缝纫基础.docx

1、缝纫基础缝 纫 基 础（服饰专业）第一章 缝纫机基本训练第一节空车练习 高速平缝机电机右下方有电源开关，机速达到5000转每分钟以上。机器运转时，从上轮外侧看，转向应为逆时针方向。机器台板左侧有厘米尺寸。一、机壳或机头部分：穿线机构，平缝机的线迹有两股线组成，一股称为面线，从穿线机构穿过，最后穿过机针。一股称为底线，底线绕在梭心上，装在梭壳里，放在下面。机壳右边是绕线机构，绕底线用。二、压脚：在缝纫时把面料压紧。把面料抬高有两种方法：1、 转动压脚板手，可将压脚保持在抬起位置，要降下压脚，可将板手放回原来位置。2、 推动膝提压脚。三、送布牙：比针板高出0.7 至0.8mm，在缝纫时把面料向前送

2、出。四、倒送料：将倒送料板手朝下压到达需要的长度，松开手即恢复到顺送料状态。五、针距：针距的长短，可以转动针距盘来调节，针距标盘上的数字表示针距长短尺寸。（单位：mm） 从大到小改变送料刻度时，应一边将倒送料板手朝下压，一边转动针矩标盘。六、安装机针：转动上轮，使机针上升到最高位置，旋松夹针螺钉，将机针的长槽朝向操作者的左面，然后把针柄插入针杆下部的针孔内，使其碰到针杆孔的底部为止，再旋紧夹针螺钉。机针一般有9、11、14。注意事项：1、机器运转时，不要将手放在针的下部，不要将手放入挑线杆罩内。 2、机器运转时，不要将手指、头发或其它东西靠近或接触上轮、“U”型皮带、绕线轮和电机。 3、人离开

3、机器时，把电源关掉。4、一人一机，爱护公物。第二节 直线练习一、练习在纸上踏直线：用有直条的练习本练习。要求针迹踏在直线上，开始起针，结束收针，首尾要求各2cm回针。二、练习踏0.1cm直线：要求用有直条的练习本，离开直条约0.1cm的直线，开始、结束要回针。 方法：用压脚的内侧对准练习本上的直线，机器启动后，眼睛看直线是否与内侧线对齐，这样的线迹约是0.1cm。三、练习踏0.6cm直线：要求用有直条的练习本，离开直条约0.6cm的直线，开始、结束要回针。 方法：用压脚的外侧对准练习本上的直线，机器启动后，眼睛看直线是否与外侧线对齐，这样的线迹约是0.6cm。（不是每台机器一样，需要去熟悉、掌

4、握规律。）第三节穿线练习平缝机的针迹由两股线组合而成，一股是底线，一股是面线。底线绕在梭心上。在机器的右边，有绕线机构，是用来绕底线的。线通过过线架，线孔，绕过夹线板，绕到梭心。（梭心穿在绕线轮轴承上。一、绕底线A穿好线后，把线在梭心上绕几圈。B按下满线跳板，使绕线轮与皮带接触。C启动机器，开始绕线，当绕线达到80%时，满线跳板脱开，绕线轮自动停止转动。梭心线应排列整齐而紧密，如松浮不紧，可以加大过线架夹线板的压力；如排列不齐，则要移动过线板的位置进行调整。调整时，先松开过线架螺钉，梭心左多右少时，向右移动过线架。梭心右多左少时，向左移动过线架，再紧固之。梭心线不要绕得过满，否则容易散落。适当

5、的绕线量为平行绕线到梭心外径的80%。绕线量由满线跳板上的满线度调节螺钉来调节。二、 梭心的装法：A拿住梭心，使梭心对着练习者的一侧线是自上而下，并把它放入梭壳中。B将线通过梭壳上的线槽拉出，再通过夹线簧下将线从线孔内引出。拉动底线，梭心应按逆时针方向转动三、梭壳的装拆：A打开梭壳上的梭门盖，梭心应不落出。拉住梭门盖，把梭壳完全插到旋梭的轴上，并关上梭门盖。B扳开梭门盖，即能取出梭壳。四、面线的穿法：五、缝线张力的调整：A缝线的张力要根据缝料的差别、缝线的粗细及其它一些因素而变动。实际使用中，是依据缝纫出来的线迹，来调整底、面线的张力，使之得到正常的线迹。B底线张力的调整，只要用小号螺钉起子旋

