纱线.docx

纱线.docx

《纱线.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纱线.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

纱线

纱线捻度

纱线捻度是指为使纱线具有一定的强力、弹性、伸长、光泽、手感等物理机械性能,必须通过加捻改变棉纱,由纤维结构来实现纱线加捻,其实就是利用棉纱横截面间产生相对角位移,使原来伸直平行之纤维与纱轴发生倾斜来改变纱线结构,粗条在加捻过程由宽度逐渐收缩,两侧逐渐折迭而卷入纱线条中心,形成加捻三角形,在加捻三角形中,棉条的宽度和截面发生变化,从扁平带状,逐渐成圆柱形的纱。

（1）.捻回之定义:

纱条绕其轴心旋转360度即为一个捻回。

（2）.捻度之定义:

纱条在退捻前的规定长度内的捻回数,特克斯制以10cm为单位；公制以1m为单位；英制以1inch为单位

　　（3）.捻系数定义:

是纱线加捻程度的量度,与捻回角成正比，是表征不同线密度纱线的捻紧程度

　　（4）.捻向定义:

当纱条处于铅直位置时,组成纱条的单元绕纱条轴心旋转形成的螺旋线的倾斜方向。

　　（5）.S捻定义:

纱条中纤维的倾斜方向与字母S中部相一致.为右手方向或顺时针方向之捻回纱。

　　（6）.Z捻定义:

纱条中纤维的倾斜方向与字母Z中部相一致,为左手方向或逆时针方向之捻回纱。

　　捻度测试

　　捻度通常不是均匀地分配在整根纱上，作测试捻度时要离开一码取样，捻度测试仪有很多种，大致设计都相同，首先把纱线被支撑点左边的钳夹住，然后拉至右边的旋转夹，刻度盘的指针为零度，将纱线夹在旋转夹上，样本纱线约10或20英寸，当旋转夹转动时，捻度被解开，当所有捻度消失时，旋转夹沿同一方向继续旋转直到捻度重新加入，指针向零标志。

转数表记录总转数，总圈数除二，再除样本长度，计算出每英寸捻度。

　　捻度与强力的关系

　　将纱线拉伸到断裂时,发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂,而是一部份纤维断裂,另一部份纤维滑脱,且断裂的那部份纤维也不是同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到一定捻度之后,继续加捻度,强力反而下降,有利方面是捻度增加,纤维间摩擦阻力增加,使在断裂过程中强力的成分增加,不利方面是捻度增加,纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低,而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀,加剧纤维断裂的不同时性,使强力随捻度增大而增大,两者相等时强力最大,这时捻度为临界捻度,与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数.捻度增加,捻回角度增大,光向旁边侧面反射,光泽差、手感差,反之手感软,但捻度过小发生毛羽、手感松,光泽不一定好。

　　捻系数及捻向主决于最后产品的质量要求,不同用途捻系数不同,捻向视成品及后加工的需要而定,为了减少纱线机上翻改和操作的不便,一般皆为Z捻向。

如纤维长度长、细度细、品级高之棉花,捻系数可较少,细号纱比粗号纱捻系数大.伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下,棉纱受到拉伸而伸长,其长度称为总伸长,当负荷去除后,被拉伸的棉纱很快回缩,而不能回复到原来长度这个可缩的长度,为弹性伸长,即弹性伸长与总伸长之百分比,纱的弹性随着捻度的增加而增大,但到一定捻度后开始下降,一般采用捻度接近于弹性最大的捻度范围。

　　常用捻系数，梳织经纱较高，而针织一般较低，约3.5-3.6。

因纱线之用途各异，有不同之捻系数纱线产品，按日本纺织计算数据，分为：

普通捻=4.0（捻系数），松捻=3.4（捻系数），特别松捻=1.32-2.8（捻系数），强捻=5.0-5.4（捻系数），特别强捻=5.0-6.5（捻系数）。

高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用，有时更需加装解扭器才能编织。

回潮率

回潮率（RateofMoistureRegain）：

纤维含水重量占纤维干重的百分比，即：

回潮率（纤维湿重-纤维干重）/纤维干重

　　纺织材料由于具有一定的吸湿能力，这种能力在不同的状态下是不同的，为了使纺织材料的吸湿有一定的可比性，同时便于统一计量纺织材料的重量，一般我们规定标准大气状态，标准状态的规定国际上是统一的，只是允许误差范围略有不同。

