关于tz3拍摄的一些心得分享.docx
《关于tz3拍摄的一些心得分享.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于tz3拍摄的一些心得分享.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
关于tz3拍摄的一些心得分享
关于tz3拍摄的一些心得分享
（一）
最近总是有朋友问我关于zt3的一些拍摄问题。
问的最多的问题我做个汇总，把自己的一些感想和使用感受和大家做个分享。
都是一些自己对这个机器的使用看法，一家之言，未必正确，但如果这个帖子里面的一句两句话对你有了那么一点点的帮助，我也就满意了。
首先，每次拍照之前打开机器的第一件事情，校正你的白平衡。
在不同的光线条件下，白平衡都是有区别的。
想像一下，一张白纸放在室内和太阳地底下显现出来的是完全不同的白色。
tz3是带有几个预设的白平衡的。
但是我不建议使用。
本身tz3是傻瓜机器，笨的要死。
所以我们要让他有学习能力，而不是让他自作聪明。
使用自定义白平衡其实并不麻烦。
出门在外的身边装一小片白纸在身上或者放在钱包里，随时可以拿出来校正你的白平衡。
商务人士的话你身边名片总是有的吧。
女孩子们身边面巾纸总是有的吧。
呵呵。
很多人说tz3拍摄人像总是肤色偏红。
我刚开始拿到机器的时候也试拍过，确实如此。
但是后来我才明白，白平衡没有校正的情况下，肤色偏啥颜色都不该怪机器。
其次，你的iso请永远固定在100.我比较过很多的机器，在iso是100的设定下，区别相对来说是非常小的。
好的机器最重要的控噪表现都是在200或者400以上逐渐体现的。
所以，条件允许的情况下，宁愿快门慢一点，也不要牺牲画质。
我下面会发一张早上拍的荷花的图。
大家可以点开看大图。
原图即使放大到100%的时候，高光下的花瓣层次感和纹理都可以很好的表现。
而暗部的荷叶和水面你也很难看出明显的噪点。
所以，不要总是抱怨tz3的控噪能力，多想想出现噪点的原因。
第三，学会运用曝光补偿。
曝光补偿你可以把它在一定程度上看作tz3这个傻瓜机器的光圈控制器。
当然，我的这种说法并不准确，只是为了便于大家理解。
很多朋友在群里面问我，我拍的照片，明明光线很好的，但拍出来的照片怎么都是白白的或者灰灰的啊。
其实这很大程度上是你的曝光出了问题了。
在光线强烈或者相对较暗的情况下，机器自动的测光后得出的光圈和快门的匹配值其实未必是最佳的。
我发一组控制曝光补偿的片片大家做个对比。
先来一张正常情况下曝光的。
拍片片的时间是大中午十一点，光线条件是阳光明媚，万里无云。
可以看到，地上因为是阳光直射下来的，所以曝光就过曝了。
基本都是白茫茫的一片。
细节？
也就谈不上了。
昏死了，怎么发上去的片片是横的啊。
以前都没遇到这样的情况。
算啦，横的就横的吧。
反正也不需要看什么细节。
我只是在讲曝光，所以大家看大的光影关系就好了。
下面我再发一张同样的角度同样时间但是曝光补偿减两档的片片大家看看。
怎么样，同样的大中午的，是不是突然觉得天阴了了啊。
再下面一张片片是曝光减少一档的效果。
是不是感觉色彩还原正确，层次分明啊？
呵呵。
tz3曝光补偿是以三分之一档位为尺度进行调节的。
所以通过精细的曝光补偿的调节，即使不好的天气也会出来不错的片片的。
上面的三个图大家可以下载下来放在电脑里面看区别，对比着看可能感受会更深一些。
以上的片片只是为了说明曝光的关系，所以是以一档为间隔档位拍的。
