江南大学纺织材料学考研资料打印.docx
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纺织材料学（复习资料）
棉纤维
1.棉的种类
（1）按棉花的品种分类
细绒棉：
纤维平均长度为23-32mm，中段复圆直径为16-22um，中段线密度为1.4-2.2dtex，比强度为2.6-3.2cn/dtex，比长绒棉粗，比过去的品种比较细。
长绒棉：
纤维平均长度33-46为mm，中段复圆直径为13-15um，中段线密度为0.9-1.4dtex，比强度为3.3-5.5cn/dtex。
粗绒棉：
纤维平均长度为15-24mm，中段复圆直径为24-28um，中段线密度为2.5-4.0dtex，比强度为1.4-1.6cn/dtex。
非洲棉（草棉）品质与亚洲棉接近，纤维粗而短，已淘汰
（2）按初加工方法分。
初加工：
将籽棉上的纤维与棉籽分离的过程，亦称轧棉。
（A）籽棉：
带有棉籽的棉花。
（B）皮棉（原棉）：
去除棉籽所得到的棉纤维。
皮棉重量占籽棉重量的百分数，称为衣分率（30％～40％）。
（C）锯齿棉：
用锯齿轧花机加工的皮棉。
纺纱用棉多为锯齿棉。
（D）皮辊棉：
用皮辊轧花机加工的皮棉。
（3）按原棉的色泽分类
1、白棉：
正常成熟，为纺用棉
2、黄棉：
霜黄棉。
少量使用
3、灰棉：
雨灰棉，棉铃开裂时由于日照不足或雨淋，潮湿，霜等原因造成。
很少用。
2.棉纤维的生长过程
整个棉纤维的形成过程可分为三个时期:
伸长期、加厚期、转曲期。
（1）伸长期：
主要增长长度而胞壁极薄，形成有中腔的细长薄壁管状物。
（16-25天）
（2）加厚期：
细胞壁外向里逐日螺旋淀积纤维素，最后有中腔，与成熟度有关（35-55天）
（3）转曲期：
棉纤维干涸后，胞壁产生扭转，形成不规则的螺旋形，称为天然转曲。
“天然转曲”的成因：
纤维素以螺旋状原纤形态一层一层沉积，螺旋方向有左也有右，在纤维的长度方向反复改变，当纤维干涸后，胞壁产生扭转，形成“天然转曲”。
天然转曲使棉纤维具有一定的抱合力，有利于纺纱工艺的进行和成纱质量的提高。
影响棉纤维长度的因素：
品种、生长条件、后加工。
3.棉的初加工（适合种类，产量，优、缺点，棉加工后的长、细、整齐度）
锯齿棉
皮辊棉
对纤维作用
剧烈，纤维损伤较大
缓和，纤维损伤小
外观形态
松散
薄片状
主体长度及整齐度
主体长度短，整齐度较高
主体长度长，整齐度较低，短绒没法去除
除杂设备
有排杂、排僵设备
无排杂设备
扎工疵点
多，如棉结、索丝等
少，有黄根
适宜加工
细绒棉
长绒棉
产量
高
低
4.棉的等级
●细绒棉——1-7级，3级为标准级，1-5级为纺用棉，7级以下为级外棉。
●长绒棉——1-5级
Ø品级评定依据：
成熟度、色泽特征、轧工质量
Ø评定方法：
实物标准结合文字标准（品级条件）
附1：
唛头代号（原棉质量标识）
唛头代号按类型、品级、长度、马克隆值的顺序标示（六、七级原棉不标马克隆值级）。
●类型：
黄棉“Y”，灰棉“G”，白棉不作标示；
●品级：
“1”、…、“7”；
●长度：
“25”、…、“31”；
●马克隆值：
用A、B、C标示；
●轧工：
皮辊棉在质量标识下加“__”，锯齿棉不标。
例：
229A2表示2级棉，29表示手扯长度为29mm，马克隆值A级，该棉为锯齿棉白棉。
