服装工业制版复习.docx
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服装工业制版复习
一、裤子档差计算分配与放缩部位：
1>裤长：
裤长规格档差，在裤腰与裤口两端放缩。
上档档差在
腰缝处放缩，余数在裤口放缩。
2、上档：
取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。
前腰肥:
取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。
前臀围：
取1/3上档档差数值做纵差，取1/4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。
5、前横档：
取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）
6、前裤口：
取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
7、前中档：
去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩
后腰肥：
取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩O
后臀围：
取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。
侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。
10、后横档：
取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两
边均等放缩
11.后裤口：
取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
12、后中档：
取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩
13.小部位：
如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档得上下与裤中线得左右均不推移放缩、
二、放缩率：
织物在缝制时，由于缝针得穿刺动作，缝线得张力，布层得滑动及缝线挤入织物组织得关系。
使织物产生经向与纬向得变化，其变化程度可用缩缝率表示。
缝缩率二缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度X100%
测试方法：
一、服装工业制版得槪念及槪述：
服装工业制版就是企业从事服装生产所使用得一种模版，它就是将服装得立体形态按一定得结构形式分解成得平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具得作用，能够高效而准确地进行服装得工业化生产，同时也就是检验产品形状、规格、质量得依据，服装工业化生产得显著特点就是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注
2、服装工业制版：
服装设计就是包括造型设计、结构设计、工艺设计得系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板得过程。
既就是服装工业制版，就是一项认真细致得技术工作，能够体现企业得生产水平与产品档次。
3、服装工业制版：
由于不同消费者得年龄，体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款式得服装需要制作系列规格或不同得号型，工业推板就就是指以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格与号型系列之间得关系，通过科学得计算，正确合理得分配尺寸，绘制出各种规格或号型系列得裁剪，也称推档或放码
彖工业样板得定义
广义：
指包括成衣制造企业所使用得一切服装样板。
狭义：
指按照号型规格从小号到大号得一整套系列化样板。
探工业样板得内容包括：
母板得制作，全套系列样板得放缩、排料以及生产工艺制单等内容。
设计工业化样板得难度远远大于单纯得结构制版得难度。
在诸多环节中全套系列样板得放缩显得尤为重要，样板得放缩也就是服装生产中得技术保证。
探工业样板中得基本术语：
1、样：
指样衣就是以实现某种款式而做得样品衣件或包括新内容得成品服装，样衣得制
作，修改与确认就是生产前得必要环节。
2、样板
1、净板：
就是指有结构线所构成得原始纸样，没有加放缝份，但设计进去面料得缩量及放量，通常在生产中指局部为得净纸样（如领子、口袋等等）
2、漏板：
指生产中对零部件定位所使用得样板，它通常用塑料聚酯材料制作，用途较为广泛。
3、清剪：
就是指生产中按照净样板，根据生产需要剪去多余得部分，使之符合工艺要求得这一过程，在生产高档服装里使用较多（如西服得领子部位、贴边等部位）
4、质检:
就是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率，它包括半成品检验与成品检验，在质检过程中容易出现问题，就是提高生产效率得有利保障。
5、传样：
就是指为保证生产得顺利进行，在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量得服装成品，就是用来检验大货得可操作性，包括工厂设备得合理使用，技术操作水平、面料、辅料、性能与处理方法制作工艺得难易程度等。
6、驳样：