且不要去评论拍的好坏吧，呵呵，能说明问题就好。
第四，关于测光。
tz3提供了三种测光模式。
前面两种我就不多说了。
重点说一下：
点测光。
在主体背景和主体光线对比较大的时候（或者逆光条件），往往用区域测光会使得拍出来的东西不是背景过曝了就是主体黑了。
点测光可以有效的解决这个问题。
别动不动的就说你用tz3拍出来的人脸都是包公脸，黑黑的。
先问问自己，测光正确么？
很多朋友告诉我他拍的片片天空永远都是白色的，从来没拍出过蓝天。
其实原因也在于测光。
天空往往是比较亮的。
根据拍摄时候的光线条件选择正确的测光模式，同时先对天空测光，那么拍出来的片片就不会再是苍白的天空了。
半按下快门测光对焦，然后构图按快门。
这个步骤一定不要搞错。
平均测光模式适用条件
平均测光模式的特点是在拍摄时相机测光曝光系统根据具体情况作多点取样,然后测算出整个画面所需的最适合的平均曝光量,以确保最后获得准确曝光。
从实际拍摄的角度分析，平均测光模式主要适合拍摄画面反差比较正常的内容，适合于被摄主体与背景没有强烈反差对比，亮度差异相对平和的对象。
平均测光模式最适合的内容是顺光、侧光下的风景、人物特写、中景、团体照等，也适合拍摄一般人物室内或室外活动场景等该模式在一般情况下都可正常发挥作用，尤其是拍摄顺光，前侧光以及阴天或大面积亮度比较均匀的场景时都非常有效
中央重点平均测光模式
中央重点平均测光模式是一种非常可靠的测光方式，几乎在所有的拍摄题材中都适用。
概括而言，拍摄那些既需表现主体，同时又需兼顾整体曝光量的内容，就需要选择偏重中央平均测光系统。
中央重点平均测光模式在实践中有较高的实用价值，这是由于该模式在主要考虑中间部分曝光的同时也兼顾了背景，而在日常生活摄影、新闻摄影、风光摄影、广告摄影以及其他摄影实践中，主要表现对象大都往往在中间。
所以在实践中，无论是拍摄背景与主体有一定反差的内容还是拍摄主体与背景亮度较一致的场景，采用此种测光模式来测光拍摄，基本上都可确保万无一失。
点测光模式
我们一般所说的“点测光”是一个适合要求较高的专业摄影人士需求而设计的模式，主要为了对付特殊拍摄条件下的测光需要。
该模式在测光和拍摄时，测光系统只测量取景范围中3%的面积，完全不考虑周围其他背景的曝光需要，因此有经验的摄影者利用它能预测到最后照片的实际影调效果。
要用好“点测光”模式，有一个重要前提，就是摄影者得知道被摄对象中什么位置是适合选为“点”而且作为测光标准。
点测光设计的主要特点是其窄角度测光范围，能确保测算画面中主要表现对象所需曝光量，能满足特定环境下的测光需要。
比如说在主体与背景反差亮度特别大的对象，如舞台摄影中常常有追光灯打在演员身上，而背景几乎一片漆黑，如果不用点测光必定出现主体曝光过度。
再如拍摄日出日落场景，也需要摄影者针对天空实际亮度选择某一个标准区域来还原自己希望的亮度，同样要依赖点测光才比较可靠。
另外像逆光摄影、空中摄影、拍摄跳伞等场景，采用点测光模式也比较合适。
第五，关于对焦模式。
tz3的对焦模式非常多，从九区域的广泛对焦到点对焦都可以实现。
所以在拍摄的时候不要总是怪罪机器对焦的时候总是找不到北的瞎对。
根据你的需求调节一下你的对焦方式吧。
tz3是一个可以操控的机器，而不仅仅是个傻瓜机器。
特别是在前后色差很小的画面中，或者前后景距离较近的时候，如果你使用九区域对焦，那么tz3这个傻瓜相机就只会找他认为最方便对焦的地方对焦，而你拍的东西就虚掉啦！