回潮率有公定回潮率和实际回潮率之分。

　　我国规定的标准状态为：

湿度65%±3%，温度20

　　标准回潮率：

不同的大气状态纤维的回潮率是不同的标准回潮率就是指纤维在标准状态下的回潮率。

纤维的重量折算就是统一按国家标准回潮率进行折算交易的不同面料的回潮率是不同的，天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。

　　含水率：

纤维含水重量占纤维湿重的百分比，

　　即：

含水率（纤维湿重-纤维干重）/纤维湿重

　　（表）我国常见纤维的公定回潮率单位：

％

　　纤维种类公定回潮率纤维种类公定回潮率

　　原棉11．1粘胶纤维13

　　同质洗净毛16涤纶0.4

　　异质洗净毛15锦纶4．5

　　桑蚕丝11腈纶2

　　苎麻、亚麻12维纶5

　　黄麻14丙纶、氯纶0

1、关于纱线的细度指标用于表示纱线细度的指标主要有：

英制支数、公制支数、特数、旦数1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。

英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。

英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。

2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。

公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。

棉纺织毛纺织行业都有使用。

3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。

4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：

denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。

由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。

纱线细度指标计算公式与换算关系Ne=纱线长度码数/（840*纱线重量磅数）Nm=纤维或纱线长度米数/重量克数Ntex=（1000*纤维或纱线重量克数）/长度米数Nden=（9000*纤维或纱线重量克数）/长度米数换算关系：

Nm=9000/NdenNtex=1000/NmNtex=Nden/9Ntex=583/Ne（棉型材料）；Ntex=590.5/Ne（化纤）

色牢度

色牢度是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。

根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等级。

纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。

　　色牢度相关流程：

　　一、填写测试申请表，与样品一起送到宁波多美检测有限公司，或通过快递公司送样品到宁波多美检测有限公司-宁波江东高新区万特商务中心3号楼804

　　二、收到样品后宁波多美检测有限公司相关人员会电话联系客户，并发付款通知书，客户必须将银行凭证回传宁波多美检测有限公司，收到水单安排产品检测

　　三、测试完成后，实验室相关人员会先传真报告到贵司，之后按申请表上客户选定的取报告方式处理

　　色牢度是指产品耐洗、耐摩擦性能。

　　色牢度好与差，直接涉及人体的健康安全，色牢度差的产品在穿着过程中，碰到雨水、汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色，则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收而危害人体皮肤的健康，另一方面还会影响穿在身上的其它服装被沾色，或者与其他衣物洗涤时染脏其他衣物。

　　所谓染色牢度（简称色牢度），是指染色织物在使用或加工过程中，经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等等）作用下的退色程度，是织物的一项重要指标。

因织物在加工和使用过程中所受的条件差别很大，要求各不相同，故现行的试验方法大部分都是按作用的环境及条件进行模拟试验或综合试验，所以染色牢度的试验方法内容相当广泛。

但纵观国际标准组织（ISO）、美国染色家和化学家协会（AATCC）、日本（JIS）、英国（BS）等诸多标准，最常用的还是耐洗、耐光、耐摩擦及耐汗渍、耐熨烫、耐气候等项。

而在实际工作中，主要是根据产品的最终用途及产品标准来确定检测项目，如毛纺织产品标准中规定必须检测耐日晒色牢度，针织内衣当然要测耐汗渍牢度，而户外用纺织品（如遮阳伞、灯箱布、蓬盖材料）则当然要检测其耐气候色牢度。

　　★相应标准★

　　1、水洗色牢度

　　ISO105C06:

1994/Cor.2:

2002（E）:

纺织品色牢度试验第C06部分:

耐家庭和商业洗涤的色牢度

　　BSENISO105-C06:

1997:

纺织品色牢度试验第C06部分:

耐家庭和商业洗涤的色牢度

　　2、干洗色牢度

　　ISO105D01:

1993/BSENISO105D01:

1995:

纺织品色牢度试验耐干洗色牢度

　　3、耐水色牢度

　　ISO105E01:

1994/Cor.1:

2002（E）:

纺织品色牢度试验耐水色牢度

　　4、耐海水色牢度

　　ISO105E02:

1994/Cor.1:

2002（E）:

纺织品色牢度试验耐海水色牢度

　　5、汗渍色牢度

　　ISO105E04:

1994/Cor.1:

2002（E）:

纺织品耐汗渍色牢度试验方法

　　6、耐干热色牢度

　　ISO105P01:

1993:

纺织品色牢度试验耐干热（热压除外）色牢度

　　BSENISO105-P01:

1995:

纺织品色牢度试验耐干热（热压除外）色牢度

　　7、摩擦色牢度

　　BS1006X12:

1990:

纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度

　　ENISO105X12:

2002:

纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度

　　8、耐热压色牢度

　　BSENISO105X11:

1996:

纺织品色牢度试验耐热压色牢度

　　9.光色牢度

　　GB／T8427-1998纺织品耐人造光色牢度

大总结：

各种纱线的特点

2007年6月14日 中华纺织网

　　通常所谓的“纱线”，其实是指“纱”和“线”的统称，在服装材料学中定义如下：

“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体；而“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。

　　“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：

一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。

如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。

　　＃纱支的表示方法

　　英制式的表示符号是英文字母“S”

　　单根纱的表示方法是：

32支单纱-------表示为：

32S

　　股线的表示方法是：

32支股线（两亘并捻）既为：

32S/2，42支3根并捻既为：

42S/3。

　　纱线的品种繁多，性能各异。

它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱，也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱，还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。

通常，可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。

　　按纱线原料分

　　1．纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱，如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。

此类纱适宜制作纯纺织物。

　　2．混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱，如涤纶与棉的混纺纱，羊毛与粘胶的混纺纱等。

此类纱用于突出两种纤维优点的织物。

　　按纱线粗细分

　　1．粗特纱:

粗特纱指32特及其以上（英制18英支及以下）的纱线。

此类纱线适于粗厚织  物，如粗花呢、粗平布等。

　　2．中特纱:

中特纱指21~32特（英制19~28英支）的纱线。

此类纱线适于中厚织物，如中平布、华达呢、卡其等。

　　3．细特纱:

细特纱指11~20特（英制29~54英支）的纱线。

此类纱线适于细薄织物，如细布、府绸等。

4．特细特纱:

特细特纱指10特及其以下（英制58英支及以上）的纱线。

此类纱适于高档精细面料，如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。

　　按纺纱系统分

　　1．精纺纱精纺纱也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。

纱中纤维平行伸直度高，条干均匀、光洁，但成本较高，纱支较高。

精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

　　2．粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱，是指按一般的纺纱系统进行梳理，不经过精梳工序纺成的纱。

粗纺纱中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。

此类纱多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

　　3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。

纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

　　按纱线结构分

　　1．单纱:

单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。

可以由一种原料纺成纯纺纱，由此构成纯纺织物，也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱，由此构成混纺织物。

　　2．股线:

股线是由两根或两根以上的单纱捻合而成的线。

其强力、耐磨好于单纱。

同时，股线还可按一定方式进行合股并合加捻，得到复捻股线，如双股线、三股线和多股线。

主要用于缝纫线、编织线或中厚结实织物。

　　3．单丝:

单丝是由一根纤维长丝构成的。

其直径大小决定于纤维长丝的粗细。

一般只用于加工细薄织物或针织物，如尼龙袜、面纱巾等。

　　4．变形纱:

变形纱是对合成纤维长丝进行变形处理，使之由伸直变为卷曲而得到的，也称为变形丝或加工丝。

变形纱包括高弹丝、低弹丝、膨体纱和网络丝等。

　　⑴高弹丝:

高弹丝或高弹变形丝具有很高的伸缩性，而膨松性一般。

主要用于弹力织物，以锦纶高弹丝为主。

　　⑵低弹丝:

低弹丝或变形弹力丝具有适度的伸缩性和膨松性。

多用于针织物，以涤纶低弹丝为多。

　　⑶膨体纱:

膨体纱具有较低的伸缩性和很高的膨松性。

主要用来作绒线、内衣或外衣等要求膨松性好的织物，其典型代表是腈纶膨体纱，也叫做开司米。

　　⑷网络丝网络丝又名交络丝，是化学纤维制丝过程中在尚未成形时，让部分丝抱合在一起而形成的。

此丝手感柔软、膨松、仿毛效果好，多用于女式呢。

近年来流行的高尔夫呢也是用此丝织制。

　　6．花式纱线:

花式纱线是指通过各种加工方法而获得特殊的外观、手感、结构和质地的纱线。

主要有三类：

　　⑴花色线:

花色线是指按一定比例将彩色纤维混入基纱的纤维中，使纱上呈现鲜明的长短、大小不一的彩段、彩点的纱线，如彩点线、彩虹线等。

这种纱线多用于女装和男茄克衫。

　　⑵花式线:

花式线是利用超喂原理得到的具有各种外观特征的纱线，如圈圈线、竹节线、螺旋线、结子线等。

此类纱线织成的织物手感蓬松、柔软、保暖性好，且外观风格别致，立体感强，既可用于轻薄的夏季织物，又可用于厚重的冬季织物，既可做衣着面料，又可做装饰材料。

　　⑶特殊花式线:

特殊花式线主要是指金银丝、雪尼尔线等。

金银丝主要是指将铝片夹在涤纶薄膜片之间或蒸着在涤纶薄膜上得到的金银线。

它既可用于织物，也可用作装饰用缝纫线，使织物表面光泽明亮。

雪尼尔线是一种特制的花式纱线，即将纤维握持于合股的芯纱上，状如瓶刷。

其手感柔软，广泛用于植绒织物和穗饰织物。

　　花式线在强力、耐磨性方面不如普通纱线结实，容易起毛起球和钩丝，但在外观表现方面却优于普通纱线，可通过制造各种花型、搭配各种色彩而得到新颖别致的外观效果。

用花式纱线既可加工衣着材料，如织制各种色织女线呢、花呢，又可加工装饰材料，如各种手编毛线、窗等装饰织物，织物上花型突出，立体感强，风格独特。

　　编织线，即俗称的“毛线”、“绒线”。

其手感柔软、膨松，富有弹性，颜色多样，粗细有别，既可用作手工编织，又可成为机器编织毛衫的原料，其产品风格各异，拆洗方便，得到广大编织爱好者的青睐。

　　1．编织线的分类与特点编织线的品种丰富，分类方法很多。

　　⑴按绒线的用途分

　　a.粗绒线：

合股支数在2.5支以下的四合股绒线。

其保暖性好，适宜编织粗犷风格的男女毛衫。

　　b.细绒线：

合股支数在2.5~6支的三合股或四合股绒线。

其条干均匀，轻柔，适宜编织各类绒线服装。

　　c.针织绒线：

合股支数在6支以上的二合股绒线。

其条干均匀度好，弹性大，适宜编织各类针织服装。

　　⑵按绒线的品质分

　　a.高级粗绒线：

以优良的二级及以上的羊毛制得的纯毛或混纺绒线，其手感柔软、蓬松，纱条圆顺、有弹性，适宜编织较厚实的高档毛衫。

　　b.中级粗绒线：

以二~四级的羊毛制得的纯毛或混纺绒线。

其品质稍差于高级粗绒线。

适宜编织普通毛衫，用途较广。

　　⑶按绒线的原料分：

　　a.全毛绒线；以100%羊毛制成的绒线。

其手感柔软舒适、颜色多样，但色泽较暗，适宜编织寒冷季节的保暖服装。

　　b.腈纶绒线：

以100%腈纶纤维制成的普通绒线或膨体绒线。

其色泽鲜艳、手感蓬松、质量轻软，是很好的装饰品编织材料，如手套、帽子等。

　　c.混纺绒线：

采用羊毛与化纤或不同化纤间按一定比例混合制成的绒线。

具有混纺各纤维的性能，价格适中，是理想的大众消费产品。

其种类很多，有毛/腈混纺、毛/粘混纺、兔/腈混纺、腈/涤混纺等。

　　麻纤维

　　属于麻类的植物品种相当多，用于纺织的有十多种。

韧皮纤维中的苎麻、亚麻是优良的麻种，其纤维没木质化，强度高，伸长小，柔软细长，可纺性能好，是织造夏季衣料的良好材料。

用它们织成的织物挺括，吸汗，不贴身，透气，凉爽。

黄麻、大麻、洋麻等纤维较粗，且短，适宜于包装材料：

麻袋、麻绳等。

　　一.特种动物毛的品种，性能及用途

（一）山羊绒（开司米）从绒山羊和能抓绒的山羊身上取得的绒毛。

是品质极优的毛纤维，产地主要在大西北（内蒙、新疆、陕西、甘肃、宁夏、辽宁等）每头羊每年可产200克左右的绒，个别可达600克/羊，但美国、欧洲（英国）和日本为主消费国。

山羊绒具有细而轻柔、手感滑糯，保暖性好等特性，可纯纺或混纺制成各种高档名贵纺织品。

我国的山羊绒品质最优。

（二）马海毛（安哥拉山羊毛）是光泽很强的长山羊毛（mohair）。

“马海”一词来源于阿拉伯文，意为“似蚕丝的山羊毛”。

我国的中卫山羊毛也属此类。

这种毛具有蚕丝一样的光泽，强度好，耐磨，且不易毡缩，容易洗涤。

是一种中多用型纤维，可纯纺、混纺，可制作西服面料，提花毛毡，长毛绒，银枪大衣呢，雪花呢等高档纺织品。

我国的陕北地区已经形成批量生产。

马海毛的平均直径小于23μm为优级细毛，大于43μm为低级粗毛。

　　（三）兔毛，纺织用的兔毛产自家兔（普通兔）和安哥拉兔，野兔毛因品质低仅供制笔和填料用。

安哥拉兔种的毛最好，即长毛兔的毛。

我国的兔毛产量占世界产量的90%。

兔毛细而轻柔，保暖性很好，兔毛织物，手感特别轻滑，弹性也好，外观很美，重量轻（纯纺时，背心150克，围巾40克，毛衫180克）是很好的高级毛织品。

兔毛的毡制品外观极其细腻美观，是制呢礼帽的珍贵原料。

由于兔毛表面比较光滑，纤维间抱合力小，加之强度较低，纺织加工难度比较大。

　　（四）驼绒：

骆驼有双峰和单峰之分，单峰驼绒无纺织价值，驼绒是骆驼身上的细毛，直径在5-40μm之间，长40-127mm，驼绒的强度与羊毛接近，富有光泽，保暖性好（比绵羊毛），不易毡缩，是织造高级粗纺织物，毛毯等的高档原料，可与细羊毛相媲美。

驼绒的最大生产国是中国（质量第一）、蒙古、阿富汗。

因驼绒上有天然色，不能染其它彩色，或做浅色衣服，限制了产品花色。

　　（五）牦牛绒：

我国的主要产地是青海、西藏。

牦牛量占世界牦牛量的85%。

也属高档毛纺原料。

直径20μm以下，长340-450mm，强度高（比羊毛），光泽柔和，弹性强，可与山羊绒相媲美，但它也是有色毛，限制了产品的花色。

牦牛绒可纯纺或于羊毛混纺制成花呢，针织绒衫等。

而粗一点的牦牛毛则是制造黑炭衬的理想原料，毛色黑，强韧光滑，富于弹性。

　　（六）其它：

如羊驼毛

　　二、羊毛的种类

　　羊毛是人类在纺织上最早利用的天然纤维之一。

史前4000年前（新石器时代）就开始使用了，羊毛纤维柔软而富有弹性，有天然形成的波浪形卷曲，可用于制造呢绒，绒线、毛毯、毡呢等生活用和工业用品，其衣料具有手感丰满，保暖性好，穿着舒适等特点。

