整理印染常规知识讲座.docx
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整理印染常规知识讲座
讲演搞（纺织部分）
纺织原料鉴别的方法:
1、手感目测法：
此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
2、燃烧法：
根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。
3、荧光法：
利用紫外线荧光灯照射纤维，根据各种纤维发光的性质不同，纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维。
4、显微镜观察法：
是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
5、密度梯度法：
是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维。
1、手感目测法：
（1）、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
（2）、麻纤维手感较粗硬。
（3）、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
（4）、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
（5）、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
（6）、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、燃烧法:
（1）、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：
靠近火焰：
不缩不熔；接触火焰：
迅速燃烧；离开火焰：
继续燃烧；气味：
烧纸的气味；残留物特征：
少量灰黑或灰白色灰烬。
（2）、蚕丝、毛纤维：
靠近火焰：
卷曲且熔；接触火焰：
卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：
缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：
烧毛发的气味；残留物特征：
松而脆黑色颗粒或焦炭状。
（3）、涤纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：
继续燃烧，有时自行熄灭；气味：
特殊芳香甜味；残留物特征：
硬的黑色圆珠。
用手可以捻碎。
（4）、锦纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，冒烟；离开火焰：
自灭；气味：
氨基味；残留物特征：
坚硬淡棕透明圆珠。
（5）、腈纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，冒烟；离开火焰：
继续燃烧，冒黑烟；气味：
辛辣味；残留物特征：
黑色不规则小珠，易碎。
（6）、丙纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧；离开火焰：
继续燃烧；气味：
石蜡味；残留物特征：
灰白色硬透明圆珠。
（7）、氨纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧；离开火焰：
自灭；气味：
特异味；残留物特征：
白色胶状。
（8）、氯纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧，冒黑烟；离开火焰：
自行熄灭；气味：
刺鼻气味；残留物特征：
深棕色硬块。
（9）、维纶纤维：
靠近火焰：
熔缩；接触火焰：
熔融，燃烧；离开火焰：
继续燃烧，冒黑烟；气味：
特有香味；残留物特征：
不规则焦茶色硬块。
纺织品的鉴别:
通过用手触摸鉴别织物的品质:
织物的手感是人们用来鉴别纺织物的品质质量的一项重要内容。
具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异织物的手感效果，也就有较大区别。
手感有以下几个方面：
①织物身骨是否挺括和松弛；
②织物表面的光滑与粗糙；
③织物的柔软与坚硬；
④织物的薄与厚；
⑤织物的冷与暖；
⑥织物对皮肤有刺激激与无刺激的感觉。
例如：
手抚摸着真丝纺织品有凉的感觉；纯毛织物有暖的感觉；手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成；手感粗糙的多为低去纱的织品。
别外，人们还可以借助力的作用，手用拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织、物的弹性、强度、搞皱性及纤维类别等。
但总的来说，手感是选购面料和服务时最重要的手段。
常见纺织纤维的纺织性能：
①羊毛：
手感丰满,富有弹性,纤维卷曲,呈乳白色,吸湿,服用性能均好,不耐虫蛀。
②蚕丝：
手感柔软,光泽柔和,有丝鸣感,色呈极淡的黄色,吸湿,透气,光泽和服用性能好。
③棉花：
柔软但不光滑,胚布布面会有棉籽屑等小杂质,透气,吸湿,服用性能好,耐虫蛀。
④黏胶纤维：
吸湿性,透气性好,颜色鲜艳,原料来源广,成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。
⑤麻:
粗硬,手感硬爽,淡黄色.
⑤涤纶：
手感挺爽,弹性好,不易起皱,不易变形,耐磨,尺寸稳定,易洗快干。
⑥锦纶：
手感比涤纶糯滑,比涤纶易起皱,耐磨性特别好、透气性差。
⑦晴纶：
手感蓬松、伸缩性好,类似毛织物,但没有毛织物活络。
讲演搞（染整部分）
染整大体分为:
前处理,染色或印花,后整理三个步骤
一.前处理:
前处理就是使用一些物理和化学作用去除胚布上的浆料及各种杂质,使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。
不同纤维的前处理:
1.对于棉及棉型织物的前处理有烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序;
2.化纤的及其混纺纺的前处理有预定型,碱减量,练漂等工序;
3.毛及其混纺的前处理有碳化除杂,练漂等工序.
