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曝光的基本理论教材
曝光的基本理论
毫不疑问，不论是专业摄影师还是业余爱好者，所有摄影者都要面对的主要问题是如何使胶片正确的曝光。
如果曝光错误，那其他的都是开玩笑。
你可能有最新最贵的器材、去到那些最迷人的地方、在最恰当的时间和光线下到达最恰当的位置、并且你的摄影技术很精湛......但是错误的曝光会是使你拍出一堆可以直接扔到垃圾桶的照片。
对于许多摄影者来说，使用他们的相机中内置测光表建议的曝光值曝光就是正确的曝光了。
但是，测光表总是能告诉我们正确的曝光值吗？
我将深入的讨论这个话题，如果你想变成一个更好的摄影师，对曝光理论的深入理解是个很好的开始，因为曝光是摄影概念中最最基本的。
如果想躲避这些摄影的基础知识，那就不可能成功面对更高级的摄影技术。
我假设你的照片质量对你很重要，否则你大可不必继续读下去。
如果你打算拍摄出好的照片，那你就要能够控制曝光的整个过程。
“控制”可以这样实现，使用相机上的所有的曝光参数拍摄同一场景，然后在这些照片里选择一张最好的，但这明显是对胶片和时间的浪费。
如果你打算这样做也不是不可以，但你如何记录那些一辈子只出现一次的瞬间？
你的目标应该是在所有可能的情况下都能准备好正确曝光，并且知道你的曝光是不是你想要的。
这当然不是说我们总要手工设置曝光参数，而不理会相机的测光表，但我个人相信相机的手动模式是最容易使用的，因为你设置的就是你最终得到的。
使用“光圈优先”或“快门优先”同样可以拍摄出精彩的照片，但前提是你要清楚的知道相机是如何选择曝光参数的，并且有足够的知识让你可以正确的衡量相机选择的设置是不是就是你想要的，在需要时你还要知道如何去修改它们。
做为一个摄影师，你的相机应该始终在你的掌控之中，而不要让你的相机控制你。
在我开始讨论如何正确曝光之前，我们需要先定义一些常被误用或误解的术语。
“正确的曝光”意味着底片的曝光是以你想要的曝光结果进行的。
举个例子，比如说你在ArchesNationalPark拍摄一张沙石和蓝天的照片。
如果你希望底片上的天空是浅蓝色，而实际上洗出来后确实是浅蓝色，那你的曝光就是“正确的曝光”。
因为你得到了你想要的结果。
然而，如果底片上的天不是浅蓝色时会怎样？
那说明你设置了一个错误的曝光值。
如果天空的色调比你想要的更浅，那你的底片“曝光过度”了。
在这样的情形下，浅蓝色的天空变成了灰色，或者说是退色的发白的蓝色，比你拍摄时看到浅蓝色浅很多。
当然，相反的错误也会有问题，天空的色调比你想要的要深。
例如，在你的底片上，浅蓝色的天空变成蓝色或深蓝色。
这时你得到一张“曝光不足”的底片。
但是，如果你的照片主题需要用这样深色的色调表达，那你的曝光也是正确的曝光。
简单来说，“正确的曝光”是指底片曝光结果和你想要的一致；“曝光过度”指底片曝光的表现比你希望的要亮；“曝光不足”指曝光结果比你希望的暗。
请注意，在这三种情形中，都没有提及相机中的测光表。
曝光正确与否和相机自动曝光系统中测光表的读数没有任何关系。
测光表建议的曝光值只是在一个特定的曝光级别上的读数，它也许是正确的曝光设置，也许不是。
如果你一直使用相机测光表曝光（例如一直把你的相机设置为“自动曝光”模式），那你有可能会得到希望的曝光结果，有时未必。
问题是：
这些曝光结果是你想要的吗？
为什么有对有错？
一个解决办法是使用负片（负片在解决曝光问题上比幻灯片有一定的优势）并在放大时对曝光问题进行修正。
然而，让曝光问题一直存在不是一个现实的解决方法。
俗话说“垃圾终究是垃圾”，最好的办法是在错误发生前就纠正它。
我曾经读过一篇文章关于在大街上随机询问路人，“你对照片质量的定义是什么？
”结果是，许多人对“照片质量”的定义是能够从照片中认出自己。
他们并不关心有没有失焦，构图是不是够好，也不关心颜色是不是还原的真实。
当然，我相信这个定义肯定不能被你接受。
如果你和我的年纪差不多，那你一定还记的彩色电视机刚出现的年代里的事情。