另外，我要说的是在数码变焦的情况下是没有办法准确对焦的。
所以万不得已，数码变焦也就不要用啦。
呵呵。
偷拍倒是可以。
比如上面的这个图。
后面你想要拍的人就只能去幻想了，倒也挺朦胧的。
第六，关于构图。
这是个见仁见智的东西。
每个人都有每个人不同的见解。
但有一些东西是一定有共识的，我说出来给大家分享一下。
1，永远不要让你的主体在画面的正中心呆着。
画面要好看讲究的是均衡感，而不是天平一样的对称平衡。
把它稍微往中心靠一边的地方放放，也许效果会更好。
人们常说的把主体放在一个画面的三分之一的位置就是这个道理。
tz3在拍摄的时候是可以显示九宫格的辅助线的。
把你的主体在画面能够均衡的情况下尽量的靠近辅助线或者辅助线的焦点吧。
那样也许可以看起来更好看一些。
2.尽量的借用一些前景来表现空间感。
拍一个建筑，如果你能找到一个树叶啊什么的作为前景稍微映衬一下，也许效果会更好。
前景是表现空间感的最有利的武器。
关于tz3拍摄的一些心得分享
（二）
上次主要和大家做了一些拍摄前期的准备工作上的分享，今天在群里面好多的朋友问我关于对焦的问题，总是有人说对焦对不准确。
今天开个帖子和大家做个自己使用机器时候的一些心得分享吧。
未必都对，大家将就着看吧。
也欢迎大家来讨论。
为了说明的更清楚，在做分享的时候我发的这些图都是机器取出来的原图，大家可以点击看大图。
说起对焦，一时间还真不知道该从什么地方开始讲比较好。
先讲讲对焦模式吧。
tz3一共提供了五种的对焦模式。
九宫格对焦、三点高速对焦、单点的高速对焦，单点对焦和点对焦。
在拍摄的时候选择不同的对焦模式是对焦准确的基础。
同时也是你可以出非常干净的片片的基础。
对于大面积的物体，可能我们最常用的就是九宫格的多点对焦了。
这也是默认的对焦模式。
这种对焦模式是机器自动寻找和选择最有利于对焦的对焦点进行对焦。
由于机器是自动选择对方便的对焦点，因此机器是很懒的。
常常是选择比较方便对焦的地方进行对焦。
所以在对焦的时候要多做一些尝试。
少许的移动一下拍摄的位置，尽量的让机器进行最多点的对焦是对焦准确，片片干净的基础。
出一张图，大家可以参考一下。
片片拍的未必多好。
只为了说明一些问题吧。
大家将就着看。
找对了对焦的感觉，对焦自然就准确了。
在按下快门的时候，千万别着急。
让你的相机和拍摄的景物多磨合一下，日久才生情嘛。
呵呵。
微小的拍摄角度的调整，往往能带来对焦的质的提升。
三点的高速对焦和单点的高速对焦主要是用在画面重点在平行于画面的位置。
比如兄弟俩站一起的时候。
能听的明白吧。
呵呵。
在使用高速对焦时，画面在对好焦之前会有短暂的凝结。
这个说实话我还不是很清楚为什么会出现这个原因。
所以这两种对焦方式我个人用的也比较少。
如果谁比较清楚为什么会有短暂凝结的原因，也欢迎告诉我。
上的这张图好像我拍的时候是用的三点高速对焦（只是好像，不怎么记得清楚了）。
大概其的意思就是这样横着排列的景物是可以使用这样的对焦方式的。
单点对焦和点对焦其实区别不大。
重要的区别在于对焦的范围。
单点对焦的范围大一些，点对焦的范围小一些。
大家可以根据被摄物体在画面中所占的画面比例和被摄物体的大小来进行这两种对焦模式的选择。
这个图应该是单点对焦的。
单点对焦的时候对焦点比较会集中在对焦的主体上面，因此旁边的对焦物体会有散焦的情况出现。
当然这并不是坏事，反而有利于突出主体。
有虚有实嘛！
对于更小的被摄物体，就要选择更加小范围的对焦模式了。