羊毛在纺织上狭义常专指绵羊毛。

绵羊毛根据纺织使用价值，通过按细度和长度分面细羊毛、羊细毛、长羊毛杂交种毛和粗羊毛等5类。

（一）细羊毛：

细羊毛的最好品种是美丽奴羊身上的毛，我国的新疆改良细羊毛既属此类。

澳大利亚美利奴细羊毛直径在25μm以下，毛丛长度5-12cm。

（二）半细毛：

平均直径15~37μm，长5~15厘米的同质毛，如英国的南丘羊，杜塞特羊。

是我国的薄弱毛种。

　　（三）长羊毛：

长度特长（15~30厘米）和光泽明亮为主要特征的绵羊毛，平均直径大于36μm，典型的有林肯羊毛，莱斯特羊毛。

　　（四）杂交种羊毛：

是美利奴细毛羊与长毛种羊的杂交羊的毛，长度、细度为其亲本的折衷。

著名的有考力代、哥化比亚、罗姆尼羊毛。

　　（五）粗羊毛：

指毛被中兼有发毛和绒毛的异质毛，世界上大多数土种羊都属此类。

主要用途是制造地毯，也称地毯羊毛。

　　我国未改良的蒙古、西藏、哈萨克羊毛（三大类）均属此类。

细羊毛的用途以高级衣料为主，半细毛、长羊毛和杂交种毛用途广泛些。

除用于衣料外，也用于制造地毯、床毯、帷幕，较粗长些的可制地毯，浆粕毛毯、长毛绒等。

粗羊毛不宜作衣料，主要用作地毯、粗毯、衬料等。

蚕丝

　　一、种类：

　　蚕丝是天然蛋白质类纤维，是自然界唯一可供纺织用的天然长丝。

分为家蚕丝与野蚕丝两大类。

（一）家蚕丝：

桑蚕：

最早在我国利用的天然纤维，被织成绫罗绸缎……等许多织物，久负盛名，是高级纺织原料，纤维细柔平滑，富有弹性，光泽、吸湿好。

（二）野蚕丝：

种类很多，常见有柞蚕丝，蓖麻蚕丝，樗蚕丝，樟蚕丝，天蚕丝等。

其以柞蚕丝为主要产品，也是最早在中国利用的蚕丝。

它的强伸度要比桑蚕丝好，耐腐蚀性，耐光性，吸湿性等方面也比桑蚕丝好，但它的细度差异大，丝上常有天然色，缫丝比较难，杂质也多，适合作中厚丝织物，质量好一些的丝可作薄型织物。

常见化纤特性简述（普通纤维）

　　一、粘胶（吸湿易染）：

　　是人造纤维素纤维，由溶液法纺丝制得，由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构——横截面切片可明显看出。

粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度，耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。

比重大，织物重，耐碱不耐酸。

　　用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等

　　二、涤纶（挺括不皱）：

　　强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），曝晒1000小时，强力保持60-70%，吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。

“洗可穿”

用途也较广：

长丝——常作为低弹丝，制作各种纺织品；短纤：

棉、毛、麻等均可混纺，工业上：

轮胎帘子线，渔网、绳索，滤布，缘绝材料等。

是目前化纤中用量最大的。

　　三、锦纶（结实耐磨）：

　　最大特点是结实耐磨，是最优的一种。

密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸

最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。

用途：

长丝，多用于针织和丝绸工业；短纤，大都与羊毛或毛型化纤混纺，作华达呢，凡尼丁等。

工业：

帘子线和渔网，也可作地毯，绳索，传送带，筛网等。

　　四、