那时候我迫不及待的跑去邻居家看电视，因为他家是我那个街区里第一个买彩色电视机的。
那时候的彩色电视机有很夸张甚至恐怖的色彩表现，但当EdSullivan的桔子色的脸在屏幕上出现时，还要关心那么多吗？
至少他是彩色的，这就够了。
感谢上帝我们已经经过了那个年代，现在彩色电视的表现已经很接近真实了。
这个例子还告诉我们，不仅彩色电视机的发展要经历这个过程，我们的照片同样会有这个过程。
能够使我们拍出精彩的照片的，不是某个镜头或某个型号的胶卷，也不是某个少见的很神秘的滤镜。
能够使我们拍出精彩的照片的，是摄影技术的恰当的使用，这其中就包括对曝光过程的深入理解和运用。
我们的最终目标是要达到，不论在何种光线条件下，也不论在任何地点，我们都能使底片曝光正确。
相对于凭运气使底片曝光正确，我们需要掌握在任何时候都可以应用的精确而且熟练的摄影技术和技巧。
在我看来，对曝光的控制是整个摄影过程中最基础也是最重要的一个成分。
你必须学会在按下快门前就能确保在底片上的成像和你想象中的是一样的。
当然，这是一个渐进的学习过程，对于一个初学者来说是很不错的照片放在一个高级摄影师眼里，也许是属于被舍弃的范围。
但别气馁，你对底片的控制能力会随着你的努力而逐渐增加的。
我们最终的目的，不是成为一个被程式化的曝光规则所左右的摄影技术的奴隶，而是能够在充分理解曝光理论和技术的基础上，成长为一个真正的摄影师。
现在我继续解释一些重要的名词，以便我们能使用文字来讨论曝光的问题。
在整个摄影过程中，和曝光有关的事情都会围绕着一个重要的概念“挡”。
“挡”在这里定义为一个给定参数的一半或者一倍。
他们是相关联的，比如，对于一个给定的曝光参数，你可能需要这个参数的一半，或这个参数的一倍。
这个一半和一倍的概念会经常出现后面我们关于曝光的讨论中。
对“挡”的理解和使用越清晰，那么对曝光控制就能越自如。
在任何摄影过程中有三个因素决定了实际曝光量的多少：
（1）相机机身上设置的快门速度；
（2）镜头的光圈大小；（3）使用的底片的感光度。
“快门速度”决定了快门幕帘打开的时间长短，从而决定了有多少光线可以照射到底片上。
快门速度的数值表示快门开启的到关闭的间隔，通常以秒表示。
“光圈”决定了镜头打开的大小程度，当快门打开时，光圈大小决定了有多少光可以通过镜头照射到底片上。
这个设置通常用“f-挡”的数值来表示。
“底片感光度”表示在一定的光线照射下，底片上感光材料发生化学反应的速度，通常用ISO数值表示。
所有上述三个参数都是通过“挡”位的加倍或减半来设置，而且这三个参数是互相关联的。
下面我先分别介绍这三个参数，然后在解释他们之间的关系。
快门速度
快门速度通过秒或几分之一秒来表示时间的长短。
不同的相机生产厂家的机身会有不同的快门速度起始范围，这个范围也是很重要的。
所有的单镜头反光照相机至少都有以下的快门速度（也许会更多）：
1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒。
有些相机的速度会使用简略方式，如把1/30秒标记为“30”。
为了区分秒和分之一秒，一般会在机身上使用不同的颜色或其特殊的标记标示这些数字。
例如，Nikon和Canon的机身通过在数字2后面加一个分号（"）标记来表示秒，因此2"表示2秒而不是1/2。
仔细阅读你的相机的说明书，看看你的相机是如何进行区分的。
看了上面一系列的快门速度会发现，每一个快门速度都是前一个速度的一半，而是后一个的一倍。
例如，1/125秒是1/60秒的一半，而是1/250秒的一倍。
它们都相差一“挡”，每一挡都相差一半或一倍的时间。
从1/125秒到1/250秒移动了一挡（时间减半），到1/500秒又移动一挡（再次减半），到1/1000秒就移动了三挡。
来个小小的考试：
从1/30秒到1/500秒需要移动几挡？
再往相反方向（往速度慢的快门方向），从1/30秒到1/2秒需要移动几挡？
你知道正确的答案吗？
答案很简单：
都是需要移动4挡。
当相机设置为某种特定的自动曝光模式时，大多数相机可以实现“无级”的快门速度。