6、转梭壳上的螺钉，顺时针转动夹针螺钉，底线张力便加大，反之，则减少。C面线张力的调节：面线的张力主要通过夹线簧来调节，顺时针转动夹线螺母则面线张力增大，反之则面线张力减少。D线迹不正常的时候，会出现缝料起皱和断线现象，应对底、面线的张力加以调节，使之达到正常的线迹。如果面线太紧，底线太松，则应逆时针旋转夹线螺母，放松面线的压力，或用起子旋紧梭壳螺钉，加大底线的压力。如果面线太松，底线太紧，则应顺时针旋转夹线螺母，加大面线的压力或用起子旋松梭壳螺钉，减小底线压力。六、踩鞋垫练习 每人按要求制作鞋垫，最后交鞋垫一只 第二章 缝型缝制第一节 机缝工艺机缝工艺是指服装加工过程中，依靠机械来完成的缝制加工

7、方法。它是现代服装工业生产的主要手段。一、常用机缝工具1、机针：即缝纫机专用钢针。机针按针杆粗细用号数表示，但与手针相反。机针的号数越小针就越细，号数越大，针就越粗。由于缝纫机的种类和型号很多，机针各有不同。为了区别各缝纫机的用针，各种机针在号数前都有一个型号，以表示该机针所适应的缝纫机种类。例如，J一70，“J”表示为家用缝纫机针；81一80，“81”表示为包缝机针；96-90，“96”表示为工业平缝机针等等。机针针号与被缝纫面料的关系，见表。2、缝纫线：主要用于衣片缝合时用的线、有涤纶线、丝线、棉线之分。有大轴塔线和小轴线。3、镊子：又称镊子钳，是缝纫的辅助工具。可用于包缝机穿线，也可用于

8、缝纫时拔取线头或疏松缝线。主要是钢制，要求镊口密合，无错位且弹性好。4、锥子：缝纫时辅助工具。主要用于拆除缝合线，挑领尖、衣摆角等，也可在缝纫时用于轻推衣片上面，以防止衣片在缝纫时赶出。要求头尖，装有木柄或塑料柄，以便拿取方便。5、点线器：主要用于衣料或纸祥上做标记。使用时滚动点线器，可在衣片上留有点状痕迹，作为缝纫时的对位点标记。常用工具见图。二、机缝工艺1、平缝：也称合缝、平接缝，是机缝中最基本、使用最广泛的一种缝法，适用于服装的各位。(1)缝法：取两片布料正面相对，上下对齐。沿所留缝头缝合，缝份一般留0.8一1cm。开始和结束需做到回针。见图。(2)要求：缝线直顺，宽窄一致，布料平整。(

9、3)线迹要求：上下线绞合度一致，绞合点在面料中间，不应该出现上线松、下线紧，或下松、上线紧的情况。见图。2、搭缝：将两块布料连结，缝口处平叠，居中缝缉的缝法。多用于衬或暗藏部位的拼接。(1)方法：将衣片正面朝上，缝头互相搭合在一起。沿所留缝头缝合，见图。(2)要求：线迹平直，上下片结合处不起皱。3、压缉缝：这是将上层布料毛边翻转，扣烫实后缉在下层衣片上的一种缝法。多用于贴袋和过肩等。(1)方法：取大小各一片布料，正面都朝上，大的布料放在下层，小的布料放在上层，将小的布料边扣烫1cm的折边。扣烫好的小布料放在大布料之上，沿边缝缉，可缉双明线。见图。(2)要求：针迹整齐、宽窄一致，折边平服不露毛边

10、。4、卷边缝：是将布料毛边做两次翻折后缉缝。多用于上衣口、下摆和裤口等处。(1)方法：取一片布料，反面向上，将需缉卷边缝的一侧先折出宽约0.5cm的折边，然后再折转1cm的折边。沿第二次折转1cm的折边的内侧0.1cm处缉缝线。见图。(2)要求：折卷的衣边平服、宽窄一致，无涟形现象。5、包缝：是一种以一层布边包住另一层布边并缝住的缝法。分为内包缝和外包缝两种，多用于缝合布料服装不锁边的缝口处。例如上衣肩缝、摆缝，裤子侧缝、裆缝等处。特点是结实牢固，结构线明显。(1)外包缝的方法：取两片布料，毛边剪齐，反面与反面相对，将下层包转上层的毛边0.8cm，并沿边缉第一道线。将缝头折转扣齐，从衣片正面沿