就是点对焦。
点对焦的范围十分的小。
大家可以比较一下单点对焦和点对焦的对焦框的大小就明白了。
讲完五种对焦模式，讲一下对焦距离。
tz3的最近对焦距离是5cm。
在长焦端的时候对焦距离我没有算过，但是至少在50cm以上吧。
大家在对焦的时候常常说对焦不准确，或者说机器找不到需要对焦的物体，总是对焦出来是虚化的，这有可能就是你的对焦距离太短了，焦点落到了成像范围以内或者以外了。
调整一下你的相机和被摄物体的距离或者调节一下你相机的焦距，会使你更好的对准焦点。
关于对焦的方法。
其实我觉得这一点倒是应该在第一个讲才对。
很多的朋友在用机器的时候其实按快门的时候是一按到底的，没有去体会按快门的时候两段的按键“键程”。
整个快门按到底其实是分两个步骤完成的。
比如当被摄物体不再画面中央的时候，首先根据被摄物体调节焦点，半按下快门对焦。
然后第二个步骤是返回到所希望的构图，快门按到底开始曝光。
这个过程在tz3的说明书里面有明确的说明，一般不是高档相机的机器也都是要遵循这样一个对焦到曝光的过程的。
希望大家对这个过程搞清楚。
同时要告诉大家的是，这样的对焦方式可以使得对焦准确，但移动相机重新沟通的时候只要移动的范围不是特别的大，对焦会很实在的。
不会像大家想的那样，一重新构图了，刚才的对焦就没用了。
关于tz3拍摄的一些心得分享（三）
早就答应为群里面的朋友们写一篇有关微距拍摄的东西，因为最近比较忙，一直也没有写。
另外，为了尽可能的将很多微距类的东西写的详细，手上也因为没有动物的微距而苦恼。
昨天下午天气正好，也闲着没事，就去了一趟动物园，刚巧将这部分缺少的内容补充了起来。
于是今天开始正式的写这个心得分享三。
希望对大家能有所帮助吧。
今天的内容我会主要以讲解为主，所以很多的图片会是以前我发过和调整过的。
为了满足大家看原片的需要，我会在文章的最后放上我昨天在动物园拍的一些微距原图供大家参考，大家可以点击看大图。
首先，说说两种微距的区别吧。
我们常常拍的微距无非是广角端的微距和长焦端的微距两种。
tz3广角端的微距相对来说我用的少一些。
一般对于需要极端的靠近被摄物体，想实现渐进虚化效果的。
一般来说这种微距效果出来以后，基本上都是前景和后景都能得到一定的虚化效果，而中间的被摄主体表现突出出来。
拍摄要点在于：
相机尽可能的靠近被摄物体，对焦点为点对焦，测光倒是无所谓。
根据相机与被摄物体的俯仰角度来调节对焦点落下的位置。
长焦端的拍摄方面，一般大家想得到的效果我想大多无非是主体突出，背景极大化的虚化。
想得到这种效果并不是难事。
要点有两点：
第一，尽量能的寻找主体和背景的大反差位置。
背景的颜色和被摄主体的颜色差异越大，主体越突出。
一般而言背景尽量的接近高亮或者背景尽量的接近高暗，都会使得被摄的主体得到有效的突出。
再上一张背景算是高亮的图。
大家体会一下。
都是会使得被摄主体突出。
同时tz3在微距模式下会根据临场的拍摄条件自动采取最大的光圈。
我们知道，光圈最大化也是虚化背景的有效手段。
在tz3的群里面不少朋友都在问我标准模式和微距模式有那些区别。
根据我自己的使用感受来说，tz3的微距模式一般会自动选用最大光圈，同时对焦距离相机镜头中心最近的物体。
因此感觉上面而言，微距模式的对焦更快，拍出的照片空间感更小，压迫感更重。
标准模式则相反，空间感更大。
当然，在光线较弱的环境里面，标准模式也会自动选用大光圈，在这样的条件下感觉标准模式和微距模式差距不大。