也就是说，快门速度可以被电子装置决定并设置为任何快门速度，而不受固定的挡位的限制。
但即使相机被设置为这种模式，“减半”和“加倍”的概念依然存在。
在最近几年新上市相机中，大部分相机的快门速度可以进行1/3挡的增减。
例如，我的Nikon相机的快门挡位包括：
1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、和1/60秒等等。
从1/30到1/60秒是一挡，同样的，从1/20到1/40和从1/13到1/25也是一档。
当你改变了快门速度时，同时也改变了运动物理被记录在底片上的方式。
快门速度越快，运动物体就会在底片呈现更清晰的影象，反之，快门速度越慢，运动的物体就越模糊。
光圈
镜头的光圈大小，同样用挡位来表示，使用f挡的数值表示。
但是值得注意的是，虽然f-挡每挡之间也是减半或加倍的关系，但f挡的数值并不是减半或加倍的。
标准的f挡序列为：
f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、和f/32。
不是所有的镜头都有这些挡位，一般只是有其中的一些挡，尤其是那些使用大底片（大于35mm）的相机，可能还有其他的一些挡位。
最重要的一点是，应该明白这些数值表示的是光圈通过镜头的孔径（光圈）的大小。
上面的光圈值序列包括了所有的挡位。
每一挡光圈相对于它前后的挡位，只能让一半或一倍的光线通过镜头。
一定要记熟这些光圈挡位的数值，并能够轻松的增减计算。
虽然从数值上看，光圈值没有写成分数，但实际上它们都是分数。
把光圈值看成分数也方便理解光圈值和光圈大小的关系：
光圈值越大，光圈越小，通过镜头的光线就越少。
例如f/2表示一个相当大的光圈孔径并可以通过很多的光线，而f/22则是一个很小的光圈孔径，仅仅很少的光线可以通过。
可以把他们看成分数来理解：
1/2比1/22要大很多。
现今，许多相机都可以以数字方式显示光圈值，并能象快门速度那样实现1/3挡的增减。
例如，你可能会发现这些f值：
4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、和11。
只要记住改变一挡一定有一挡的增量变化，而无论这一挡是从哪开始的。
从f/4到f/5.6是一挡，就和从f/11到f8也是一挡一样。
同样，从f/5（比f/5.6低1/3挡）到f/7.1（比f/8底1/3挡）或从f/6.3到f/4.5也都是一挡。
虽然数值上他们不是线形的，当同样适用减半和加倍的概念。
还需要提及的是，有很少的一些相机可以进行1/2挡的增减设置，而有一些（例如NikonF100）可以用程序控制的方式设置所有的挡位：
1/2挡或1/3挡。
再提醒一下，一定要仔细看看你的相机说明书。
在现代的镜头里，只有比较少的一些还保留有真正手动的光圈环。
Nikon的镜头一直都有这个功能（包括所有的大画幅相机的镜头）。
虽然光圈环一般在转到每一挡的位置时都有明显的停顿的手感，但还是可以把光圈环转到任意一个位置。
光圈环停顿的感觉只是方便计算光圈转动了几挡，并没有其他的含义。
大多数大画幅相机的镜头有指针或刻度来标示光圈值。
有两个术语一直用来分别表示光圈的变化。
“开大”表示使光圈更大，使镜头有更大的通光孔径。
这意味着准许更多的光线通过镜头照射到底片上。
另一个术语“收缩”实现相反的过程，使光圈更小，减少通过镜头到达底片的光线数量。
所以可以这样说：
从f/8开大光圈到f/4，或从f/8收缩光圈到f/16。
快门速度和光圈大小一起配合可以控制有多少光线可以到达底片上，而且这两个因素必须要同时考虑。
它们都是以挡位的方式工作的，而且是相互关联的，我们称之为“互易关系”。
一旦可以确定正确的曝光需要的光线总量，快门速度和光圈大小中的任一个发生了改变，都可以很快的根据互易关系确定另一个应该设置的值。
在照射在底片的光线总量不变的情况下，一挡快门速度的改变等同于相反方向上一挡光圈大小的变化。
也就是说把快门和光圈中的一个减半，而把另一个加倍，通过镜头照射到底片的光线总量（也就是曝光量）是一样的。
