到不同的质量要求和效果。
一、平缝针
平缝针也称拱针，是一种一上一下、自右向左顺向等距运针的针法。
线迹长短均匀，排列顺直整齐，可抽动聚缩。
这种针法在服装袖山头、袋的圆角、抽细褶等成圆弧形或需收缩的部位均常用到。
见图。
1、操作要领
（1）左手拇指、小指放在布的上面，其余三指放在布的下面，将布夹住，右手与左手配合采用一针上、一针下，等距离从右向左缝针的方法。
（2）缝针时不必缝一针拉一针，可连续缝五六针，利用右手中指顶针的推力向前推，拇指食指则将缝料协调配合向后拔；右手有节奏地控制上、下针距，做送布、移位等动作。
2、要求针距长短均匀，缝线松紧一致，线迹顺直、整齐、美观。
二、打线钉
所谓打线钉是采用缝线在两层衣片做上下对应的缝制记号，多用于毛呢服装。
打线钉时，
线—般选用白棉纱线，因为棉纱线软且多绒毛，不易脱落，不会褪色污染面料。
1、针法
（1）把两层衣片叠合、对齐平铺在台板上。
（2）打线钉的方法类似于搐针。
先用左手将铺在台板上的两层衣片摆平，食指和中指按住打线钉的部位，将针尖按粉线记号刺入衣料，当针刺透衣片后即向上挑起（底层针距约为0.4cm），用左手食指按住衣料，拔针、拉线、再进针，依次循环。
浮在衣料表层的面线距离一般为4一6cm。
（3）根据面料的厚薄和所打线钉的部位不同，打线钉有单针、双针两种方法。
单针，每缝一针就移位、进针。
双针，在同一位置连续缝两针再移位进针。
（4）线钉缝完后，先把表层连线剪断，然后再把衣片上层掀起，轻轻地把上、下层衣片间的线钉拉长为0.3一0.4cm，从中间剪断，上层的线头修剪为0.2cm左右。
见图。
2、要求打线钉时，应注意上下衣片叠合正确，不移位变动，以免将来缝制出现误差。
（1）线钉针脚顺直，缝线不要拉得过紧或过松，过紧容易在剪线后脱落，过松则容易造成误差。
（2）剪线钉时（特别是在上、下层衣料间），剪刀一定要握平，要对准线钉中间剪，防止剪破。
（3）直线处的线钉打得稀疏些，转弯及装配件处等关键部位打得紧密些。
三、纳针
也叫八字针，是一种将服装两层或多层织物牢固扎缝在一起的针法。
常用于毛呢服装纳驳头、领子等。
1、线迹特点斜向平行，行与行之间形成“八”字形，在布料底层显露的线迹长短距离均匀相等，而在布料面底只留下若隐若现的细小线点。
见图。
2、针法扎针自右向左一上一下运针，但每一行线迹排列斜向相同。
因此，针尖起落时应均匀一致地朝同一方向；换行返缝再更换方向，与前行形成不同的线迹方向。
3、要求
（1）针距一致，线迹均匀，松紧适中。
（2）扎缝后的布料根据要求形成一定的弧形。
四、勾针
也称回针，是一种运针方向进退结合的针法。
有顺勾针和倒勾针之分，顺勾针主要用在高档毛料裤子的后裆缝及下裆线的上段。
倒勾针用于高档上装的袖窿弯边或领口的缝头处。
l、线迹特点顺勾针多用单线（用较粗的皮线），在衣物表面线迹呈首尾相接状，在衣物底面的线迹呈叠链状。
倒勾针多用双线，在衣物表面的线迹呈交叉相接状，在衣物底面的线迹呈小短线状。
2、针法
（l）顺勾针：
也称正勾针，为自右向左运针。
起缝时先从上向下，使针尖穿透衣片，再按确定的针距与位置使针向上刺透衣片后拔针，这为进针。
然后，使拔出的针从前一针的出针处向后略退再入针，待针尖刺透衣片后再向前进针。
如此往复，形成面层线迹类似机缝，而底层线迹交叉重叠。
见图。
（2）倒勾针：
自左向右运针。