附2：
什么叫原棉的业务检验？
我国细绒棉检验有哪些项目？
原棉的业务检验，是按照国家统一规定的棉花标准进行的，作为商业结算的依据。
目前细绒棉检验标准按GB1103-72规定，主要检验项目有：
品级、长度、含水、含杂四项。
①品级：
依据棉花成熟程度、色泽特征、轧工质量分为七级，三级为标准级，品级评定按文字标准与实物标准结合进行。
②长度：
用手扯长度法测定，以2mm组距的单数为计算单位，如29mm，27mm等。
③含水：
用水分电测器进行测定，含水率标准定为10%，实际含水率不足或超过标准时，实行补扣。
④杂质：
标准规定皮辊棉为3%，锯齿棉为2.5%，实际含杂率不足或超过标准时，实行补扣。
5.棉的组成物质
●主要成份：
纤维素
●伴生物：
蜡质、糖份、果胶、灰分，占5%左右
6.棉的结构
棉纤维的截面由外至内主要由表皮层、初生层、次生层和中腔四个部分组成。
（1）表皮层：
影响表面性质。
棉蜡、果胶和脂肪组成。
具有防水和润滑作用，使棉纤维具有良好的适宜于纺纱的表面性能，
但棉腊会影响染整加工，应在染整加工前将其去除。
（2）初生层：
约束和保护作用。
纤维的初生细胞壁，由网状原纤组成。
对棉纤维整体起约束和保护作用。
（3）次生层：
纤维主体，决定主要的物理机械性质
1，棉纤维在加厚期淀积而成的部分，几乎都是纤维素。
2，纤维素逐日淀积一层形成了棉纤维的日轮。
3，与棉纤维的成熟度、天然转曲有关。
（纤维素以束状小纤维的形态与纤维轴倾斜呈螺旋形,在纤维长度方向上有左有右，使得棉纤维有天然转曲。
）
（4）中腔：
影响颜色、保暖性等
1，纤维停止生长后，胞壁内遗留下来的空隙。
同一品种的棉纤维，外周长大致相等，次生层厚时中腔就小，次生层薄时中腔就大。
2，含有少量原生质和细胞核残余，对棉纤维的颜色有影响。
7.棉的形态
（1）纵向形态：
具有天然转曲的扁平带状。
成熟度低的棉:
薄带状、没有或很少转曲
过成熟的棉:
呈棒状，转曲少见
横向形态：
腰圆形有中腔。
8.棉的主要特性（酸碱性，丝光性，吸湿性，染色性，舒适性）
（1）水的作用：
不溶于水，会膨胀。
纵向：
1%-2%；横向：
40%-45%（织物变厚导致缩水）。
（2）碱的作用：
在碱中较稳定，不会被破坏。
丝光：
通常是指棉制品（纱、布）在张紧状态下经浓碱液（NaOH或液氨）处理，以获得持久的光泽，并提高对染料吸附能力的加工过程。
丝光后结构变化：
天然转曲消失成为棒状；无定形区有所增加，结晶区有所下降；取向度提高。
丝光后性能变化：
光泽、染色性改善；强力增大,尺寸稳定性增加；化学性能活泼。
单丝光：
用纯棉纱织成布后，再将布进行丝光后处理。
双丝光：
纱线经过丝光处理后织成布，再将布进行丝光处理。
（3）酸的作用：
不耐酸（遇强酸水解或发生酯化反应）,利用该性质可生产涤棉烂花布。
涤棉包芯纱织物通过与有花纹的酸滚筒接后制得的半透明织物。
（4）氧化剂的作用：
氧化剂会使纤维素发生降解破坏，特别在碱性条件下更严重。
（氧化性漂白的条件控制）
（5）微生物的作用：
不耐霉菌，霉变后强力下降。
（6）染色性：
染色性好，可用多种染料进行染色。
9.棉纤维的主要服装面料的特性
1.具有较好的吸湿透气性，回潮率10％左右；
2.不是很怕阳光，但过度暴晒会使棉制品产生氧化现象；