前处理设备图片:
气体烧毛机
煮练机
氧漂机
煮漂联合机
高速丝光机
碱减量机
二.染色:
一）.染色的分类:
纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段进行染色。
1、散纤维染色
在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。
色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。
散毛纤维
散毛染色机图片:
2、毛条染色
这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。
毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。
毛条纤维
毛条染色机
3、纱线染色
织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。
纱线染色是染织的基础。
常规纱线染色的方法有三种：
1）.绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；
绞纱纤维
绞纱染色机
2）.筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染
色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色。
筒子纱
筒子纱染色机
4、匹染
对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。
这里不一一介绍。
染色设备图片:
平幅轧染前段
平幅轧染固色段
平幅轧染机水洗段
织带染色机
卷染机
高温高压染色机
5、成衣染色:
把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。
成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。
成衣染色图片
成衣染色机图片:
二）.染料知识:
染料是能使纤维和其他材料着色的物质
按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类:
l.直接染料
这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。
它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。
但其耐洗和耐晒牢度较差。
2.活性染料
又称反应性染料。
它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。
它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
3.分散染料
这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。
4.酸性染料
这类染料具有水溶性，可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。
主要用于丝,毛类的染色.
5.碱性及阳离子染料
碱性染料又称阳离子染料。
这类染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色。
6.还原染料
这类染料不溶于水，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。
由于染液的碱性较强，一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。
这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好，但价格较高，且不易均匀染色。
7.硫化染料
这类染料因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。
这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。
8.不溶性偶氮染料
这类染料在印染过程中要加冰，所以又称冰染料。
由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱较齐，色泽浓艳，价格低廉，所以目前广泛用于纤维素纤维织物的染色和印花。
三.印花:
印花又称为局部染色,是指将染料调制成色浆然后印制到织物上.
织物印花产品的一般加工工艺流程为：
图案设计→制版──┐
仿色打样→调制色浆┼→印花→烘干→蒸化→水洗→整理→成品→成品检验
织物半制品准备──┘
按印花设备分为:
平网印花,圆网印花,滚筒印花,台板印花等.
一）.平网印花:
平网印花有手工台板式和半自动平板、全自动平板三种，虽然平网印花产量较低，但其制版方便，花回长度大，套色多，能印制精细的花纹，且不传色，印浆量多，并附有立体感，适合丝、棉、化纤等机织物和针织物印花，更适合小批量多品种的高档织物的印花。
平网印花机图片:
二）.圆网印花:
圆网印花机印花有以下特点：
1.镍网轻巧，装卸圆网、对花、加浆等操作方便，劳动强度低；
2.产量高，套色数限制小。
3.由于加工是在无张力下进行的，故适宜印制易变形的织物和宽幅织物，无需衬布.
4.但不易印制出云纹、精细的线条等精细图案。
圆网印花机图片:
三）.滚筒印花:
是把花纹雕刻成凹纹于铜辊上，将色浆藏于凹纹内并施加到织物上的，故又叫铜辊印花机。
其特点为:
1.花纹清晰，层次丰富，可印制精细的线条花、云纹等图案；
2.劳动生产率高，适宜于大批量的生产；
3.生产成本较低。
但其仍然有很多不足的地方：
4.印花套色受限制，一般只能印制到七套色，劳动强度高；
5.花回大小以及织物幅宽受限，织物幅宽愈宽，布边与中间的对花精确性愈差；
6.先印的花纹受后印的花筒的挤压，会造成传色和色泽不够丰满，影响花色鲜艳度；
7.消耗大量衬布和开车前要消耗大量织物试车；
8.由于花筒雕刻费工费时，在印制5万米织物以下不经济，不适宜小批量、多品种要求。
滚筒印花机图片:
四）.台板印花:
特点:
适合于小批量订单的操作,印花套数不受限制;
设备投入成本低,印花工艺简单.
台板印花机图片:
按印花方法不同可分为：
直接印花、防染印花、拔染印花,涂料印花,特种印花等.
