摄影入门.docx
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摄影入门
摄影入门
一、相机类别：
（一）依观景器系统区分
旁轴式光学平视取景：
象普及型的普通相机一样，普及型的数码相机也多采用旁轴式光学平视取景，这种取景方式历史悠久、结构简单、生产成本很低、视野明亮、不影响拍摄过程，但其取景视差大，特别在微距拍摄时，根本不能用。
单镜头反光式（SLR）取景：
数码相机的单镜头反光式（SLR）取景，通常用在一些高档机型上。
单镜头反光式取景可以做到所见即所得，但是光学结构比较复杂，制作成本高，另外反光镜的机械运动会使相机抖动，也给相机的其它设计设置了不少障碍。
LCD取景：
在LCD中所看到的就是CCD所形成的图像，所以用LCD取景从根本上消除了取景视差（尽管和单反取景一样，取景显示的范围并不是拍摄范围的全部，一般是其95%左右），还可以预演所选定光圈、快门组合实际的拍摄效果，显示各种拍摄参数,，提供丰富的信息。
缺点是耗电量太大，景像也不够清晰。
取景专用的LCD：
取景专用的LCD就是把一块微型LCD放在取景器内部，由于有机身和眼罩的遮挡，外界光线照不到这块微型LCD上，也就不会对其显示造成不利影响。
另一方面，通过一组取景目镜来观察LCD，有一定的放大倍数，这块LCD的面积可以做得很小，大大降低了耗电量及成本。
光学取景器
小型数码相机上的光学取景器由一组简单的光学元件组成，这套元件与镜头的光学系统相连，让光学取景器中的影像与进入镜头的影响同步相连。
这种取景器体积小巧，但最大的问题是有取景误差。
取景器通常置于镜头上方，从光学取景器上看到的影像跟镜头投射在传感器上的影像是不同的，在短距离拍摄中，这种“视差”就更为明显了。
一般的光学取景器只能让用户看到镜头实际覆盖范围的80%到90%。
如果想准确取景，还是使用无视差的LCD比较好。
戴眼睛的朋友在使用光学取景器的时候最好看一下取景器旁是否有屈光度调节，如果有的话会方便不少。
·非专业数码相机的LCD取景
小型数码相机的LCD取景让用户能实时观察到想拍摄的影像，这个影像与镜头投射在CCD上的影像是相同的，不会有视差产生。
这种取景方式也叫做“TTL”（Through-The-Lens）通过镜头取景。
但我们知道，使用LCD取景是很耗电的，而且在阳光猛烈的时候，我们很难看到LCD上的画面。
这就促使我们使用光学取景器或下面将谈到的EVF取景器。
另外，数码单反上的LCD并不作取景用，它只能让用户在拍摄后在LCD上观看照片和操作菜单，当然DSLR有自己特有的取景方式，这也将在下文介绍。
·数码单反上的光学取景器（TTL）
同样是使用光学取景器的数码单反是没有取景视差的，因为它的光学取景器比小型数码相机的精密，而且它的原理是把一块反光镜和菱镜连到传感器上，镜头投射到传感器上的影像就是TTL上看到的影像。
当摄影者按下快门的时候，反光镜便会弹起，光线通过镜头进入传感器，传感器开始曝光。
由于传感器的限制，多数数码单反的LCD只能用来观看照片回放而不能用于取景拍摄。
在DSLR光学取景器的旁边通常还会有一块小小的LCD显示照相机的各项设定及状态，如光圈快门、曝光补偿、白平衡等。
·小型数码相机上的EVF电子取景
电子取景其实是把LCD上的画面传送到数码相机的电子取景器上，因此从EVF看到的影像跟镜头投射到CCD上的影像是相同的，而且与LCD上的影像同步。
EVF从根本上来说就是镜头上方一块很小的LCD（直径大约为0.5\\\"，象素大约为235，000），它让用户能更精确地取景，特别是在强光下也不用担心取景困难。
EVF吸收了数码单反TTL取景器的众多优点，比如没有视差，但是装有EVF的照相机就不可能多此一举的再装上光学取景器了
实像变焦光学取景器
其实是以前液晶屏幕小，而且机器费电，以及继承传统相机的设计，是为了取景用的。
在电力不足，以及户外看不清楚液晶屏的时候，光学取景器就发挥作用了。
现在来说，绝大部分机器都是2.5寸以上的屏幕，所以没有地方留给光学取景器了。
即使是佳能a630640这样保留光学取景器的，也是非常的小，看起来很不爽，所以，有光学取景器比没有要好点，不过也不是必须的
（二）依对焦系统区分
1.手动对焦（老式相机）：
对焦就一张照片而言是很重要，所谓的对焦便是调整对焦环，透过观景器的预视，使影像清晰的成像於软片上。
若利用手调整对焦环来完成对焦的工作，而不是靠相机自动对焦，便称为手动对焦！
并非所有的相机都可以。
选择手动模式时，你可以不用理会测光表所提示的组合参数。
你可以完全自动的选择光圈和快门值，如何理想的暴光要看当时的具体情况和个人的喜好，当然也需要自己多加练习。
2.自动对焦（新型数码相机）：
而自动对焦的相机则是利用内置的马达来驱动调整对焦环，不需手动，但自动对焦的相机必须要配合自动对焦的镜头，才可发挥此项功能，若不习惯的话，则可利用相机上的自动/手动的切换扭，变成手动。
若是自动对焦的相机接上手动对焦的镜头时，便只能利用手动对焦。