3.耐虫蛀不耐霉菌，最怕潮湿；
4.虽然穿着舒适，但容易起皱，所以大多数洗后需要熨烫。
10.棉的主要品质
（1）长度指标与检验（单位mm）
①手扯长度Lh：
按一定手法，整理而得的纤维束的长度。
工商交接中按该长度进行结算。
用手扯法来测定：
按照规定的工作法，反复拉扯棉束，把梳理好的棉纤维放在黑绒板上，用钢板尺测量。
②主体长度Lm：
一批棉样中含量最多的纤维的长度，Lm≈Lh。
●根数Lm：
纤维中根数最多的那部分纤维的长度
●重量Lm：
纤维中重量最重的那部分纤维的长度（即主体长度落在重量最大的一组中）。
常采用重量主体长度。
③平均长度：
纤维长度的平均值。
有重量加权平均长度Lg和根数平均长度Ln。
④品质长度Lp：
又称右半部平均长度，比主体长度长的那部分纤维的重量加权平均长度。
（用于确定工艺参数）
⑤短绒率：
长度在某一界限以下的纤维所占的百分率（表示长度整齐度的指标）。
界限：
细绒棉16mm，长绒棉20mm。
⑥2.5％跨距长度：
数字式照影仪测试时，离纤维梳子即钳口线3.81mm（0.15in）处纤维相对根数设为100％时从钳口线到纤维相对根数为2.5％处的距离。
附：
纤维长度与纱线质量的关系
1与成纱强度：
在一定范围内，长，成纱强度大；整齐度高，强度大；
2与成纱细度：
长，极限细度细（保证强度）；
3与成纱毛羽：
长，毛羽少；
4与成纱条干：
长、整齐度高，条干好。
（2）成熟度:
棉纤维细胞壁的加厚程度。
胞壁愈厚，愈成熟。
成熟度系数：
是根据棉纤维腔宽与壁厚比值的大小所定出的相应数值，值越大越成熟。
将棉纤维成熟程度分为18组后所规定的18个数值，最不成熟的棉纤维成熟度系数定为零，最成熟的棉纤维成熟度系数定为5，用以表示棉纤维成熟度的高低。
一般正常成熟的细绒棉成熟度系数为1.5~2.0左右，长绒棉成熟度系数2.0左右，从纺纱角度考虑成熟度系数为1.7~1.8较为理想。
测试方法：
●A.中腔胞壁对比法：
最基本的测试方法
●B.偏振光法
Ø偏光显微镜法：
用干涉的颜色判别
Ø偏光成熟度仪：
成熟度不同偏振光透过率不同，得平均成熟度等数。
●C.NaOH膨胀法（显微镜法）：
18%NaOH
●D.气流仪法
附1：
棉纤维的成熟度与纤维其它性能有何关系？
棉纤维的成熟度与纤维各项性能关系都很密切。
在棉纤维生长发育过程中，长度与成熟度无关，但由于成熟度低的纤维强力低，因此皮棉中低成熟棉的短绒率高，纤维长度偏短。
随着纤维成熟度提高，截面变粗，抗弯抗扭刚度大，单纤维强度增加，夭然转曲增加（过成熟纤维除外），纤维之间抱合性能好，原棉色白、光泽好，轧棉后的疵点、杂质少。
另外，成熟度高的棉纤维，吸湿较低，染色性较好。
附2：
棉纤维的成熟度与纺织加工及产品质量有何关系？
其间关系可归纳如下：
①棉纤维成熟度高，纤维经得起打击，易清除杂质、不易产生棉结与束丝。
②棉纤维成熟度高，抗扭刚度大，加捻效率较低。
③棉纤维成熟度高，加工过程中飞花、落棉等减少，成品制成率高。
④成熟度高的棉纤维纺纱时，由于牵伸效率高，熟条定量控制中应该偏重掌握。
⑤纤维成熟度太高，由于纤维截面粗，在相同粗细的细纱截面中纤维根数少，不利于细纱的强度与条干均匀度，因此成熟度高的棉纤维不一定能纺出高强度的细纱。