11、边缉第二道线，从正面可见到二道明线。见图。(2)内包缝的方法：取两块布料，正面与正面相对，下层包转上层，沿边缉第一道线。将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面只见一条明线。见图。(3)要求：缝份要折齐，布料平整，止口整齐、美观。缉两道明线时，明线宽窄一致、顺直。6、来去缝：也称反正缝、筒子缝，是一种将布料正缝后再反缝，布料正面不露明线的缝型。适用于女衬衫、童装的肩缝、摆缝等。(1)方法：来缝，先将衣料反面相对并对齐，沿边0.3cm处缉一道明线。去缝，缝合后再去缝，布料正面相对，沿边0.6cm处缉第二道明线。见图。(2)要求：缝份整齐、均匀、宽窄一致，正反均无毛头出现。7、滚边：是一种

12、装饰服装细节部的方法。多用于薄面料的领口、袖口等；厚面料时，多用于男、女大衣下摆或女式毛料裙下摆。(1)方法一：将块面料和条滚条布(滚条布应为45度斜裁)正面相对，滚条布的宽度应根据滚边宽度而定，滚条布的宽度应为四倍的滚边。例如滚边0.6cm，滚条布宽应为2.4cm。滚条布向下翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿衣片正面紧贴折边缉明线。这种方法多用于厚面料摆处。见图。(2)方法二：将面料反面与滚条布正面相对，缉滚边宽度。将滚条布向上翻转，再翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿滚条布边沿0、1cm处缉明线。见图。(3)要求：滚边宽窄一致，无斜绺，平整。第二节 袖套裁剪、制作一、 袖套的裁剪袖套裁剪：袖套下36*10

13、 二片，袖套上36*16 二片，蝴蝶结11*7 二片.二、袖套的制作1、用外包缝把袖套上和袖套下两片拼合起来；2、用外包缝把袖套拼成圆筒状，注意袖套上下接结处对齐；3、 用卷边缝把袖套的两边折0.5，再折1.5，缉0.1cm做光，留5cm小口子不缝；4、从小口子中穿入松紧带，再把口子封死。第三章 手缝工艺手缝工艺即采用手针缝制的工艺，它是几千年来劳动人民通过劳动不断积累起来的成果，它体现了劳动人民的智慧。手缝工艺有着灵活、针法多变的特点，它是服装缝制过程中一项重要的基础工艺。一、手缝工具1、手缝针手工缝制所用的钢针顶端尖锐，尾端有小孔，可穿入缝线进行缝制。手针按长短粗细分型号，号码越小，针身越

14、粗越长；号码越大，针身越细越短。目前手缝针约有15个型号，即1一15号。服装行业用针通常按加工工艺的需要或缝制材料的不同，选用不同型号的缝针。一般丝绸、棉布等较薄或纤维较细的材料，选用7一9号针，毛呢、绒布类较厚而硬实的部位或部件，选用4一6号针，具体用针情况见表。22、顶针顶针也称顶针箍，它是铜、铁、铝等金属制成的圆形箍，其表面有较密的凹型小洞穴，不分型号，只分活口和死口两种。现在一般顶针多为活口，便于放大和缩小。选用顶针时以挑选凹穴较深、大小均匀为宜。手缝时将顶针套在右手中指上，起顶住针尾帮助将针推向前的作用。3、尺根据国务院实行“中华人民共和国法定计量单位”的规定，必须统一使用我国法定计

15、量单位。尺的种类很多，常用的有塑料软尺、有机玻璃直尺(30cm、40cm.、60cm)、方眼定规件等。软尺的作用是量体及检查服装成品规格等；有机直尺可作定位及画线用，也可用于测量零件尺寸大小等；方眼定规可用于定位尺寸及画线.放毛板线.推板线等。4、画粉画粉用于在衣料上画线、定位，多以石灰粉制成。画粉颜色有多种，形状为有角的薄片，以确保画线时线迹的精确性。使用时，深色衣料可用浅色或深色画粉，浅色衣料可用较深色或浅色画粉，白色衣料应用浅色画粉。5、剪刀缝纫时一般应准备两种剪刀：一是是裁剪布料用的剪刀(9号一12号)，其剪刀后柄有一定的弯度，以便在布料铺平的状态下裁剪，减少误差；二是普通小剪刀或小纱