互易关系是个很重要的概念，所以你必须理解它。
你可以这样理解，把快门速度加倍并且把通过光圈的光线量减半，完全等同于把快门速度减半同时开大光圈让加倍的光线进入镜头。
我们来做两个比喻，例如你想倒一升水，你可以把水龙头开的很大，在一瞬间就倒满一升，也可以把水龙头开的很小，让水一滴一滴的流出来，这样会需要很长时间。
但这两种方法没有任何区别，最终你都能得到一升水。
这就是互易关系。
再打个比方，你需要挣20块钱。
你可以找一份每小时能挣4块钱的钟点工，干5个小时；或者找个每小时挣5块钱的工作，干4个小时。
或者其他什么的，每小时2元的工作干10小时，或每小时10元的工作干2小时。
你可以任意选择，但最后你得到的都是20块钱。
用摄影的术语来表达，就是可以用慢速快门加小光圈或者用快速快门加大光圈，两种方法得到的曝光量是一样的。
但是（注意，这点很重要）两种方法在底片上成像的效果是不一样的。
成像效果不同的原因我会在后面关于景深和移动物体控制的章节里介绍。
从这一点开始，做为一个摄影师，你应该开始学习怎样判断你的照片的效果是不是和你希望的效果一致。
在实际操作中，互易关系意味着，一旦通过对场景测光（后面会讲到如何进行测光）而得到一个特定的曝光量后，你可以很自如的选择一个快门和光圈组合，而得到正确的曝光。
假设对某个场景的合适的曝光值是1/15秒和f/11。
你可以把快门速度增加到1/8秒（改变一挡，快门时间加倍）并且把光圈缩小到f/16（同样改变一挡，光线减半）。
因为1/15秒和f/11，与1/8秒和f/16是完全等同的曝光。
同样的，还可以使用1/4秒和f/22、1/30秒和f/8、1/2秒和f/32、和1/60秒和f/5.6。
所有这些组合都可以让相同总量的光线照射到底片上，而得到正确的曝光。
了解了这些，我们就可以选择使用我们需要的光圈大小或快门速度，并且做出符合互易关系的调整。
实际上，这个互易关系在相机上实现起来比我们在这讨论来的更容易。
在你改变光圈或快门的设置时，记录下改变的挡数，同样改变相同挡数的另一个设置就可以了。
只要确保一个是增大，另一个是减小，就可以保证得到相同的曝光量。
例如，假设1/250秒和f/4是正确的曝光值。
那么增加4挡快门到1/15秒（增加快门时间）同时需要缩小4挡光圈到f/16（缩小孔径），这样就可以得到相同的曝光量。
如果你的相机的快门和光圈有相同的增量，例如1/2挡或1/3挡，那你只要数快门转盘和光圈环转了几个挡位就可以了。
底片速度（感光度）
实际上快门速度和光圈的选择很大程度上要看你拍摄时使用的底片类型。
底片对光线的敏感程度用“底片速度”来表示，或者称为ISO值。
低ISO值的底片被称为“慢速”底片，因为在底片上成像时需要比较多的光线来完成底片上的化学反应；相反，高ISO值的底片称为“快速”底片，因为它们需要比较少的光线就能完成同样的事。
我们通常把ISO值小于100的底片归类为慢速底片，ISO值为100-200的称为中速底片，那些ISO值大于等于400的称为高速底片。
后面我会有专门的一节更详细的讨论底片，但有一点现在就要说明，那就是，随着底片速度的增加，底片的成像质量会下降。
我先前曾提到过，底片的速度也是使用“挡”位的方式表示，同样也就使用增倍和减半的概念，就想快门和光圈一样。
再强调一次，你对“挡”的概念理解的越透彻，你对曝光的深入理解就会越容易。
底片速度的表示是个线形的序列，每一个ISO数值都表示一挡，每挡之间都是增倍或减半的关系。
例如，从ISO50到ISO100相差一挡，到ISO200是第二挡，再到ISO400相差三挡。
通过简单的增倍或减半很容易计算出这些数值。
再例如，ISO1600和ISO25之间相差几挡？
是的，也许你看出来了，我试图通过逆向的计算来迷惑你，但如果你对这种计算很明白了，就不会被迷惑而算出正确的结果。
所以，从1600开始，我们可以算出800、400、200、100、50、25，一共6个挡。
对ISO值之间的关系的认识，对你在恰当的时候选择恰当的底片是很有帮助的。