一）.直接印花
直接印花是所有印花方法中最简单且使用最普遍的一种。
由于这种印花方法是用手工或机器将印花色浆直接印到织物上，所以叫直接印花。
根据花样要求不同，直接印花可以得到三种效果，即白地、满地和色地。
二）.拔染印花
将有地色的织物用含有拔染剂的色浆印花的工艺叫拔染印花。
拔染印花可得到拔白和色拔两种效果。
拔染印花的织物色地丰满，花纹细致精密，轮廓清晰，但成本高，生产工艺长且复杂，设备占地多，因此多用于高档的印花织物。
防染印花拔染印花
三）、防染印花
防染印花是先印花后染色的印花方法，即在织物上先印上某种能够防止地色染料或中间体上染的防染剂，然后再经过轧染，使印有防染剂的部分呈现花纹，达到防染的目的。
防染印花可得到防白和色防两种效果。
四）、涂料印花
涂料印花是使用高分子化合物作为粘合剂，而把颜料机械地粘附于织物上，经后期处理获得有一定弹性、耐磨、耐手搓、耐褶皱透明树脂的花纹的印花方法。
用涂料印花不存在直接性等问题，对所有纤维都适合，特别是对混纺织物就更显示了其优越性。
涂料印花工艺简单，印花后经过热处理就可完成，不需水洗，印制效果好，可印精细线条，没沾污白地的危险。
涂料色谱齐全，拼色方便，除红、酱色外可印深浓色和白色，且日晒和气候牢度一般较好。
由于粘合剂形成的膜的原因，造成印制后手感发硬，因此都用于小面积花形。
由于粘合剂的原因，容易产生嵌花筒、粘刮刀、搭色等问题。
涂料是被粘合剂形成的膜机械地固着在织物上，故印制后摩擦牢度不高，色泽鲜艳度不够。
五）.特种印花
1、植绒印花
植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛（大约1／10—1／4英寸）按照特定的图案粘着到织物表面的印花方式。
该工艺分两个阶段，首先，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位.把纤维短绒粘附到织物表面有两种方法：
机械植绒和静电植绒。
2、烂花印花
烂花印花最早用于丝绸交织物，如烂花绸、烂花丝绒，其后用于烂花涤/棉织物及其他织物。
烂花织物都由两种不同纤维通过交织或混纺制成，其中一种纤维能被某种化学药剂破坏，而另一种纤维则不受影响，便形成特殊风格的烂花印花布
3、双面印
双面印花是在织物的两面印花，能获得具有双面效果的织物，外观类似于两边印有协调图案的包装面料。
最终用途局限在双面被单、桌布、无里子或双面夹克和衬衣。
4.转移印花:
转移印花是先将染料色料印在转移印花纸上，然后在转移印花时通过热处理使图案中染料转移到纺织品上，并固着形成图案。
印花后不需要水洗处理，因而不产生污水，可获得色彩鲜艳、层次分明、花形精致的效果。
四.后整理:
织物后整理按其整理目的大致可以分为下列几个方面
1.使织物门幅整齐，尺寸形态稳定。
属于此类整理的有定幅、防缩防皱和热定形等，称为定形整理。
2.改善织物手感。
如硬挺整理、柔软整理等。
这类整理可采用机械方法、化学方法或二者共同作用处理织物，以达到整理目的。
3.改善织物外观。
如光泽、白度、悬垂性等。
有轧光整理、增白整理及其他改善织物表面性能的整理。
4.其他服用性能的改善。
如棉织物的阻燃、拒水、卫生整理；化纤织物的亲水性、防静电、防起毛起球整理等。
一）.一般整理:
织物的一般整理有:
手感整理,定形整理,外观整理等三大类:
1.手感整理:
手感整理一般分为硬挺整理和柔软整理两类:
1）.硬挺整理
硬挺整理是利用能成膜的高分子物质制成整理浆浸轧在织物上，使之附着于织物表面，干燥后形成皮膜将织物表面包覆，从而赋予织物平滑、厚实、丰满、硬挺的手感。
2）.柔软整理
目前多数采用浸轧柔软剂进行柔软整理。
织物均匀地吸收少量柔软剂后，可以减少织物内纱线之间、纤维之间的摩擦阻力和织物与人手之间的摩擦阻力，而赋予织物以柔软感，同时给予丰满感及悬垂性.
2.定形整理:
定形整理包括定幅（拉幅）及机械预缩两种整理;
1）.定幅（拉幅）
定幅整理是指在加热的同时，将织物的门幅缓缓拉宽至规定尺寸。
拉幅只能在一定尺寸范围内进行，过分拉幅将导致织物破损，而且勉强过分拉幅后缩水率也不能达到标准。
拉幅定型机
2）.机械预缩整理
机械预缩整理,主要是解决经向缩水问题，使织物纬密和经向织缩调整到一定程度而使织物具松弛结构。
预缩机
3.外观整理:
织物外观整理主要有轧光整理、轧纹整理和漂白织物的增白整理等。
整理后可使织物外观改善美化，如光泽增加，平整度提高，表面轧成凹凸花纹等。
1）.轧光整理
轧光整理一般可分为普通轧光、摩擦轧光及电光等。
都是通过机械压力、温度、湿度的作用，借助于纤维的可塑性，使织物表面压平，纱线压扁，以提高织物表面光泽及光滑平整度。
油面轧光机
德国轧光机
2）..轧纹整理
与轧光整理相似，轧纹硬辊表面刻有阳纹花纹，软辊则刻有与硬辊相对应的阴纹花钢纹，两者互相吻合。
织物通过刻有对应花纹的软硬辊，在湿、热、压力作用下，产生凹凸花纹。
3）.增白整理
增白的方法有两种：
一种是上蓝增白法，另一种是荧光增白法
二）.树脂整理:
树脂整理是指将织物浸轧树脂液然后烘干.
