手把手教你修空调.docx

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手把手教你修空调

缺氟与加氟

什么是缺氟：

就是系统的氟没有达到饱和压力，俗称压力低，一般工人所说的压力低是指低压，也叫蒸发压力。

因为一般的空调只有一个检测口，切在粗管阀上，由于大部分的机器毛细管尽在室外机，所以当制冷的时候，这里测到的也只能是低压！

缺氟时的表现：

制冷时的效果不好，室内机蒸发器结露不全，压机易保护！

缺氟严重的话室内机结冰漏水，大柜机室外机从三通阀开始所有的粗管子储液罐结霜，大柜机平时看不到的“喷云吐雾”现在倒出现了。

双气液分离器的变频空调也会出现结霜现象压机排出管温会显示高温保护`````````

格里柜机夏天制冷时出现喷云吐雾的现象；却是正常现象，那是它特有的过冷管组机和两器造成的！

究其根本原因就是蒸发压力稍低一点，氟在蒸发器里每一组分支的行程稍短一点。

而别的空调似乎有的时候也会“喷云吐雾”而大部分时间却没有这种现象？

回答是；任何空调刚开机的时候，高压没有完全建立，蒸发压力同样偏低，蒸发温度与内环温的温差加大，形成“喷云吐雾”的现象也是好解释的，另外温差没有改变，但高湿形成也会“喷云吐雾”的。

如果是冬天的话；缺氟时外热交的表现尤为明显，那就是结霜不全，斑马霜。

可以说；只要斜眼看一看就基本可以断定缺氟。

可要是过冷管组出现半堵的现象，蒸发器在其表现上也是和缺氟是一摸一样的！

但表现在高压上却截然不同，缺氟是高压不高，而半堵却是高压特别的高

而夏季缺氟基本表现在；外风机吹出来的风一点也不热，粗管子或粗阀门竟然没有一点汗水，水管也不流水

应该指出的是：

如果氟加的十二分多的时候也会出现这样的现象。

例如陕航在西工大材料研究室修得三菱三匹机，另外还有电流不大高压不高，低压却非常的高！

如果您要是仔细的摸一下外热交的温度，居然会摸出来外热交进口（上面）热，出口（下面）不热的现象。

毛细管后会因为缺氟多少而出现的；发潮出汗，结霜结冰的现象-这种现象显然有点像堵。

不管是什么空调缺氟时都会反映出电流偏低。

压力反应在定频机器上的是压力偏低；而变频空调则表现为压力偏高。

缺氟反应在蒸发器是的表现为；

挂机尽进口或佛里昂刚进蒸发器的一部分有凉或冷的感觉，而蒸发器末梢或铜管出口处没有凉或冷的感觉。

也就是内机风口吹出来的风温度不低不冷，切蒸发器的温度不匀温差较大！

挂机中间那一溜出现结霜或结露（柜机出现在分支毛细管后刚进蒸发器的那一溜），可蒸发器末梢却一点温度也没有！

这里所说的一点温度也没有；严格的来说应该是说不冷不森，是常温！

柜机反应出来的却非常有意思，似乎柜机的蒸发器尽上面一点点是干的（没有结露）而下面的都有水呀？

其实这是一种误觉，只要你拿手摸一下内热交就会明显的发现它其实和挂机一样只是刚进蒸发器的那一溜很森冷（比正常机器要冷）而分支每一组的后面都是常温不冷的，由于后面不冷和环温没有什么温差所以就不可能结露。

而下面看到的水只是上面淌下来的水而已，只要用手摸一下就全明白了，这是必须要做的，原因就是必须要搞清楚；是单纯的缺氟了，还是有堵的现象，是一组堵了，还是每个分支都有不同程度的堵还是统一的堵在过滤器上......