16、剪，主要用于剪线头和拆线头等。剪刀要求刀口锋利，刀尖整齐不缺口，刀刃的咬合无缝隙。其他缝纫工具还有拆刀，用于拆线；锥子，作为辅助工具；镊子，拔面料的细小部位等。见图。第二节 手缝针法手缝工艺的基本动作是用巳穿线的手针扎进衣料，又移位扎出并拔针拉出缝线，缝住衣料(一针)，连续插针缝线，即可把衣物的一边缝合。在具体的手缝工艺中，应区别不同部位与不同要求，采用不同的针法，以达到不同的质量要求和效果。一、平缝针平缝针也称拱针，是一种一上一下、自右向左顺向等距运针的针法。线迹长短均匀，排列顺直整齐，可抽动聚缩。这种针法在服装袖山头、袋的圆角、抽细褶等成圆弧形或需收缩的部位均常用到。见图。1、操作要领(1

17、)左手拇指、小指放在布的上面，其余三指放在布的下面，将布夹住，右手与左手配合采用一针上、一针下，等距离从右向左缝针的方法。(2)缝针时不必缝一针拉一针，可连续缝五六针，利用右手中指顶针的推力向前推，拇指食指则将缝料协调配合向后拔；右手有节奏地控制上、下针距，做送布、移位等动作。2、要求针距长短均匀，缝线松紧一致，线迹顺直、整齐、美观。二、打线钉所谓打线钉是采用缝线在两层衣片做上下对应的缝制记号，多用于毛呢服装。打线钉时，线般选用白棉纱线，因为棉纱线软且多绒毛，不易脱落，不会褪色污染面料。1、针法(1)把两层衣片叠合、对齐平铺在台板上。(2)打线钉的方法类似于搐针。先用左手将铺在台板上的两层衣片

18、摆平，食指和中指按住打线钉的部位，将针尖按粉线记号刺入衣料，当针刺透衣片后即向上挑起(底层针距约为0.4cm)，用左手食指按住衣料，拔针、拉线、再进针，依次循环。浮在衣料表层的面线距离一般为4一6cm。(3)根据面料的厚薄和所打线钉的部位不同，打线钉有单针、双针两种方法。单针，每缝一针就移位、进针。双针，在同一位置连续缝两针再移位进针。(4)线钉缝完后，先把表层连线剪断，然后再把衣片上层掀起，轻轻地把上、下层衣片间的线钉拉长为0.3一0.4cm，从中间剪断，上层的线头修剪为0.2cm左右。见图。2、要求打线钉时，应注意上下衣片叠合正确，不移位变动，以免将来缝制出现误差。(1)线钉针脚顺直，缝线

19、不要拉得过紧或过松，过紧容易在剪线后脱落，过松则容易造成误差。(2)剪线钉时(特别是在上、下层衣料间)，剪刀一定要握平，要对准线钉中间剪，防止剪破。(3)直线处的线钉打得稀疏些，转弯及装配件处等关键部位打得紧密些。三、纳针也叫八字针，是一种将服装两层或多层织物牢固扎缝在一起的针法。常用于毛呢服装纳驳头、领子等。1、线迹特点斜向平行，行与行之间形成“八”字形，在布料底层显露的线迹长短距离均匀相等，而在布料面底只留下若隐若现的细小线点。见图。2、针法扎针自右向左一上一下运针，但每一行线迹排列斜向相同。因此，针尖起落时应均匀一致地朝同一方向；换行返缝再更换方向，与前行形成不同的线迹方向。3、要求(1

20、)针距一致，线迹均匀，松紧适中。(2)扎缝后的布料根据要求形成一定的弧形。四、勾针也称回针，是一种运针方向进退结合的针法。有顺勾针和倒勾针之分，顺勾针主要用在高档毛料裤子的后裆缝及下裆线的上段。倒勾针用于高档上装的袖窿弯边或领口的缝头处。l、线迹特点顺勾针多用单线(用较粗的皮线)，在衣物表面线迹呈首尾相接状，在衣物底面的线迹呈叠链状。倒勾针多用双线，在衣物表面的线迹呈交叉相接状，在衣物底面的线迹呈小短线状。2、针法(l)顺勾针：也称正勾针，为自右向左运针。起缝时先从上向下，使针尖穿透衣片，再按确定的针距与位置使针向上刺透衣片后拔针，这为进针。然后，使拔出的针从前一针的出针处向后略退再入针，待针