如果你已经知道使用某种速度的底片进行正确曝光时需要的曝光量，那你很容易的就能换算出使用另一种速度的底片在进行相同曝光时的曝光量，前提是你知道这两种底片的速度关系。
其实很简单，只是对挡位的增减就可以了。
例如，如果是用柯达E100S（ISO100）底片时正确的曝光参数是1/15秒和f/8，那如果使用富士Provia400（ISO400）底片时正确的曝光参数应该是多少呢？
计算ISO值的不同：
从100开始，加倍得到200，再加倍是400，所以ISO值增加了两挡。
因此把E100S的曝光参数改变两挡就是富士底片的正确曝光参数了。
我们把曝光参数改为：
1/60秒和f/8。
当然你可以改成任何等价的曝光值，例如1/60秒f/8等同于1/125秒f/5.6或1/250秒f/4或1/500秒f/2.8，或者换一个方向，1/30秒f/11或1/15秒f/16或1/8秒f/22。
标准的底片速度挡位也是以1/3挡为增量的。
253240506480100125160200250320400500640800
不是所有的速度都有相应的底片，不过需要记住的是ISO值增倍或减半就意味着相差一挡。
ISO200比ISO800慢两挡，但比ISO50快两挡。
从上面的序列中，可以得出柯达的Kodakchrome64（ISO64）比Porvia100F（ISO100）慢2/3挡。
有些相机不能在机身上显示所有的ISO数值，因为没有地方标记那么多的数字。
所以在这些相机上的1/3挡增量都用圆点表示，类似下面这样：
25..50..100..200..400..800
再补充说明一下，在有的相机上，快门速度或光圈f值也是以这种圆点的方式来标识的，因为它们可能没有很大的转盘，没有足够的地方来标记这些数字。
一挡增量表示增倍或减半的概念是摄影中的一个基本原则。
应该学习用这种挡位的概念去思考曝光问题。
我的摄影师的工作，以及这本书的论述，都是基于对挡位的概念的理解来完成的。
如果你对这些概念不是很适应，请耐心的重读这一节。
对曝光基本理论以及挡位概念的理解，注定将对你的摄影工作和你希望成为一个更好的摄影师的愿望有很大的帮助。
没有测光表时的曝光：
“晴天f/16”法则
内置在相机里通过镜头进行测光（TTL:
through-the-lens）的测光表使我们进行的摄影工作简化了很多。
实际上，我们非常依赖于这种测光表，如果没有它，当各种事物出现在我们的镜头前时，我们会感觉到有些迷失方向或混乱。
我知道，有一些摄影师可以凭经验比较准确的估算出正确的曝光参数，他们也为他们的这个能力而自豪，但我不是这种人。
然而，在一种情况下，正确的曝光参数是一个不变的常数，那就是当你在明媚的阳光下进行摄影的时候。
在这种情况下为了得到正确的曝光值，你应该遵循我们称之为“晴天f/16”法则的一些规则：
在明亮的太阳光底下（高空无云，没有薄雾，没有空气污染），大概从日出以后的几个小时开始直到接近日落前的几个小时，对正面光照的被摄物体的正确曝光值近似接近于，用底片ISO做为快门速度，同时把光圈设置为f/16时的曝光量，或者是其他任何等同的曝光参数。
呵呵，这样说有点太空洞了，让我们来更深入的研究一些这些规则。
首先，“晴天f/16”仅适用于明亮的、直射的太阳光线，而不适合凌晨或黎明的太阳光，也不适合薄雾或阴天的光线。
而且这个法则也不适合在北美地区深冬时使用，因为这时的太阳离地平线很近，光线很低。
“晴天f/16”也不适合拍微距，因为许多镜头在近距离对焦时有效光圈的大小都会发生改变。
理论上，光圈f值只在无限远处是准确的，相同光圈下，当焦点移近时，焦点处进入镜头的光线也会减少。
不过通常不用担心这个问题，因为你的TTL测光表已经把这个变化计算进去了。
但是，“晴天f/16”法则是不用测光表时的曝光值，所以当这些条件变化时，这个法则就不灵了。
而且这个法则只适合应用于正面光照的被摄物体（太阳光从高于你的肩的高度直接照射到被摄物体上）。
所以，在夏天的正午，此时太阳是从头顶直射下来的，只有当你想从上往下拍摄你的双脚时，才可以应用“晴天f/16”法则。