目前较新型的电子式相机，不管单眼的相机或是双眼的傻瓜相机（无法更换镜头），便是这类型的相机。
而较老式的相机大多属於手动对焦。
很多数码相机都提供至少半自动模式这样一种暴光模式。
一般先固定光圈和快门速度中的一项，而让你调整其中的另外一个。
随即就产生了我们常说的光圈优先模式或快门优先模式，两者的区别在于先选定光圈还是先选定快门速度。
（另外还有情景模式或者叫特殊题材模式——可以采用风景、运动、人物等模式而省略手动的步骤。
其中风景模式一般会考虑到景深问题，运动模式则偏重比较高的快门速度，人像模式会偏重适当的大光圈等，电脑芯片所决定的暴光组合往往要比一些初入门者的决定要理想的多。
）
（三）依相机使用的软片大小来区分：
1.使用35mm底片的相机---135相机底片大小24mmx36mm，这是目前大众最常使用的底片。
2.使用布朗尼底片的相机---120相机此种相机可装3种不同大小的底片：
~57mmx57mm（简称6x6）~56mmx70mm（简称6x7）~60mmx69mm（简称6x9）
3.使用软片盒的相机插盒式装片的相机有两种规格---126相机---110相机4.使用特殊底片相机16mmor4x5inchor8x10inch
二、摄影术语
1、焦距（Focallength）
从镜头的中心点到胶片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之间的距离。
焦距通常以毫米（mm）为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm（也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片）、70mm等（长焦镜头）。
2、光圈（Aperture）
控制镜头通光量大小的装置，是相机镜头中由几片极薄的金属片组成，中间能通过光线，通过改变孔的大小来控制进入镜头的光线量，通常是在镜头内。
我们平时所说的光圈值F2.8、F8、F16等是光圈“系数”，是相对光圈，并非光圈的物理孔径，与光圈的物理孔径及镜头到感光器件（胶片或CCD或CMOS）的距离有关。
表达光圈大小我们是用F值。
光圈F值=镜头的焦距/镜头口径的直径，从以上的公式可知要达到相同的光圈F值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。
完整的光圈值系列如下：
F1，F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，F32，F44，F64。
数字越大，光圈越小，反之则越大。
这里值得一题的是光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，即开大一档光圈，进入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。
例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。
多数非专业数码相机镜头的焦距短、物理口径很小，F8时光圈的物理孔径已经很小了，继续缩小就会发生衍射之类的光学现象，影响成像。
所以一般非专业数码相机的最小光圈都在F8至F11，而专业型数码相机感光器件面积大，镜头距感光器件距离远，光圈值可以很小。
对于消费型数码相机而言，光圈F值常常介于F2.8-F16。
此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
当快门速度不变时，合适的光圈大小能带来正常的曝光。
如果光圈过大，会导致曝光过度，过小则会导致曝光不足。
光圈除了用来调节曝光量，最重要的是控制图片的景深。
不知大家是否还记得我在以前的一篇日志《摄影：
什么是景深》中提到景深与光圈的关系，光圈越大，景深越浅，光圈越小，景深越深。
光圈越小，f相对应的数值越大。
比如f/22的光圈小于f/16的光圈。
那什么时候用小光圈或者大光圈呢？
这就要参考两个因素：
快门和景深。
3、快门（Shutter）：
控制曝光时间长短的装置。
一般可分为镜间快门和点焦平面快门。
4、快门速度（Shutterspeed）：
快门开启的时间。
它是指光线扫过胶片（CCD）的时间（曝光时间）。
例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。
1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。
其余以此类推。
假设其他因素不变，快门速度越高，能够通过镜头进入的光线也就越少，反之，就越多。
如果你把快门速度设置得很快，例如1/500秒，那么光进入相机的时间非常短，有可能会导致曝光不足。
这时就应该调大光圈，使更多的光线在短时间内进入，以弥补之前光线的不足。
因此得出结论：
快门速度快，调大光圈；快门速度慢，调小光圈。
一般情况下，保持一定的曝光量，快门和光圈有以下的组合：