⑥用成熟度高的棉纤维加工的织物，耐磨牢度较好。
补充：
细度
指标：
分直接指标和间接指标。
（P25）
直接指标：
用直径、截面积及宽度等来表达。
间接指标：
特克斯（定长制）；公制支数（定重制）；马克隆值M
马克隆值M：
用马克隆气流仪测得的综合表达棉纤维细度与成熟度的指标。
本身无量纲，相当于单位长度（英寸）的重量（微克）。
值越大，纤维越粗。
M在3.5-4.9范围内的棉花具有正常的纺纱价值（优质马克隆值），过高的马克隆值，纺纱时的落棉量较少、棉纱条干均匀、纱疵少、棉纱外观等级高，但棉纱抱合力下降、断头率增加，棉纱强力和可纺支数下降；过低的马克隆值，棉纱强力和可纺支数较高，但纺纱时的落棉量较多、棉纱外观等级低。
美国农业部1966年做为分级指标，目前是欧美棉花市场的品质指标。
我国2000年新棉花标准中增设了马克隆值，按马克隆值的大小分A、B、C三级（A级最好）。
马克隆值A级（3.7-4.2）、B级（3.5-3.6,4.3-4.9）、C级（3.4级以下，5.0级以上）。
测试方法：
①中段切断称重法（步骤：
梳理—切断（Lc=10mm）—称重（Gc,mg）—数根数（nc）—计算纤维细度（公制支数））
②气流仪法（比表面积S0：
单位体积的表面积）
原理：
在一定容积的容器内放置一定重量的纤维，容器两端有网眼板，可以通过空气，当两端有一定压力差的空气流过时，则空气流量与纤维的比表面积平方成反比。
细度与成纱质量、纺纱工艺的关系
①成纱强度及极限细度
其它条件相同时，纤维越细，成纱强度越高；可纺纱的极限细度愈细。
②成纱条干
纤维越细，成纱条干越均匀。
③纺纱工艺
纤维越细，加工时易扭结、折断而产生棉结、短纤维。
纤维越细时，刚性越差，细纤维不宜做起绒织物的起绒纱。
（3）天然转曲
棉纤维的外形特征之一，转曲的存在，使抱合力增大，有利于纺纱，提高产品的质量。
其指标的应用和测量在企业中很少见。
指标：
转曲数，每1cm中扭转180度的个数
测试：
显微镜或投影仪，一定长度纤维上转180度的次数，再换算成每厘米的转曲个数。
转曲多、抱合力大、品质好。
杂质：
原棉中夹杂的非纤维性物质，如泥沙，枝叶，棉籽，破籽，虫屎等。
疵点：
原棉中存在的有害于纺纱的纤维性物质，如索丝、棉结等。
标准含杂率：
皮辊棉为3%，锯齿棉2.5%。
实际含杂不足或超过标准时，应按标准进行调整。
（4）原棉纺纱性能综合检验
手感目测、仪器检验、单唛试纺相结合（三结合）。
手感目测
通过手扯、手捏、手摸等人体感觉器官进行原棉性能检验。
●检验项目：
长度及整齐度，强度，弹性，成熟度，色泽，抱合力，柔软性，杂质疵点等。
●优点：
取样多、速度快、代表性强、可在车间现场进行。
●缺点：
对检验人员要求较高、人的主观影响大，一般无具体数据。
仪器检验
用实验室专门仪器进行单项性质测试。
●检验项目：
长度、细度、强度、成熟度、含水、含杂等。
●优点：
数据比较可靠、稳定（重现性好）。
●缺点：
试验数量少、花费时间长、需专门仪器和经过训练的技术人员。
单唛试纺
单一批量的原棉在小型纺纱机台或车间大机上进行纺纱试验，从纺纱细度、成纱强度、条干、结杂以及纺纱过程中产生的问题来最后评定该批原棉的纺纱性能。
●优点：
可以测定单项指标不能或无法检验的内容；
纤维长度测量
一、纤维长度指标的基本表达