方法是先使针尖刺透衣片，拔针，拉线，再向右按确定的距离和位置人针，待针尖露出衣片后再向左退针、拔针，这样就完成了第一针。
如此循环前进，形成面层针迹如链条状交叉重叠，而底层线迹成短线。
见图。
五、扳三角针
扳三角针也称“花绷三角针”，是用在服装折边口的一种常见针法。
在折边处是一个“X”形线迹，而衣片表面仅留细小的点状线迹。
缝三角针时缝线选用与面料同色或近似色（用较粗的皮线为宜）。
1、针法特点取一块毛呢料，将扳三角针的部位沿边折转、烫平。
扳缝时从左向右运针，
使线迹成等腰三角形似的夹角。
2、方法第一针起针，将线结藏在折边里，将针插入距折边上端0.7cm的位置。
第二针向后退斜缝在折边下层，即衣料的反面，挑起一、两根布丝。
第三针再向后退缝在折边上的0.7cm处，这样第三针与第一针成斜三角形，依此循环前进。
见图。
3、要求
（1）线迹成交叉的三角形，针距及夹角均匀相等，排列整齐、美观。
（2）将折边扳牢，平整服贴。
六、缲针
缲针也称缭针、扦针，是按一个方向进针，把一层布的折光边与另一层布边连接起来的针法。
常用于袖口、衣摆边、夹里、袖窿边等部位，也可用于服装表面贴装饰性布片，使之达到平整、美观的目的。
缲针针法分为明缲针和暗缲针。
明缲针正面线不露，里面有线迹露出。
暗缲针两面都不露出线迹。
1、明缲针法将衣服一边折转两次，右手拿针，将针头藏于夹层内，然后从贴边的下层布向上层贴边斜向进针，针尖在上面挑住一、两根纱线，正面不露线迹，折边处外露线距要短，见图。
2、暗缲针法将衣料折边处向外翻开，右手持针，将线头藏于夹层内，然后自缝物内侧从右向左一针针缲，针尖在衣片折边处夹层内穿缝，两面都只缝住一、两根布丝。
见图。
3、要求针距在0.3一0.5cm之间，均匀一致，线迹不外露，松紧度一致。
七、锁针
是一种将缝线绕成线环后串套，把织物毛口锁绕住的针法。
多用于锁扣眼、插花眼及某些装饰性较强的服装绣边、挖花等处。
1、针法（锁扣眼）
（1）按纽扣直径划扣眼的大小。
扣眼直线长为纽扣直径加0、15一0.3cm。
先对折扣眼直线，在中间剪开0.5cm左右开口，再将布摊平向直线两端剪开，使之成扣眼。
（2）打衬线：
在离扣眼两侧约0.3cm处，缝两根同扣眼等长的平行线，作用是使锁好后的扣眼牢固，周围不起皱。
（3）锁眼：
第一针从扣眼尾部起针，针从下层向上层挑缝，第一针缝出一个针头但不拔出（针尖靠紧衬托线缝出），用右手将针尾的线由下向上绕在针上，然后将针拔出随即拉线，拉线时应由下向上斜向45度角，使线套在眼口上交结，从此顺序向前锁至圆头时，锁针和拉线应对准圆心，才能保持圆度、整齐、美观。
（4）封线：
锁眼完成后，尾针应与首针对齐，然后再缝两行封线，再将针从中间拔出，插入封线，拉紧缝线，最后在衣片反面打结。
见图
（1）一（8）为平头扣眼，（9）一（12）为圆头扣眼。
2、要求
（1）扣眼两边排列均匀、对称，整齐、结实。
（2）锁结紧密，不露衣片毛丝及衬托线。
（八）拉线绊
拉线绊是一种在衣片上以连环套线迹套成小襻的针法，常用于纽襻、腰襻、外衣、大衣等活底摆，活里与面连结等。
缝线选用与面、里料颜色相近的粗丝线。
1、针法
（l）第一针从贴边反面缝出，并将线结藏在反面，然后缝第二针，针距约为0.3cm，将衣片放平在工作台上。
（2）用左手套住第二针线套，左手中指勾住缝线。
（3）右手拉缝线，与左手放线配合。
（4）放脱左手套住的线圈，边拉边收，形成第一个线襻，然后第三针通过第一个线襻结形成第二个线襻结，以此循环往复。