似乎微距的对焦速度可以更快一些（这是个人感觉，没啥理论依据，呵呵）
微距中为了最大化虚化背景，突出主体，除了选用大光圈长焦端拍摄、拉开主体和背景的颜色区别以外，还有一点就是可以增加被摄主体和背景的距离。
选取一个比较好的拍摄点，让被摄主体和背后的背景的距离尽可能的大。
这样拍出来的背景虚化效果是最好的。
我拍的这个花确实是路边的小野花。
本身并不大。
当时拍的时候是身体完全俯卧在地上，小花背后的那些房子和小花的距离基本都是在200米开外的，因此得到了比较好的背景虚化效果，主体得到了有效的突出。
在拍摄微距的时候拍摄角度的选择比较重要。
谈完了大家常问的背景虚化的两个要点，下面来谈谈拍摄角度。
一般来说，如果是拍摄花草类的静物，那么可以很用心地考虑用光与造型。
逆光和侧逆光的光线拍摄是我常常喜欢选用的。
这种光线比较适合表现花草的一些细节。
往往及时很不起眼的一小叶子在逆光下面也会拍出非常奇特的感受来。
再上一张侧逆光的效果的。
供大家参考吧。
微距拍摄常常我会选用点测光加点聚焦的方式。
关于聚焦大家可以参考我的分享心得二。
这里我就不再多赘述了。
需要啰唆的是，因为微距是要表现微观的一些东西，因此色彩的还原的准确度就更显得重要。
抛开后期暗房技术不谈，相机的白平衡设置一定要准确。
校正白平衡是我拍摄的首要做的工作。
希望大家也能养成好的校正白平衡的习惯。
因为表现微观世界一定要细腻一些好，所以除非在高阶ISO还能获得足够精细的画面（tz3只能依靠缩小画幅尺寸实现），否则不建议使用。
一般微距尽量的使用iso100的设置。
关于基础的设置大家参考我的分享心得一吧。
也不多说了。
有一个重点提出来说说。
就是弱光条件。
在弱光条件下，为了得到足够的光圈和快门，我们不得不提高iso的值。
我的建议是tz3的iso值上限大家可以强制设定到400，不要再高了。
至少我认为400是我能接受的最底限，呵呵。
光线不好的情况下，一般快门会非常慢，因此尽量使用三脚架来帮助你稳定相机。
对于长时间不动的物体，而光线又很弱，我们还需要用微距来拍摄，又要提高iso，又要得到尽可能细腻的画质，是不是就没有办法了呢？
也不是。
通过对一个物体多次的连续拍摄，最后在后期软件里面进行加权叠加，小dc也是可以得到单反一样的效果的。
像我们群里面常常有人喜欢拍月亮，其实我说的这种方式就很实用和常用。
因为我手头没三脚架，所以没有拍过月亮。
但是天文摄影里面我说的这种方式很早就有人在使用。
有兴趣的朋友我给出一个网址：
大家可以参考这个帖子的内容，我不多赘述了。
这部分涉及的内容相对比较深，我不展开来讲，有兴趣的朋友我们可以在群里面进一步讨论。
除了上面说的那个比较烦琐的方法，也有简单的方法。
就是在高iso拍摄以后，可以通过缩小画面尺寸来降低噪点，当然这是以牺牲部分的画质细节来完成的。
jpg压缩算法是每相临近的四个像素点合并成一个。
因此通过缩小画面尺寸是可以部分的缓解高iso带来的一些问题。
后期的一些软件也是可以实现降噪，这里不多赘述。
主要是想阐明微距拍摄的时候弱光条件下如何保证较好的拍摄质量。
上面上的两个图都是我在海洋馆拍的。
因为海洋馆光线非常弱，当时记得也发了一个拍摄感受出来。
有兴趣的可以翻出来参考一下。
要说明的是，在有玻璃这样的容器阻挡下，想拍摄好微距，一定一定不要开闪光灯。
否则有了反光了，就啥也看不到了。
个人观点，闪光灯就永远别开。
呵呵。
可能又会有朋友问，难道闪光灯就真的不能用么？