1．纤维长度
（1）根数加权长度
（2）质量（重量）加权长度（巴布长度）
（3）截面加权长度
2．纤维长度界限及含量值
纤维长度界限：
或称界限长度，某特定纤维含量值C（％）条件下的纤维长度LC。
如C=2.5％，则长度界限为L2.5。
二、纤维长度分布的基本测量
1．一端整齐法
-按纤维长短顺序伸直均匀地排列，如拜氏图；
B5B3=OB3/4
OB4=OB3/4
-纤维只一端对齐的伸直平行，长短混合排列，如人工手排（罗拉法）或梳片排（梳片法）和机械自动排（Almeter法）
（1）拜氏图【棉、羊毛、苎麻、不等长化纤、绢丝长度
分布测定】
先将纤维理成一端整齐的纤维丛，然后将纤维按
右图排成一端整齐、长短挨序、密度均匀的纤维长度
排图。
纵坐标为纤维长度，横坐标可看成纤维概数的
累积数。
（由作图可以获得的长度特征值：
有效长度、短纤维
百分率、长度差异率等指标。
）
最大长度OC，交叉长度OL，有效长度L4B4
短纤维含量Rn纤维长度的整齐度K（％）
（2）Almeter测量法【毛条、棉、麻纤维条子的长度测定】
是将一端整齐的纤维束从头端进入电场，因纤维量的增加合极板间电系数改变，引起电容信号的改变。
由于电容值与极板间的纤维质量（Δm=S（l）·Δl·γ（l））成正比，假设纤维密度γ（l）不随纤维丛长度而变，极板宽度l为常数，则长度l处的纤维含量只与纤维丛的截面积S（l）有关。
（3）罗拉法【棉纤维】
采用一端雇平齐纤维束制样，并放入罗拉长度分析仪中，平齐端在前，由转动罗拉送出，平齐的一端在前，较短纤维在脱离罗拉钳口的控制，可用钳夹将脱离控制的纤维按2mm间距长度分组收集称重。
（典型的加权长度测量）
一般指标有：
主体长度、品质长度、短纤维率、重量平均长度、长度均匀度和基数。
（4）梳片法【羊毛、苎麻、不等长化纤、绢丝】
主要原理：
是将置于多排、等距（10mm）梳片内的纤维条，从头端以3mm的间距夹持取下，并转移至另一相同的梳片架上，排成一端整齐的纤维丛，然后将排齐的纤维从头端每10mm分组取下，称重，得纤维各长度组的重量数据和长度分布直方图。
（典型的加权长度测量）
一般指标有：
主体长度、重量加权长度、基数、短毛率等。
2、逐根测量法
（1）Wira法（毛）
方法：
是用镊子夹持纤维靠在沟槽辊上，转动该辊，推动镊子，纤维被拖出。
纤维拖完时，张力杆发出声响，镊子停止移动，并以镊子按动所在位置的琴键（频数计数器），可记录纤维长度和根数。
（2）AFIS法
指标：
根数、质量加权平均长度、上四分位长度、短纤维含量（重量和根数加权）
3、纤维须丛法
（1）光照影法（HVI）P66
（2）微夹取法P67
纤维细度测量
一、指标
二、测量方法
1、称重与长度的测量
①中段切断称重【适用于伸直性较好的纤维】
将纤维排成一端整齐、平行伸直的棉束，然后用纤维切断器在纤维中段切取一定长度（棉10mm）的纤维束，在扭力天平上称重，然后计数中段纤维的根数，计算Nm。
②长丝摇取定长的称重
采用周长1m，在一定张力下，绕取（50圈或100圈，即50m或100m），达到吸湿平衡，称得重计算。
2、直径测量法
①传统的显微镜观测法
原理：
是通过普通光学显微镜加投影棱镜，使纤维形态放大投影在平面上，用专用的标尺卡量纤维的直径，并计数根数ni。
②OFDA法
③激光纤维直径没重法