21、尖刺透衣片后再向前进针。如此往复，形成面层线迹类似机缝，而底层线迹交叉重叠。见图。(2)倒勾针：自左向右运针。方法是先使针尖刺透衣片，拔针，拉线，再向右按确定的距离和位置人针，待针尖露出衣片后再向左退针、拔针，这样就完成了第一针。如此循环前进，形成面层针迹如链条状交叉重叠，而底层线迹成短线。见图。五、扳三角针扳三角针也称“花绷三角针”，是用在服装折边口的一种常见针法。在折边处是一个“X”形线迹，而衣片表面仅留细小的点状线迹。缝三角针时缝线选用与面料同色或近似色(用较粗的皮线为宜)。1、针法特点取一块毛呢料，将扳三角针的部位沿边折转、烫平。扳缝时从左向右运针，使线迹成等腰三角形似的夹角。2、方法

22、第一针起针，将线结藏在折边里，将针插入距折边上端0.7cm的位置。第二针向后退斜缝在折边下层，即衣料的反面，挑起一、两根布丝。第三针再向后退缝在折边上的0.7cm处，这样第三针与第一针成斜三角形，依此循环前进。见图。3、要求(1)线迹成交叉的三角形，针距及夹角均匀相等，排列整齐、美观。(2)将折边扳牢，平整服贴。六、缲针缲针也称缭针、扦针，是按一个方向进针，把一层布的折光边与另一层布边连接起来的针法。常用于袖口、衣摆边、夹里、袖窿边等部位，也可用于服装表面贴装饰性布片，使之达到平整、美观的目的。缲针针法分为明缲针和暗缲针。明缲针正面线不露，里面有线迹露出。暗缲针两面都不露出线迹。1、明缲针法将

23、衣服一边折转两次，右手拿针，将针头藏于夹层内，然后从贴边的下层布向上层贴边斜向进针，针尖在上面挑住一、两根纱线，正面不露线迹，折边处外露线距要短，见图。2、暗缲针法将衣料折边处向外翻开，右手持针，将线头藏于夹层内，然后自缝物内侧从右向左一针针缲，针尖在衣片折边处夹层内穿缝，两面都只缝住一、两根布丝。见图。3、要求针距在0.3一0.5cm之间，均匀一致，线迹不外露，松紧度一致。七、锁针是一种将缝线绕成线环后串套，把织物毛口锁绕住的针法。多用于锁扣眼、插花眼及某些装饰性较强的服装绣边、挖花等处。1、针法(锁扣眼)(1)按纽扣直径划扣眼的大小。扣眼直线长为纽扣直径加0、15一0.3cm。先对折扣眼直

24、线，在中间剪开0.5cm左右开口，再将布摊平向直线两端剪开，使之成扣眼。(2)打衬线：在离扣眼两侧约0.3cm处，缝两根同扣眼等长的平行线，作用是使锁好后的扣眼牢固，周围不起皱。(3)锁眼：第一针从扣眼尾部起针，针从下层向上层挑缝，第一针缝出一个针头但不拔出(针尖靠紧衬托线缝出)，用右手将针尾的线由下向上绕在针上，然后将针拔出随即拉线，拉线时应由下向上斜向45度角，使线套在眼口上交结，从此顺序向前锁至圆头时，锁针和拉线应对准圆心，才能保持圆度、整齐、美观。(4)封线：锁眼完成后，尾针应与首针对齐，然后再缝两行封线，再将针从中间拔出，插入封线，拉紧缝线，最后在衣片反面打结。见图(1)一(8)为平

25、头扣眼，(9)一(12)为圆头扣眼。2、要求(1)扣眼两边排列均匀、对称，整齐、结实。(2)锁结紧密，不露衣片毛丝及衬托线。(八)拉线绊拉线绊是一种在衣片上以连环套线迹套成小襻的针法，常用于纽襻、腰襻、外衣、大衣等活底摆，活里与面连结等。缝线选用与面、里料颜色相近的粗丝线。1、针法(l)第一针从贴边反面缝出，并将线结藏在反面，然后缝第二针，针距约为0.3cm，将衣片放平在工作台上。(2)用左手套住第二针线套，左手中指勾住缝线。(3)右手拉缝线，与左手放线配合。(4)放脱左手套住的线圈，边拉边收，形成第一个线襻，然后第三针通过第一个线襻结形成第二个线襻结，以此循环往复。(5)收针时，将针穿过最后