f2,1/500，f2.8,1/250，f4,1/125，f5.6,1/60，f8,1/30，f11,1/15。
5、景深（Depthoffield）：
使被摄物体产生较为清晰影像的最近点至最远点的距离就是景深。
简单说，景深是相片景象的清晰范围。
理论上说，只有处于对焦平面的物体才是清晰的，但由于肉眼的辨别率，所以一般情况下焦平面前后的一些物体也会表现的很清晰。
也是被摄物体能清晰成像的空间深度。
在景深范围内景物影像的清晰度并不完全一致，其中焦点上的清晰度是最高的，其余的影像清晰度随着它与焦点的距离成正比例下降。
如果你希望突出某一个体，体现其特质，那么你可能会选择浅景深，把前后背景的模糊作为主体的衬托。
浅景深对应的是大光圈。
小景深适用于微距摄影，会产生很棒的画面效果。
相反，如果你想拍摄的是大范围的景色，例如山峰，田野或是大海，你可以选择大景深，使整幅画面达到清晰一致，同时还可避免因对焦失误产生的模糊。
而大景深对应的则是小光圈。
快门和景深这两个因素是联系在一起的。
因为大景深要求小光圈，而为了保证合适的曝光，快门速度也会相应调慢。
最后，景深还有另外两个牵制因素：
焦距和摄距（物距）。
对于不同的相机，焦距也有所不同。
而实际的拍摄距离更是受到具体环境的影响。
景深的控制在摄影技巧中有着举足轻重的地位——它能直接影响照片主题的突出，以及画面的整体效果（层次感）。
光圈，焦距，摄距（物距）这三者与景深的关系如下：
1.光圈大，景深小；光圈小，景深大。
2.焦距长，景深小；焦距短，景深大。
3.物距近，景深小；物距远，景深大。
6、感光度（ISO）：
表示感光材料感光的快慢程度。
单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。
感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。
7、色温（Colortemperature）：
各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。
单位为“K”。
我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。
所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
8、白平衡（Whitebalance）：
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。
为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。
因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
9、曝光（Exposure）：
光到达胶片表面使胶片感光的过程。
需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。
它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。
比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。
10、像素（pixel）：
简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。
像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。
Mega：
英文中“百万”的前缀，如，百万像素（MP）。
11、分辨率（ppi/dpi）：
指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。
和像素一样，分辨率也分为很多种。
最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi（PixelperInch）。
12、红眼（Redeye）：
数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。
在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。
防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
13、CCD：
译为“电子耦合组件”（ChargedCoupledDevice），它就像传统相机的底片一样。
CCD是数码相机用来感光成像的部件，相当于光学传统相机中的胶卷。
CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力，并以矩阵的方式排列。
当其表面感受到光线时，会将电荷反应在组件上，整个CCD上的所有感光组件所产生的信号，就构成了一个完整的画面。
CCD面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，信噪比越低，收集到的图像就会越清晰。