3、气流仪法【棉羊毛】
在一定容积的窗口内放置一定重量的纤维，窗口两端有网眼板可以通过空气，当两端一定压力差的空气流过时，则空气流量与纤维的比表面积的平方成反比例关系。
4、振动测量法P75
纤维卷曲测量P79
一、指标
卷曲数、卷曲率、卷曲比、卷曲回复率、卷曲弹性率、清晰度
二、测量方法
①单纤维卷曲度测量
②纤维段弯曲率测量
③纤维丛（束）卷曲整齐度测量
④纤维集合体的膨松度测量
纤维转曲测量
纤维的截面形状
一、截面异形的表征
1．截面的轮廓波动异形
2．截面的直径变异异形
径向异形度、截面异形度、造形系数、周长系数、表面系数、椭圆比、内凹度、纤维异形的保持率
二、截面空心与复合的表征
1．截面的空心
中空度、空隙率、中腔率、偏心度
麻：
主体：
（纤维素，果胶，木纤维素）。
苎麻，亚麻
1.麻的来源
韧皮纤维来源于麻类植物茎秆的韧皮部分，纤维束相对较软（相对于叶纤维），又称软质纤维。
主要有苎麻、亚麻、黄麻、汉（大）麻、槿（洋）麻、茼麻、红麻、罗布麻。
叶纤维来源于植物的叶子，纤维束相对较硬，又称硬质纤维。
主要有剑麻、蕉麻
2.麻的组成：
麻是天然纤维素纤维，与棉的化学组成差不多,只是各种成份的比例不同。
（1）苎麻:
又称中国草，我国产量占世界90％以上。
苎麻纤维的形态结构:
纤维细长，两端封闭，有胞腔。
横截面形态:
椭圆形，有中腔，胞壁上有裂纹。
纵向形态:
圆筒形或扁平形，没有转曲，有的有明显的条纹。
苎麻纤维的主要性能
①纤维规格:
20-250mm，最长600mm。
宽度20-80µm，线密度平均5dtex。
纤维越长越粗。
②强度和伸长:
强度天然纤维中最高，伸长较低（常见天然纤维中最低）。
平均强度6.73cN/dtex。
伸长率3.77%。
湿强高于干强20%-30%。
③初始模量:
初始模量大，刚硬，抱合力小，纱线毛羽多。
④弹性:
弹性差，加上纤维断裂功小，织物抗皱性和耐磨性差。
⑤光泽:
脱胶后色白且光泽好。
⑥吸湿性:
吸、放湿性能非常好。
苎麻织物3.5小时即可阴干。
⑦耐酸碱性:
耐碱不耐酸。
⑧热性:
耐热性好于棉，200度时纤维开始分解。
⑨染色性:
容易染色。
苎麻的应用:
夏季服装面料（纯纺或混纺）、工艺品、袜子等。
（2）亚麻:
分纤维用、油用和油纤兼用三类。
我国产量居世界第二位。
亚麻纤维结构:
横向形态：
多角形，有中腔。
纵向形态：
两端封闭，无转曲。
亚麻纤维的主要性能
1长度:
单纤维长10-26mm，工艺纤维长400-800mm。
2细度:
亚麻工艺纤维截面约10-20根单纤维。
越细强度越高，断头率越低。
3强度:
断裂比强度4.4cN/dtex（小于苎麻）。
4色泽:
好：
银白淡黄、灰色；差：
暗褐、赤色。
5吸湿性:
较好。
织物4.5h可阴干。
6抗菌性:
较好。
3.麻和棉的相比：
强度高，吸湿性和放湿性比棉好，穿着舒适，麻的细度和长度（除苎麻外，长度都比棉纤维短）
4.麻选用（工艺纤维）纺纱
工艺纤维：
又称束纤维。
亚麻、黄麻、洋麻等单纤维很短，不能采用单纤维纺纱，而是以许多植物单细胞藉胶质粘合集束的束纤维作为纺纱用纤维，称为工艺纤维。
毛：
羊毛，羊绒，兔毛
1.羊毛的种类（主要）：
绵羊毛，细绒毛，粗绒毛，发毛，两型毛，同质毛，异质毛
（1）按动物品种分：
