中国古代服饰之秦汉服饰.docx

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中国古代服饰之秦汉服饰

汉代官吏袍服

　　汉代官吏袍服灰地菱纹袍服图。

秦汉时期的男子服装，以袍为贵。

袍服一直被当作礼服。

它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。

袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。

袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。

这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。

从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。

文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。

按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。

　　汉代皇帝冕服（图）

　　秦汉服饰汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。

本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。

冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。

　　冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。

冕冠的颜色，以黑为主。

冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。

在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。

不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。

后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。

按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。

汉代妇女服饰实物之一（图）

　　汉代妇女服饰实物湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。

马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。

本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长132公分，两袖通长228公分。

　　汉代妇女服饰实物之二（图）

　　汉代妇女服饰实物沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。

马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。

从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、絳绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多。

颜色有茶色、絳红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。

花纹的制作技术有织、绣、绘。

纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。

其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣，整件服装，薄如蝉翼，轻如烟雾，衣长128厘米，两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品。

本图为“信期绣”绢手套（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）及菱纹“阳”字锦袜（新疆民丰东汉墓出土实物）。

　　汉代男子曲裾（图1）

　　汉代男子的曲裾深衣曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。

曲裾，即为战国时期流行的深衣。

汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。

到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

本图正是这种曲裾服饰。

　　汉代男子曲裾（图2）

　　汉代男子的曲裾深衣左图为戴帽、穿曲裾服的男子（陕西咸阳出彩绘陶俑）。

右图为穿曲裾身衣的男子（陕西出土西汉陶俑）。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。

曲裾，即为战国时期流行的深衣。

汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。

到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

本图正是这种曲裾服饰。

汉代长冠之一（图）

　　汉代长冠戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。

长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。

秦汉时期的男子服装，以袍为贵。

袍服一直被当作礼服。

它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。

袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。

这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。

本图为戴长冠，配黑色绛缘领袖的袍服及绛色裤袜。

　　汉代长冠之二（图）

　　汉代长冠戴长冠、穿深衣的侍者（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。

曲裾，即为战国时期流行的深衣。

汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。

到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。

本图正是这种曲裾服饰。

　　汉代妇女的襦裙（图）

　　汉代妇女的襦裙汉代妇女的襦裙图（参考甘肃武威磨咀子汉墓及湖南长沙马王堆汉墓出土实物复原绘制）。

上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。

到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。

据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。

其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。

这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。

1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。

裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。

可惜由于年代久远，这套服饰在出土时已经粉化。

本图展示的襦裙样式，即根据该墓发掘时的形象记录复原绘制而成。

采用的纹样，主要依据新疆民丰出土的“长乐明光锦”及长沙马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。

襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。

自战国直至清代，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

　　汉代直裾女服（图）

　　汉代直裾女服穿直裾袍服的妇女（汉代加彩陶俑）及汉代直裾女服展示图。

汉代的直裾男女均可穿着。

这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。

原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。

这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。

所以外要穿着曲裾深衣。

以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。

由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

　　汉代平民百姓服饰（图）

　　汉代平民百姓服饰左1图为穿襦裙的侍者（内蒙古包头孟家梁汉墓出土的陶俑）。

左2图为束巾、穿袍服的侍者（河北邯郸彭家寨出土的彩绘陶俑）。

左3图为戴帽、穿袍服的男子。

左4图为头上簪花、穿襦裙的侍女（四川重庆出土汉代陶俑）。

左5图为束巾、赤膊、赤足、穿禈的杂技艺人（山东沂南汉墓出土画像石拓片）。

右图为穿袍服的侍者（陕西西安出土陶俑）。

汉代规定，百姓一律不得穿各种带颜色的服装，只能穿本色麻布。

直到西汉末年（公元前13年）才允许平民服青绿之衣。

对商人的禁令更严。

然而在服装的样式上，似乎没有严格的制度。

从出土的汉代陶俑及画像砖石来看，劳动者或束发髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服装，几乎全是交领，下长至膝，衣袖窄小，腰间系巾带，脚穿靴鞋，还有不少赤足者，反映了这个时期劳动人民的生活状况。

　　汉代舞女服饰（图）

　　汉代舞女服饰左图为头梳盛髻、身穿长袖袍服的舞女（广州汉墓出土陶俑）。

中图为穿袍服的歌女与舞女（四川成都汉墓出土画像砖拓片）。

右图为梳分髾髻、穿长袖袍服的舞女（四川彭县出土东汉画像砖）。

秦汉时期，我国的舞乐表演艺术在前代基础上有较大进步，并出现了专职的歌舞艺人，以共封建贵族阶层的观赏。

在汉代的壁画、石刻、砖刻等艺术图像中常可看到这样的情况。

本图所列的陶塑舞女，服饰交代得比较清楚，头梳高大的发髻，髻上插满珠翠花饰，为典型的东汉装束。

身穿曳地长袍，衣襟左掩，即史书所称的“左衽”。

最有特点的是袖端接出一段，各装一只窄而细长的假袖，以增加舞姿的美观。

后世戏曲服装上的“水袖”，可能是由此而来。

汉代官吏袍服

　　汉代官吏袍服灰地菱纹袍服图。

秦汉时期的男子服装，以袍为贵。

袍服一直被当作礼服。

它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。

袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。

袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。

这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。

从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。

文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。

按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。

　　汉代皇帝冕服（图）

　　秦汉服饰汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。

本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。

冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。

用作皇帝、公侯等所穿的祭服。

冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。

　　冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。

汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。

冕冠的颜色，以黑为主。

冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。

并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。

在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。

不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。

后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。

按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。

冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。

此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。

组成一套完整的服饰。

这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。

朱红菱纹罗丝绵袍——西汉贵妇人艳丽的时装

西汉（前206-25年）早期

衣长140厘米﹑通袖长245厘米、腰宽52厘米

马王堆一号汉墓出土

朱红菱纹罗丝绵袍上衣下裳相连，衣领相交，衣襟由左向右折到右侧身旁。

这种款式在西汉早期贵族妇女中广为流行。

朱红菱纹罗面料是一种单色的暗花绞经组织丝织物，由两根经丝相互绞转织成，具有特别明显的方孔。

这种方孔不易发生滑移，十分牢固。

有专家甚至把罗称之为真正的纱，而平纹纱则称之为“假纱”。

从织造技术看，朱红菱罗的工艺较复杂。

循环约有经丝330多根，纬线200多根，经线中地经和纹经各占一半，二者相同排列。

地经有80多根是对称的，需40多个提升动作，其余80多根为非对称性动作，共需120多个单独提升动作加以控制。

而绞经则可由绞经综统一控制。

纬丝的半数系绞经动作，可由踏木控制，据推测，这样错综复杂的动作，上机时需要有提花束综装置和绞经装置相配合，需要二人协同操作，一人专司绞经和下口综踏木，并投杼工作，另一人专司挽花，才能织成这种罗孔清晰、花地分明的罗。

其菱形图案，文献中称之为“七彩杯文绮”，所以菱纹罗也叫杯纹罗。

罗地“信期绣”丝绵袍

西汉（前206-25年）早期

衣长155厘米、通袖长243厘米，身长1.55米，通袖长2.43米。

交领、右衽（rèn）、曲裾（jū），“信期绣”菱纹罗袍面，素绢里，丝绵絮，绒圈锦袍缘。

马王堆一号汉墓出土

一号墓随葬罗地“信期绣”19件，其中单幅3件，完整衣物10件，棺内的残衣袍6件。

因绣有这种花纹的香囊等在遣策中均称