使用闪光灯，例如为了拍一只纵深感清晰的蝗虫照片，只有通过小光圈才能获得，但是小光圈带来的负面效果就是透光量的减少与快门速度的降低，而行动快捷的小动物不会给你机会打辅助长明灯光，闪光灯是唯一选择，而且行动要快。
为了避免直射过曝，请在闪光灯上加柔光罩。
柔光罩的方式很多。
最简单实用的就是找一些半透明的手绢啊什么的盖在闪光灯前面拍摄。
这样出来的闪光比较柔和。
不会使得被摄物体拍的没了层次感。
手上没这样的样片，大家就领会精神吧。
呵呵。
关于tz3拍摄的一些心得分享（四）
前面写过三个关于tz3的拍摄分享了。
分别是针对拍摄前的准备（分享一）、关于聚焦（分享二）、关于微距（分享三）。
今天准备写一个关于夜景的拍摄心得分享，希望大家喜欢。
夜景我拍的不算多，希望有更多有心得体会的朋友一起来帮我补充和完善这个分享吧。
先说一下关于拍摄时间。
拍夜景并不一定就是指黑黑的夜，从太阳刚刚下山到朝阳初升，都可以列入夜景拍摄的范畴。
晚18：
00点多，天将黑未黑时，较长时间拍出的夜景，天空是蓝蓝的；而深夜拍出的天空是灰黑色的，有晚霞或朝阳初升时拍出的天空是绚丽多彩的，你会选择什么样的时间拍摄呢？
关于拍摄夜景的准备工作。
拍摄夜景因为一般需要长时间的曝光，所以足够多的电池、三脚架和不反光的黑卡纸都是必备的工具。
我一般出门都是三块电池全部充满带出去。
关于三脚架这里多啰唆几句：
买机器的时候商场送的那个迷你型的三脚架基本是垃圾，没啥用处的。
需要单独的购买新的三脚架。
一般来说三脚架是越大越重越好。
因为越大越重越稳定嘛。
但是三脚架太大太重又不便于携带，所以需要什么样的架子还要看你自己的选择。
呵呵（似乎说了等于没说）。
架子从最小的1.2米的到高一些的1.5米、1.8米甚至更高的都有。
我现在目前用的是1.2米的架子。
感觉有点矮了，在很多场景条件下总觉得高度不够用的。
感觉架子的高度最少也要选择可以升到和人差不多高才比较好用一些。
夜景拍摄在使用架子的同时一定要配合2秒的自拍一同使用，以达到最好的拍摄效果。
关于黑卡纸的使用我后面讲。
关于感光度和存储模式。
我是始终强调iso永远的放在100的。
夜景更是如此（夜景人像例外。
今天只讨论夜景，人像有时间再说）。
如果电池与存储卡足够，建议同一场景按平均测光值各加减一档多级曝光，即使在液晶屏上回放效果很好也不要减少拍摄张数，因为DC的液晶屏欺骗性很大，只有回放到电脑上的放大图片才能让你判断最终成像效果的成功与失败。
括弧式曝光是不错的选择。
同时我要强调的是：
想拍摄好夜景，多重曝光的使用是非常重要的。
因此，括弧式曝光和后期暗房处理是必须的选择。
上面的一幅图和我发的这一幅图是同一个海沧大桥再傍晚（6点左右）和夜晚（8点左右）不同时间点拍出来的效果。
大家可以看到傍晚华灯初上的时候拍摄有灯光的夜景效果也是非常好的。
关于夜景拍摄模式的选择。
就tz3而言，拍摄夜景一般我常用的模式是晚霞、夜景、星空三种模式。
先说说晚霞模式。
这种模式主要是机器内部会自动为图画加上一层橘红的颜色。
相当于传统相机的晚霞滤镜加在镜头前面。
因此这种模式拍出来的片片整体感觉偏红，适合拍晚霞效果不强的天空（可以增强晚霞效果），惨白的夜景灯光效果（增加灯光的昏黄感觉）。
夜景模式是我拍摄夜景的时候最常用的一种模式。
主要的优点在于这种模式提供了1~8秒的长时间曝光。
这一点只有在夜景模式下才有（标准模式最长曝光时间是一秒）。
夜景模式当然也有缺点。
白平衡和测光是没有办法自定义的。