绵羊、骆驼、驼羊、兔毛、貂
（2）按取毛后原毛的形状分：
被毛、散毛、抓毛
（3）按纤维粗细和组织结构分：
绒毛（无髓毛）：
细绒毛（8～30μm）、粗绒毛（30～52.5μm）
粗毛：
52.5～75μm，有髓质，卷曲少，粗，光泽强。
发毛：
>75μm，粗长，无卷曲，突出毛丛顶端。
两型毛：
兼有无髓毛和有髓毛的特征，即不连续的髓质。
死毛：
除鳞片层外几乎全是髓质。
脆、无光泽、不易染色、无纺用价值。
（4）按纤维类型分
同质毛：
毛被中只含有一种粗细类型的毛
异质毛：
毛被中含有不同粗细类型的毛（死毛、粗毛、绒毛）
（5）按剪毛季节分：
春毛、秋毛、伏毛
（6）按加工程度分：
污毛、洗净毛
2.毛的主要组成：
天然蛋白质或角元纤维
化学组成:
羊毛的主要组成为蛋白质：
α-氨基酸（羊毛有20多种）形成的多缩氨酸链。
组成元素C、H、O、N、S。
α-氨基酸的通式：
结晶、取向：
羊毛侧基R大、复杂，稳定的分子链为螺旋链（α型），因此分子不易排列整齐，故比蚕丝的取向度、结晶度低。
3.羊毛的结构:
【从外向里：
鳞片层、皮质层、髓质层（仅粗羊毛中有）】
鳞片层:
根部附着于毛干，梢部张开并指向毛尖。
覆盖形式有：
环状、瓦状、龟裂状。
鳞片保护毛干，影响羊毛的光泽、手感和缩绒性。
细羊毛鳞片密度大，鳞片张角大，多呈环状，光泽柔和；粗羊毛鳞片较稀，呈瓦片状或龟裂状，易紧贴于毛干，光泽强。
皮质层:
是羊毛的主要组成部分，决定物理化学性质。
皮质细胞组成：
正皮质、偏皮质、间皮质细胞。
皮质细胞由单分子、基原纤、微原纤、原纤、巨原纤各层次结构堆砌而成。
皮质层是造成羊毛卷曲的原因之一：
偏皮质细胞由湿到干收缩率大于正皮质细胞。
当正、偏皮质分居于纤维的两侧，并在长度方向上不断转换位置，由于两种皮质层的物理性质不同引起的不平衡，形成了羊毛的卷曲。
皮质层的比例越大，羊毛的性能越好。
髓质层:
结构松散、含有色素和较大的气孔，几乎无强度和弹性。
羊毛越粗，髓腔越大，质量也越差。
粗羊毛有髓质层，细羊毛没有。
兔毛无论粗细均有髓质，且呈颗粒状分布，此特征可用于鉴别兔毛。
4.羊毛的形态
纵向形态：
具有天然卷曲，且表面有方向性排列的鳞片
横向形态：
圆形或椭圆形（细羊毛接近圆形，粗羊毛呈椭圆形）
马海毛的形态：
马海毛正皮质细胞分布位于中心，偏皮质细胞分布在周围，呈皮芯分布，则马海毛的卷曲少
5.羊毛的主要性质：
（1）酸的作用:
属耐酸性较好的纤维。
稀硫酸中煮几个小时也无大损伤，80％的硫酸常温短时间处理，强度损伤不大。
（2）碱的作用:
羊毛对碱的稳定性较差。
经碱作用后，变黄、含硫量降低、溶解性增加。
在5%的氢氧化钠溶液中煮沸5分钟，羊毛溶解。
（3）缩绒性:
羊毛在湿热及化学试剂作用下，经机械外力反复挤压，纤维集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠，交编毡化，这一性能称之～。
a.缩绒的原因:
内因：
缩绒是各项性能的综合反映。
定向摩擦效应、高度的恢复弹性和天然卷曲是缩绒的内在原因。
外因：
温湿度、化学试剂和外力作用是促进羊毛缩绒的外因。
b.防缩方法
氧化
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