因此，尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
14、A-DEP:
自动景深自动曝光：
前景和背景中的主体将会自动合焦。
所有自动对焦点将会检测拍摄主体，并且获得必要景深所需的光圈会自动设定。
在这种拍摄模式中，不能自由地更改快门速度和光圈值。
此模式用于自动获得较近主体和较远主体之间的大景深，用来拍摄合影和风光效果很好。
如果镜头的对焦模式开关置于,则不能使用模式。
其效果与使用
模式时相同。
如果快门速度“30"”闪烁，表示曝光不足。
请提高ISO感光度。
如果快门速度“8000”闪烁，表示曝光过度。
请降低ISO感光度。
15、SM闪存卡：
即SmartMedia，智能媒体卡，一种存储媒介。
SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性。
16、光学变焦（OpticalZoom）：
远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。
与数字变焦相反。
17、数字变焦（DigitalZoom）：
只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。
18、单反相机（SLR）：
（单镜头反光相机）摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。
光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。
这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。
19、噪点（Noise）：
数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。
20、镜头光斑（Lensflares）：
杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。
（查找相机坏死点）
三、交流：
如何选购相机
四、抽空自由练习
第一单元摄影基本功训练
训练1、全景深练习
被摄体:
一般风景、花卉、城市建筑等冲击力较强的景物。
要求:
画面全部实焦。
建议:
首先使用广角镜头:
24MM—35MM拍摄,光圈:
F11—16,光圈优先AE模式。
训练2、单体对焦练习
要求:
只把焦点对在主要被摄体上,浅景深。
建议:
中望远镜头:
85MM以上,光圈F5.6或更大。
光圈优先AE模式。
训练3、定格练习
被摄体:
体育运动项目、行走着的汽车、火车,流动着的水,瀑布等。
要求:
将激烈运动着的被摄体的瞬间动作或瞬间表情记录下来。
建议:
高速快门1/1000秒以上、快门速度优先AE模式。
训练4、动感练习
被摄体:
体育运动项目、动态的人、流动着的水,瀑布等。
要求:
运动员和动态人的身体的一部分虚化或动体实背景虚。
流动着的水,瀑布等有流线感。
建议:
慢速快门1/15秒－11秒。
先从1/30秒开始练习,然后1/15、1/8、1/4、1/2、1秒逐段练习。
使用三脚架。
训练5、取景练习
要求:
突出主题,画面简练,能传达出被摄场景的气氛*此项训练是构图训练的基矗。
.
建议:
望远镜头,大光圈。
训练6、特写练习
被摄体:
花卉、静物、昆虫等。
要求:
被摄体占画面的比例尽量大,突出被摄体的形状和有趣的部分,高清晰度。
建议:
使用微距镜头或微距功能及近摄接圈,最短摄影距离,镜头与被摄体保持平行。
使用三脚架及快门线。
训练7、各种焦距镜头（镜头各焦段）的使用练习
利用各种焦距镜头（镜头各焦段）进行拍摄练习,借此了解镜头各个焦距的特点,理解画角及透视关系,活用各焦距段的不同景深。
标准镜头:
焦距50MM左右的镜头——极其自然,没有夸张。
广角镜头:
焦距35MM以下的镜头——强调远近感。
中望远镜头:
焦距为85MM～135MM的镜头——与人眼最接近的透视（远近）感,能正确体现被摄体的形状,QYF多用于人像摄影。
望远镜头:
焦距为200MM以上的镜头——很少远近感,有压缩效果。
（易抖动,尽量使用三脚架）
第二单元:
画面构成和构图训练
练习8、横、纵位构图
被摄体:
景物、山河、建筑、人物等.
要求:
用横位构图表现稳定感和宽阔感,用纵位构图表现纵深感和高度感,画面不能有无用的空间.
建议:
1、对同一被摄体分别用横、纵位构图法拍摄,比较作品的不同感受.
2、横位构图表现安定感时使用标准焦点以上的镜头,表现宽阔感时使用广角镜头
3、纵位构图表现纵深感与高度感时使用广角镜头,注意画面中近景与远景的位置配置.构图时应特别注意水平与垂直,使用三脚架.
练习9、三角形构图
被摄体:
三角形或类似三角形的景物,建筑,人物造型等.
要求:
利用三角形在画面中不同的位置配置,表现稳定感、跃动感、高度感和宽阔感.
建议:
1、画面中有容易识别的三角形造型,三角形构成的复数物体焦点要实,要有平衡感.