不过还好的是tz3的夜景模式下的白平衡还算让人满意。
星光模式我目前用的很少，就不多说了。
主要是厦门晚上灯光太强，实在看不到星星。
呵呵。
不过星光模式提供了15秒、30秒和60秒的长时间曝光。
对于再弱光环境下进行多重曝光和进行遮挡式曝光应该说可控性还是不错的。
前面我提到的黑色不反光卡片纸就是进行遮挡式曝光用的。
你可以用它对于镜头进行不同位置的遮挡，获取同一场景不同光线强度下的均衡曝光。
关于tz3拍摄的一些心得分享（五）
讲了那么多了，今天主要想讲讲一些群上朋友常问的一些问题做个汇总。
另外，关于很多朋友问我为什么还没开始讲人像的心得。
我只能说，人像我暂时拍的还太少，没什么太多的心得，不敢乱讲。
等再过些时候多积累些人像的感觉出来再和大家做分享吧。
人像是比较大的一个类，讲起来难度也很大的，呵呵。
我所讲的所有的东西都是在平时玩tz3的时候得到的自己的心得，自认为属于比较实在和实用的方法，希望大家喜欢。
先说说关于电池和节电问题。
tz3我认为还是比较费电的。
所以一般我出门都是一块机器电池加两块备用电池（配合2G的卡）使用。
一般来说，机器上面有个节电和经济的选项。
我一般会开到节电模式2.但是我使用下来感觉最好的还是拍的时候开机，不拍的时候就把机器关上，这样最省电（呵呵，似乎是废话）。
使用中感觉频繁的开关机并不足以大量耗电。
另外一般来说出去玩，一个景区中不同景点间隔会有一定的距离，所以不拍的时候相机关闭收起来是最好的选择。
因为即使你用节能模式，相机还是在不拍的时候很长一段时间机器镜头是打开的，容易落灰。
关于白平衡。
这个我在我的分享一里面已经谈过了。
这次谈算是内容加深部分。
机器一般我们会尽量的使用自定义白平衡，尽量的希望机器的白平衡准确，但是在有些时候（比如夜景），我们为了让机器拍出的片片更加的有夜景的感觉，可以故意的让白平衡不准确（比如稍微的偏黄，偏冷或者偏暖）。
这个小技巧还是比较实用的。
关于群里面朋友问的如何拍出光柱效果。
拍出这样的效果应该说不是很容易，需要特定的环境。
比如密林，空气中有较多的水汽、雾气或者烟，这样在阳光投过的时候才会出现这样的效果。
拍摄的时候尽量的使用点测光，对准画面中最亮处测光，画面的背景一般来说需要比较暗才会突出光柱的效果
关于彩虹。
这个拍摄技巧和上面拍摄光柱是一样的。
点测光的用法我再说一遍：
首先用测光点（中间那个十字星）对准你要测光的地方测光，半按下快门锁定测光数据，然后半按住快门的手不要松开移动镜头进行构图，构图完毕快门按到底拍摄。
要注意的是，虽然tz3是可以连续对焦的，但是你测光点和要拍摄的构图位置还是要尽量的接近。
在过远的地方测光，回过头拍近的东西有时候也还是会出现聚焦不实的情况的。
这一点大家要慢慢去体会，可能讲解只能讲解到这个程度了。
呵呵。
关于微距中得到较为纯净背景的方法。
很多朋友在问我上图的背景是怎么拍出来的，是不是当时环境很暗。
其实不是。
这是利用前景和背景本身有着很大的光比（即光线的对比强度），前景亮而背景相对较暗，阳光又是比较直射在花上。
这样的情况下，平均测光只会使得画面中的花过曝，泛白，而背景拍出来又是模糊的。
因此只能采取点测光，测光点对准花瓣测光，这样花拍的时候曝光是准确的，背景本身就比较暗，测光又是按照花瓣的高光部分测光，所以背景拍出来就是曝光不足的，就黑了。
当时拍的时候为了更好的让背景暗下去，特意的还曝光降低了一档。
曝光降低一档以后背景更加的曝光
升级会员 