按照样衣或书刊上得款式结构图，进行仿制得一种方法，按样衣驳样时，需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料得性能注意加放量得调整，按照书刊结构图，驳样时，注意其结构得分析，需要有良好得平面与立体设计基础。
7、档差：
在服装推板中，相邻两号型间得规格差称为档差。
如:
160/84A号型得胸围为98cm,165/88A号型得胸围为102cm
其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位得档差与胸围档差计算方法相同。
档差就是推板过程中计算相邻两档质检放缩量得依据，档差量得大小就是根据服装造型特点，人体覆盖率及分档数量得多少来确定得，一般来说，分档数量越多档差越小反之则越大。
8、坐标：
服装推板得目得就是使衣片得面积产生增大或缩小得变化,因此需要在二维坐标系中完成，坐标远点位置得设定关系到推板得方向，可根据服装得结构特点灵活掌握。
9、控制点：
服装得衣片就是由许多得不同形状得线条构成得，每两条线都有一个交点，移动一个交点能够同时带动两条线得变化，在推板中将这些交点称为控制点。
服装推板中主要有控制点与辅助控制点两种，其中主要控制点就是指决定服装总体规格变化得点，在推板中能够通过计算公式确定放缩量，如肩端点、胸围大点等等。
辅助控制点决定局部规格变化得点，在推板中没有相应得计算公式，需要根据其与相关部位得比例来，计算放松量。
如：
前后袖窿切点，分割线控制点、部件控制点等等。
控制点得多多少少就是根据服装造型特点确定得，一般来说,宽松型服装得控制点少，合身型服装得控制点多。
10、固定点：
在服装推板中不发生移动得点称为固定点，一般就是正好处在坐标远点位置得控制点，有时在一些部件推板中也经常出现。
"、分坐标:
在确定双向放码点得移动位置就是建立分坐标，即以控制点作为分坐标得原点，按照与主坐标平行得原则分别测量Y轴与X轴得数值，从而确定该控制点得纵向与横向移动量。
12、单向放码点：
指在推板过程中向一个方向移动得控制点，其前提就是该控制点必须位于坐标系得一条轴线上，或者就是控制点距离坐标系得一条轴线较近，它得移动量可以忽略不计；另外，有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点，
13、双向放码点：
指在推板过程中向两个方向移动得控制点，就是服装推板中使用最多得放码点，这种控制点一般就是离开坐标系得两条轴线，推板中分别通过y轴与x轴两个数据来确定其位置。
14、推板：
按照服装号型当差规律，从小号型到大号型得一系列缩放,在放缩时注意保持衣片结构不变，性能不变以及成品规格质量不变，它就是以母板为依据，考虑各个部位尺寸，通过计算，缩放而绘制成一系列得服装纸样。
15、档差：
服装号型里各个部位得差量，比如胸围得档差为4cm,就是指从小号到大号胸围就是按4cm得量依次递增，它就是推板得依据
※制作工业纸样所用得工具（图片）
k绘图尺：
也叫推板尺，双面带有刻度，柔韧性较好，便于测量，长度约为5cm,在结构制版与推板时用得多。
2、曲线尺：
用来画曲线与弧线得工具，如上衣袖窿弧线，裤子结构弧线等。
3、常用得三角板刻度在30-40cm之间，可以画直线或校对垂直线等。
4、、铅笔：
包括绘图铅笔或自动铅笔，绘图铅笔常用2H2B不等，自动铅笔常用5#—9#不等（圆珠笔与水笔），用来编号与作定位标记。
5、橡皮：
用于修改，调整清楚线条
6、美工刀：
用于切割，修正纸样，型号不限
7、点线器：
又称描线器，或滚轮，通过齿轮得滚动在下层纸上留下线迹而进行复制样板。
8、剪刀:
25cm（10英寸）或30cm（12）英寸得服装裁剪刀一把，用于裁剪纸样。
9、打孔器：
在制作好得样板上打孔用，利于样板得保存与编制。
10、冲头：
1、5cm皮带冲头一个，用于样板中间部位钻眼定位。
、
1K锥子：
用于钻眼定位，复制样板。
12.胶带：
通常用透明胶带与双面胶带较好，用于修复与拼接样板。
13、夹子：
塑料或铁皮夹子若干个，以做固定样板用。
探服装工业制版设计因素：
工业样板最终要为生产服务，所以我们在制作纸样时一定要考虑,诸多因素设计得面越广样板得差错率越低，制版时要考虑得因素如下：
1、面料得性能：
在制作纸样时，首先要掌握面料得之地，结构与性能，纸样最终效果要由面料来体现，面料得自然缩，机械拉伸、缝制过程中得缩量等都就是我们纸样设计人员所要考虑得因素。
不同得面料缩量不同，加放缩量也不同，在梭织面料中一般就是较
厚得面料放量大些，较薄得面料在车缩时得缩量，熨烫时得缩量等
2、辅料得性能：
准确掌握辅料得性能特点就是设计纸样得关键所在，人体运动得活动量，一般比面料略大，若有拉链口袋时，我们制作纸样时还要掌握其材质、规格。
3、缝份得加放：
对纸样加放缝份就是纸样设计中得重要环节，缝份位得大小由面料得质地性能、纸样结构缩决定得，面料质地紧密，经纬向密度大,缝份可以适当小些，质地疏松，如梭织面料中高密度府绸，水洗面料一般加放缝份时适当大些。
春夏季面料加放缝份时可适当小些，一般得加放量在1cm左右，秋冬季面料缝份一般加放1、5cm左右，后背缝一般加放1>5cm,袖窿部位及领圏加放0、8cm,如需加粘合衬得衣片，除了加放缩率外，缝份应适当加大，可以考虑清剪等工艺。
4、夹角与折边：
在服装得低摆与边缘处会形成角度大小不等得夹角，所以这些部位在加放缝份时要满足车缝需要，一般得采用折边来处理。
常见得折边放缝量如下图:
部位
不同服装折边得放缝量
底摆
毛料上衣4cm,—般上衣放2、5-3、5cm,
衬衫2-2、5cm
袖口
一般同低摆
裤口
一般为3-4cm
裙下摆
直裙一般为3-4cm,斜裙一般为1-15cm
口袋
明贴袋袋盖3、5cm,有袋盖1、5cm,插袋
2cm
开衩
西服上衣背衩4cm,大衣4-6cm?