2、高楼大厦和道路等高大细长的景物时使用20MM以下的广角镜头
3、使用景深预测功能
练习10、对称形构图
被摄体:
所有具有对称构图性质的景物、人物造型、建筑等.
要求:
利用上下左右对称构图,表现稳定感和超现实意境.
建议:
1、选择优美的对称形,对称形的两边焦点都要实,每个对称形表现要明显.
2、尽量使用标准焦点以上的镜头,使用光角镜头时要注意相机与被摄体保持平行.
3、拍摄岸边与水中的对称构图景物时使用偏光镜
4、求全景深不得不用小光圈时使用三脚架.
练习11、垂直、水平构图
被摄体:
风景、建筑等
要求:
画面中表现由多条平行或垂直线条构成的单纯美.
建议:
画面构成的线条要保持水平或垂直,线条要美,水平或垂直线条造型要布满全画面.使用三脚架。
练习12、S形、斜线构图
被摄提:
具有S形或斜线构成的道路、河流、山峦、都市内的桥梁和道路等.
要求:
用S形表现纵深感,用斜线表现外展的广阔感和动感.S形要通达画面的两端,中途断了的话前面要有空间构成.
建议:
S形及斜线的配置要有平衡感,要仔细感觉作品是否有纵深感和广阔感,被摄体是否清晰.}主题要突出.
练习13、黄金分割法构图
被摄题：
任何均可
要求:
被表现的主体要处在分割点、线上或附近,构图要平衡.被摄体要突出.画面中不能有多余的部分存在.
建议:
首先按自己的想法构图,然后再活用黄金分割法。
第三单元：
用光训练1
练习14、昼间闪光灯曝光补偿
被摄体：
人物、花卉、宠物、小范围自然景色、静物等近距离小范围景物。
要求：
当以上被摄体处于逆光、侧逆光并周围光线强于被摄体时或被摄体处于昼间阴暗处时使用。
建议：
1、用闪光灯同步速度测光（平均测光）取得光圈值，然后用闪光灯的指数除以光圈值得到拍摄距离，就能得到曝光准确的照片。
瞬例如：
相机的闪光同步是1/125秒，用相机的自动测光得到的F值16，闪光灯的指数（GN）是40，即40÷16（F）＝2.5M，这时的拍摄距离为2.5米。
已知闪光指数（GN）和距离求光圈（F）时用闪光灯指数除以距离求得光圈（F）。
即：
GN÷距离＝F。
练习15、利用闪光灯体现作品的立体感
被摄体：
人物、花卉、、宠物、静物等。
要求：
使用外置闪光灯并利用连线使闪光灯离开相机,从斜上方或背后投光制造立体感,也可以投到天花板或利用反光板制造折射的柔光,具体投光方法与方向按自己意图具体安排。
但是要尽量避免重阴影。
建议:
可能的情况下尽量尝试各种投光方式及曝光补偿所制造出来的立体感觉。
练习16、室内及夜晚灯光摄影
被摄体：
室内灯光下的集会以及城市灯光夜景等。
要求：
利用色温在室内及夜灯下制造肉眼见不到的独特（泛红）氛围。
建议：
画面内的光线布置尽量均匀，镜头附近最好没有强光源并不能有强光射进镜头，拍静物时使用三脚架，抓拍时最好使用ISO400的胶卷。
如果希望得到忠实于原色的作品，使用80A滤镜矫正色温。
曝光不能有过。
参考：
色温：
白日晴天＝5500K，白日阴天＝6500K，早晚＝4500K，一般灯光＝2800K。
练习17、朝阳、夕阳、夜景
被摄体：
朝阳、夕阳下的山峦、海岸线、自然风光及夜景。
要求：
要充分体现朝夕的氛围，再现朝夕夜景的绚丽景色，不能有多余的物体进入画面，最好没有晕光。
建议：
使用手动，基本上光圈为F8～11左右，AE光圈优先，远景时焦点调到无限远，10M以内对点光源等最容易看清楚的物体上对蕉，使用三脚架，可以考虑多次曝光。
练习18、白色物体
被摄体：
雪景、白色沙滩、白色花卉等白色物体。
要求：
清晰再现白色物体的质感与色调。
建议：
根据实测曝光量适当曝光补偿，补偿量根据白色物体占画面的比例和你要表现作品的意图一般为0.5～1.5EV之间,画面中黑
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