26、一个线襟结，拉紧穿到反面打结。见图。第四章 零部件的缝制第一节 裤子侧袋的做法一、 裁剪裤片：30*20 两片；口袋布：按样板 两片；袋垫：4*23 两条。二、 做口袋：先将袋垫缝在口袋布的正面，然后来去缝缝袋底，两端倒回针。三、 缝合栋缝，在袋口处粘衬。四、 将袋布袋口线并齐，搭缝缝合。按袋口线折转，沿袋口线辑双止口。五、 把袋垫布与后片缝合，缝线尽量靠近栋缝，但不能缝住栋缝。六、 封下口袋：将袋布摊平后，用倒回针封下袋口。封上袋口：先将后片稍归拢（使袋口不回口），前片盖住栋缝，用倒回针封口。第二节 双嵌线袋的缝制方法一、 裁剪裤片：20 cm *20 cm 一片；袋布：45 cm *18

27、cm 一片；袋垫：5 cm *18 cm 一片；嵌条：6 cm *16 cm 二片。二、 在裤片正面画出口袋位置：在裤片上往下8 cm处画上口袋的位置，口袋长13 cm，宽1 cm。三、 粘衬：在袋口反面粘衬，嵌条反面粘衬，对折烫，在嵌条上画上长13 cm，宽0.5 cm的线。四、 辑缝开线：将袋布垫在裤片下面，袋布上线要超过腰线0.5cm。将嵌条与裤片正面相对，对准袋口线，辑一条与袋口等长的线，两端倒车固定。五、 剪袋口：沿口袋中线剪开，两端剪成三角，要剪到但不能剪断。六、 封三角：将开线翻向裤片反面烫平，掀起裤片封三角。七、 缝垫袋布。八、 将袋布两边用来去缝缝合。九、 固定上嵌条及袋布。

28、一十、 剪掉超出腰线多余部分，要求嵌条上下左右宽度一致四角方正。第三节 男衬衫大袖衩制作一、 大袖衩裁剪：按样板裁剪大小袖衩各一片，模拟袖片一片。二、 袖衩制作：1、 将位于袖子后侧的袖衩开口剪开11cm，上端剪成三角。2、 扣烫袖衩条。3、 将小袖衩按0.1缉在开口的一侧。4、 将大袖衩缉在开口的另一侧，并封口。第五章 裙子结构设计和制作第一节 直身裙制作一、裁剪：放缝图如。直身裙放缝图二粘衬：后开口及开衩部位粘无纺衬，腰头按净样粘衬。三、锁边：侧缝和后开口部位锁边。三、 合省，烫省：机缝前、后裙片的省道，并将省缝向中心方向烫倒。四、 合后中缝：自开口止点向下缝合两个后裙片，缝至开衩转弯处，

29、边缘1cm扣烫折光。熨烫后开衩，中缝上端剪口处斜向车缝两道线，固定开衩于右片。如图12。合后中缝五、 绱拉链：1、 缝份烫平，将拉链正面与左片开口车缝住，明线0.1cm。2、 将左、右片摆平，沿右片开口处与拉链车缝住，明线1.2cm。如图。绱拉链六、 缝合侧缝、劈烫。七做腰，绱腰。八扣烫底边，用三角针绷缝。九、钉钮或钉挂钩。如图。订挂钩第二节 自由设计短裙制作一、变化裙型款式和规格设计：二、规格尺寸如表： 规格尺寸号型部位名称裙长胸围腰围160/84A净尺寸8466成衣尺寸9072三、 结构图如图：四、变化裙型放缝：五、缝制工艺步骤：1、前后贴边粘衬；2、合肩缝，拷边，缝头向后肩倒整烫；3、做光领圈、袖窿，固定止口，熨烫，止口不外露；4、拼接前后中片和侧片，拷边，整烫；5、连前后片，拷边，前片胸部放在烫枕上，烫出曲面；6、拼接前后侧缝，留出拉链位置，拷边；7、装隐形拉链，整烫；8、做口袋、上口袋；9、车缝下摆底边。10、整烫。