树脂整理除用于棉织物、粘胶纤维织物外，还用于涤棉、涤粘等混纺织物的整理，以提高织物防皱防缩性能。
三）.特殊整理:
1.防水整理:
按加工方法不同可分为两类：
一类是用涂层方法在织物表面施加一层不溶于水的连续性薄膜涂层，这种产品且不透水，但也不透气，不宜用作一般衣着用品，而适用于制作防雨篷布、雨伞等。
另一类整理方法在于改变纤维表面性能，或在织物上涂一层不透水但能透气的涂层,这样的织物既能保持透气性，又不易被水润湿，适宜制作风雨衣类织物。
这种透气性防水整水也称为拒水整理。
涂层机
2.阻燃整理
3.卫生整理
4.抗静电整理
5.抗起毛起球整理
五.印染布料常见病疵点分析:
一）.织物在印染加工过程中常常会因为各种原因造成布面出现各种不同的质量问题,以下是常见的一些问题的特征和产生的原因分析.
1.油滴状染斑（GasolineSpot）
外观:
多发生在E/R混纺织物,染色后有油滴状之斑点,较正常部位颜色稍深.以放大
观察,在织物浓色部位之毛绒,尖端呈现微小珠状,且较正常部位之毛绒为多.
成因:
此乃由于烧毛不均匀所致,染斑浓色部位毛绒未能充分烧除,在尖端成为融团,
吸色性较强,故染色较浓,
2.浸透不良斑（InperfectPenetration OfDye）
外观:
染色后之布面呈现深浅之彩云状,
成因:
1）.退浆,精浆不够充分,或经处理脱下蜡质等物质,再附着于织物上.
2）.浴染时浴比过小,升温速率过快,使染色夜成胶化状,况.
3.练漂破洞（BleachedHole）
外观：
坯布正常,经过氧化氢漂白后,布面有经纱或纬纱断裂,形成小破洞.
成因:
布面上粘有铁锈,或漂白浴用水中含有铁离子,在布漂白过程中,与过氧化氢急
骤氧化而使纱断裂.
4.色花（Skilteriness）
外观:
布面有不规则片状的颜色深浅.
成因:
前处理过程的退浆精练未能彻底做好.
5.色差
外观:
染色或印花织物,染出的成品颜色,或印花花纹的颜色未能所指定者完全相同.
成因:
1）.指定色样所用之样本过小,打样后对色时未能做到完全相同之对色.
2）.在配制染色液或调制印花浆时,称量染料助剂不够精确.
3）.大车与打样的条件未能完全配合,且未做经验性之修正
6.缸差
外观:
大批量的织物 ,分数缸或一缸数次染色,非在同一缸染色者,有色光深浅之差
别.
成因:
各缸虽同一形势,但其功能会略有差别,在染色过程中.各次操作的条件不相同
7.阴阳色
外观:
染色全幅织物正反两面的颜色有色差.
成因:
1）.轧染轧辊出布边,布进行方向未与压吸线在同一平面内.
2）.轧染后预干时织物两面所受之热量不同.
3）.树脂加工时织物两面所受之风速不同.
8.左右色差
外观:
全幅织物,由于布边至右布边颜色逐渐变深或变浅,将两布边折合对比,颜色有
显著之差别
成因:
1）.轧染机轧辊之轧余率由左至右逐渐变大或变小.
2）.印花滚筒罗拉或花筒雕刻或制作不善.
3）.印花滚筒罗拉或花筒左右所受之压力大小不等.
4）.在预烘,固色或树脂加工时,箱内左右之温度或风速不相同.
9.边中色差（Listing）
外观:
织物在近布边与近中央部位的颜色,有深浅之差异.