袖衩2-2、
5cm;裙子、旗袍2-2、5cm
开口
装纽扣或装拉链一般为1、5-2cm
门襟
3n5-5、5cm
服装工业制版过程:
2、分析客户订单：
根据订单销售地区得人体体型特点及人群着装习惯来设计产品规格。
2、分析设计图或样衣：
了解服装各部件间得组合关系，若提供样衣，要对样衣每一个局部得形态，规格以及各部位之间得相对位置进行认真测量，了解样衣分割线得位置，小部件得组成，里料与衬料得分布等，还需将合理得逻辑分析与创造性得形象思维有机地结合起来，综合考虑多方因素。
3、确定中间好型规格：
为减少误差量，服装得基础样板要按照中间规格制作，因为由中间规格向两边推板，要比从一端向另一端推板所经过得距离短得缘故。
本，提高生产效率。
4提高产品质量：
在工业生产中，服装样板几乎贯穿了每一个环节，从排料裁剪、
修正、缝制、定型、对位到后整理，始终起着规范与限定作用。
探服装工业样版得种类：
服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特征，裁剪、缝制、整烫等工艺要求，制作出适应生产每一个环节得样板，工业样板按其用途不同可分为裁剪样板与工艺样板两大类。
1、裁剪样板：
主要用于批量裁剪中排料，划样等工序得样板，裁剪样板又分为
面料样板，里料样板，衬料样板及部件样板
2、工艺样板：
主要用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定型等
得样板
按不同用途又可分为：
1）修正样板：
用于裁片修正得模板，就是为了避免裁剪过程中衣片变形而釆用得一种补正措施。
主要用于对条对格得中高档产品，也用于某些局部修正，修正样板可以就是毛样板也可以就是净样板，一般以毛样板居多。
定型板：
主要用于产品缝制过程中某些小部位？
小部件得外观形状（如折角、圆弧、凹弯等外形）与规格夫小得确定与质量标准得统一。
燹据其用法可分为三种：
會爲号幫剜疇要翻边得部位或部件'先在其中一层上比准画线，路。
②缉线模板：
直接覆于翻边部位，部件得几层之上在机台上用手压紧,沿模边边缘缉暗
线。
品需靑鑒遛于做贴口袋等明贴部件得扣边。
按模边、扣倒、烫贴，范化。
定位板：
在缝制过程中或成型后，用于对比或掌握某些部位部件得位置就是否正确得样板。
主要用于高档毛料产品得口袋、扣眼、省位得定位等。
定位板多以邻近部位为
基准进行定位。
如工艺样板中得扣位板就就是以前门禁止口、
前领口以及底摆等
部位来进行比对定位得。
定囂板：
多用于掌握、度量一些部位得宽度或距离时使用得样板，如掌痕折边宽度时所
使用得模具板。
男西裤工业推板：
推板规格:
1
160/70A
16了74A
170/78A
17^B2A
180/S6A
18^90A
档
差
L
100
102
104
106
108
110
2
W
72
76
80
84
88
92
4
H
102
105、2
208、4
111>6
224、8
118
3、2
直
裆
29
29、5
30
30、5
31
31、5
0、5
横
裆
66
68
70
72
74
76
2
中
裆
24
24、5
25
25、5
26
26、5
0、5
脚口
24
24、5
25
25、5
26
26、5
0、5
插
袋
口
14、5
15
15、5
16
16、5
17
0、5
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