（5）收针时，将针穿过最后一个线襟结，拉紧穿到反面打结。
见图。
第四章零部件的缝制
第一节裤子侧袋的做法
一、裁剪
裤片：
30*20两片；
口袋布：
按样板两片；
袋垫：
4*23两条。
二、做口袋：
先将袋垫缝在口袋布的正面，然后来去缝缝袋底，两端倒回针。
三、缝合栋缝，在袋口处粘衬。
四、将袋布袋口线并齐，搭缝缝合。
按袋口线折转，沿袋口线辑双止口。
五、把袋垫布与后片缝合，缝线尽量靠近栋缝，但不能缝住栋缝。
六、封下口袋：
将袋布摊平后，用倒回针封下袋口。
封上袋口：
先将后片稍归拢（使袋口不回口），前片盖住栋缝，用倒回针封口。
第二节双嵌线袋的缝制方法
一、裁剪
裤片：
20cm*20cm一片；
袋布：
45cm*18cm一片；
袋垫：
5cm*18cm一片；
嵌条：
6cm*16cm二片。
二、在裤片正面画出口袋位置：
在裤片上往下8cm处画上口袋的位置，口袋长13cm，宽1cm。
三、粘衬：
在袋口反面粘衬，嵌条反面粘衬，对折烫，在嵌条上画上长13cm，宽0.5cm的线。
四、辑缝开线：
将袋布垫在裤片下面，袋布上线要超过腰线0.5cm。
将嵌条与裤片正面相对，对准袋口线，辑一条与袋口等长的线，两端倒车固定。
五、剪袋口：
沿口袋中线剪开，两端剪成三角，要剪到但不能剪断。
六、封三角：
将开线翻向裤片反面烫平，掀起裤片封三角。
七、缝垫袋布。
八、将袋布两边用来去缝缝合。
九、固定上嵌条及袋布。
一十、剪掉超出腰线多余部分，要求嵌条上下左右宽度一致四角方正。
第三节男衬衫大袖衩制作
一、大袖衩裁剪：
按样板裁剪大小袖衩各一片，模拟袖片一片。
二、袖衩制作：
1、将位于袖子后侧的袖衩开口剪开11cm，上端剪成三角。
2、扣烫袖衩条。
3、将小袖衩按0.1缉在开口的一侧。
4、将大袖衩缉在开口的另一侧，并封口。
第五章裙子结构设计和制作
第一节直身裙制作
一、裁剪：
放缝图如。
直身裙放缝图
二 粘衬：
后开口及开衩部位粘无纺衬，腰头按净样粘衬。
三、锁边：
侧缝和后开口部位锁边。
三、合省，烫省：
机缝前、后裙片的省道，并将省缝向中心方向烫倒。
四、合后中缝：
自开口止点向下缝合两个后裙片，缝至开衩转弯处，边缘1cm扣烫折光。
熨烫后开衩，中缝上端剪口处斜向车缝两道线，固定开衩于右片。
如图1－2。
合后中缝
五、绱拉链：
1、缝份烫平，将拉链正面与左片开口车缝住，明线0.1cm。
2、将左、右片摆平，沿右片开口处与拉链车缝住，明线1.2cm。
如图。
绱拉链
六、缝合侧缝、劈烫。
七做腰，绱腰。
八扣烫底边，用三角针绷缝。
九、钉钮或钉挂钩。
如图。
订挂钩
第二节自由设计短裙制作
一、变化裙型款式和规格设计：
二、规格尺寸如表：
规格尺寸
号型
部位名称
裙长
胸围
腰围
160/84A
净尺寸
84
66
成衣尺寸
90
72
三、结构图如图：
四、变化裙型放缝：
五、缝制工艺步骤：
1、前后贴边粘衬；
2、合肩缝，拷边，缝头向后肩倒整烫；
3、做光领圈、袖窿，固定止口，熨烫，止口不外露；
4、拼接前后中片和侧片，拷边，整烫；
5、连前后片，拷边，前片胸部放在烫枕上，烫出曲面；
6、拼接前后侧缝，留出拉链位置，拷边；
7、装隐形拉链，整烫；
8、做口袋、上口袋；
9、车缝下摆底边。
10、整烫。
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