如果你想在此时象往常一样拍摄，那你就需要修改“晴天f/16”法则的参数以适应侧面光照的曝光需要，后面我将简短的介绍如何进行修正。
还有，这个法则只对均匀（average）色调的被摄对象有效，太亮或太暗物体都会出问题。
其实大多数被摄物的色调都是很均匀的，用摄影师的话说，都是“中间的”（middletoned）。
我个人不大喜欢“中间的”这个说法，因为当我们讨论色调时，有太多的摄影师使用“中间灰”（middletonegray）这个词，但我们并不是在讨论黑白摄影。
因此我用“中等的”（medium）这个词来代替。
这样就可以说“中等绿”、“中等红”、“中等蓝”等等。
（译注：
这几个词：
average，middletone，medium实在把偶搞的一头雾水，不知道怎么翻比较合适，其实表达的应该就是18%灰的概念）
别忘记的是，当使用“晴天f/16”法则时，不是一定要使用ISO值做为快门速度和f/16，还可以是用其他等效的曝光参数进行曝光。
而且这个法则中没有提到使用的地点。
我就曾被人问过在山顶是否可以使用“晴天f/16”法则。
答案是肯定的，因为太阳离我们有93,000,000英里远，我不认为当我们走近太阳10,000和12,000英尺时，会对“晴天f/16”法则有多么大的影响。
现在让我们假设用的是ISO100的底片，使用“晴天f/16”法则，正常条件下的曝光参数是1/125秒和f/16或其他等效的值。
在明媚的阳光下，没必要只使用1/125秒和f/16，还可以使用1/250秒f/11，1/500秒f/8，1/1000秒f/5.6或1/2000秒f/4。
使用慢速的快门速度，可以使用1/60秒f/22或1/30秒f/32进行拍摄。
这些曝光参数都可以让相同数量的光线到达底片。
如果使用ISO400的底片，那就要从1/400秒f/16开始，如果使用ISO25的底片，那就是1/25秒f16，……等等。
相同的曝光意味着有相同数量的光线照射到底片上，所以可以根据拍摄环境的需要使用不同的曝光参数实现相同的曝光。
你是否需要使用高速快门捕捉瞬间动作？
或者需要小光圈来实现比较大的景深？
如果你正在用ISO50的底片拍摄一只奔跑的鹿，你还会使用1/50秒f/16的参数吗？
在你不假思索的说“不”之前，请先仔细思考一下。
在那种情形下真的只有一种曝光组合是正确的吗？
难道你不喜欢用模糊的画面来体现运动的感觉吗？
在任何情形下，光圈和快门组合的正确与否决定于你希望拍出什么样的照片。
曝光是否正确完全由你自己决定。
在大多数情况下，当你拍摄野生动物时，你会用你最长的镜头，并且更多的时候是调整合适的快门速度以便捕捉瞬间的画面。
但是从f/16开始，计算光圈应该开大几挡以配合快门速度才合适是很费时的，不过有一个更简单的方法。
等同于“晴天f/16”法则，可以使用我称之为“快速f/5.6”的法则来实现和“晴天f/16”相同的曝光量：
把你使用的底片的ISO值后面加一个零作为快门速度，光圈使用f/5.6。
例如使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1/125秒f16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。
它们是一样的吗？
通过换算，会发现它们有相同的曝光量。
在拍摄动物时，这个方法用起来很方便，因为可以少计算很多数，而通常这时候你用的光圈也都在f/5.6附近。
顺便说一句，不知道你是否还记得，这个估计的曝光值是针对正面光照的被摄物体的。
对于侧面光照的物体，应该比基本的曝光值开大一挡；对于背面光照的物体（逆光）应该开大两挡；对于整个画面构图中都是颜色很浅的物体，应该缩小一挡；对于颜色很深的应该开大一挡。
不过要记住，这些估计的曝光值只在没有测光表的情况下使用，它们不适用于使用TTL测光表的时候。
下面来个实验：
晴天在佛罗里达，在侧光情况下拍摄白鹭的大特写，应该如何估计正确的曝光值？
你应该可以估算出正确的
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