成因:
1）.在开幅卷染机，布幅吸着染液率不一致,染液槽内之温度两端与中央不一
致,添加新染色液不均匀
2）.在溢流染色机，织物循环速度较慢，而升温的速率较快。
3）.在开幅连续式染色机，轧辊中央与两端吸率不一致，烘干时温度与风速
两端与中央不均一，在连续染色过程中，布身所受张力不一。
4）.前处理加工时已形成的织物中央两边不一致，
5）.印花时，刮刀的压力中央与两端不一致。
6）.染色后未随即树脂加工，或上树脂后未完全烘干，长时间堆积。
10.首尾色差（TailingofEnding）
外观：
一组含数或数十批的织物，在同样设定的条件下连续染色后，开始与结尾染
的布，颜色有深浅的差别。
成因：
1）.在前处理过程中，一批织物发生前后退浆，精练，漂白，丝光，定型的
差异。
2）.在开幅卷染时，使用组合的染料上染率不一致，导布与卷法不适当。
染
料追加错误，染色温度控制不当，均会造成首尾色差。
3）.在连续染色时，轧余率发生变动，染色液的安全稳定性欠佳，烘干时逐
渐发生变化。
4）.染料与合并使用的助剂如相容性不良，会发生与水的不均匀层，因毛细
管作用，水先进入纤维中，致使染液的浓度改变，造成首尾色差。
5）.使用冰染料染色时，在长时间的浸染过程中，染料会徐徐发生水解，亦
会造成首尾色差。
11. 染料斑（DyestuffSport）
外观：
染色织物的表面有片状颜色较深，形状不一，及位置不规则的较大斑点。
成因：
1）.使用的染料，助剂不当，染料的溶解分散不够充分。
2）.染料或助剂含有不纯物
3）.染色用水硬度过高，未使用软水，或采用软水的软化不当。
12. 染色横条（BarryDyeing,FillingBandinShade）
外观：
在梭织物的纬向,或圆编针织物的横向连续毛圈,经染色呈现较深或较浅的带
状.
成因:
1）.梭织胚布有密路和瑕疵
2）.针织物在织造时,喂纱张力不匀,或毛圈个数稀密不匀.
3）.织时使用规格相同而批号不同的丝状化纤纱
4）.针织用化纤,在丝加工过程中,加热过程温度的不均一.
13.染料点（DyeSpot）
外观:
1）.在染中,浅色织物的布面有同色系的微小色点,
2）.在漂白或浅色织物的布面,有他种染料的微小色点.
成因:
1）.染料溶解不良,尚有微小的颗粒未溶解开.
2）.染料搬运途中发生飞扬,落在存放待加工的织物上.
3）.未将机械设备清洗干净,于深色加工完毕后,继续加工浅色时.
14.染色停机痕（DyeingStopMark）
外观：
沿织物的纬向或横向，有一条2至10公分宽的痕迹。
较正常的颜色为深或
浅，
且其两边有似水印状
成因：
机械在正常运转期中，因停电，卷布或其他机械故障，突然停止运转时，织
物被夹持在两压辊间，发生在压吸染色液或压吸还原液时，
15.色斑
外观：
已包装好的成品织物。
打开后布面有同色较深的斑点。
成因：
染色整理后的织物，以密封式包装，因蒸发水气凝结，对湿坚度较弱的染料
与加工剂，会使其产生移动而形成斑点状的污点。
16.花纹模糊
外观：
印出的花纹线条不够清晰，使图案有模糊的感觉。
成因：
此种织物瑕疵多发生在罗拉印花，印花滚筒刻不善及刮刀压力过小，均会造
成此种瑕疵。
17.渡色
外观：
印出的花纹不够明锐。
有花纹外渡出的现象。
成因：
1）.印花浆的粘稠度不够，
2）.两色的印花浆重失。
18.印花停机痕（PrintingStopMark）
外观:
印花织物的花纹沿织物的幅宽方向,有一条全幅5到15公分各色印花浆相混
渗喝的痕迹,无花纹图案的显示.
成因:
印花机停止运转印花滚筒纲未立即升起,继续压在布面面上,导致过量的印花
4.环境保护地方性法规和地方性规章浆渗入布中.
19.树脂斑
外观：
经树脂加工的成品织物,布面上有干固之树脂斑。
视之有光泽反射，触之感
（1）安全预评价。
觉平滑且硬挺。
成因：
在树脂加工过程，树脂未能充分均匀溶解，织物通过树脂浆槽，附黏于布
面上，再经轧辊压挤，成片状紧黏于布面上。
20.表面树脂
外观：
经树脂加工之成品物，树脂浮于表面，以手指甲轻轻划过，会产生一条条
之抓痕。
成因：
于树
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