放氟是有讲究的，不是一放了之。

去年冬天有一个老师傅，空调怎么也修不好了，电话里都说了几天了，还是修不好。

没办法干脆去一趟，我把氟放了，又重新加，就好了！

他死活都接受不了这种现实，非要我讲出来秘密。

我说哪有什么秘密呦，我操作的时候你都在跟前什么看到了；如果说是真有什么秘密的话；那就是你放氟时的手法！

他放氟是怎么放的；把阀门全打开！

把大帽{螺帽，衲子}卸下来，把氟全放完，然后抽真空，加氟。

似乎他的做法没有一点问题，如果你去查一查任何的一家“包括各大厂家|”的教材全都是这样写的！

也从来没有一个人敢对这样的教材有过怀疑

其实你只要稍微用点心想一想就明白了；放氟的过程中，系统也在吸热，难道你没有发现铜管会冷会出汗，实际上是你只看到外面，其实铜管里面的现象也是一样的，铜管里面也出汗了，讨厌的是铜管里面还有一层“油膜”它会随着温度湿度的变化而变化！

一会把水分翻到油膜的上面一会又翻到油膜的下面、、、、你即使抽了真空可附着在油膜上下的水分却是无论如何也抽不掉的！

可也就是这么一点区别，造成了两人截然不同的结果。

只有氟可以混合他干燥剂可以吸附它氮气可以稀释它。

氟溶于水也溶于油

工厂量产，他们用的铜管都是绝对干净的，因此只要抽空好了，系统就能绝对的保证没有空气。

（巧的是空调生产厂家几乎全集中在高湿的南方）

而我排空则是先给系统里加一些氟，让空调先运转一会，其目的有几个；1是让系统里的水分与氟交融，混在一起，氟溶于水分也溶于油！

2是不知道压机底部是否有水分，如果压机运转一会压机会发热，会把压机底部的水分蒸腾出来并溶于氟中！

3一开始我们并不清楚这台机器的情况，比如系统有没有堵，压机四通阀有没有串气，四通阀单向阀是不是会倒向？

电控系统是不是正常，各项保护是不是有效完善？

那么先加一点氟试一试机器，看机器毛病大不大，考虑加氟后是否有效，我想收多少钱，用户是否同意，都在这一会决定，能修则修，弄不成就赶紧闪人，别耽搁下面的生意。

经过氟在系统里冲刷上几分钟后机器的性能你就知道了系统里面的水分也全部混到氟里面去了。

然后停机把脏氟在压力表上排出.（停机时的压力比制冷高，制热时的压力比停机时的压力更高！

）..脏氟并不可能完全排除，而是做到尽量排出并且是内压略大于外压即可，这样最重要的意义在于1“绝不允许空气里的水分再一次进入系统2是系统里是否干净是相对的，不是绝对的。

”系统里虽然还残存一点点脏氟，但空气所占的比例已经是微乎其微，可以忽略不计！

当然如果有条件的话；还要进行一次抽真空。

空调和人是一样的，多少是允许一点亚健康，不要有大毛病就行

下面就可以加氟了这里举例是以一点氟也没有了来说的，缺氟了，直接加就行了。

加氟就在室外机就可以做到加的差不离。

先叫氟罐里的氟尽可能的和系统平衡（这个意思就是说；压机没有打开，先叫氟罐里的氟以液态的形式向系统流一部分，免得一开机，系统因低压保护而停机。

这个时候氟罐是以肩部落地给系统加液体的，绝不允许大头朝地；因为那样加氟有可能把氟罐里面的杂质引向系统。

系统一旦有了这些杂质，轻者会造成顶针阀闭合不严，产生慢撒气，四通阀倒向不灵过冷管组半堵，单向阀压不死，重者当下就会造成压机卡缸抱轴！

还有人说；开机加液态氟，容易造成压机“液击”但遭到荣版主的反对！

他认为开机加液态氟快，不会造成压机液击，但我却亲眼见过好几例了（例如；一次我带王施智（据说他一度做到新科空调全国售后部长）去东亚饭店服装部给一台美的三匹柜加氟，原来是缺氟，整体压力低，他嫌太慢，就液态加氟并来回的晃动氟罐，我正说他小心的时候，他却说；坏了，我一看，低压已经升高了，再看高压也没有刚才高了...另外我自己的大金五匹柜（涡旋压机）也是这样被海陵的王洪伟给闹坏了、、///////?

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·、、、、、、）。

当然我还有一句话叫做；劝人是个理，听不听在自己。

孰是孰非叫时间和事实去做评价去吧！

当然这也是看运气的，但你当时要是运气不好的话，，，，，，，）

当然事后我们也是讨论过的，液态氟到了气液分离器或储液罐后就气化了，压机吸入的是气态氟，怎么会发生液击呢？

事实上是直到今天也搞不懂

氟罐直立从现在开始以气态方式加氟

然后打开压机。

室外机的表现；（以小挂机为例，毛细管不在室外机的话不在此例）

粗细阀门都没有温度，是常温

细阀门开始发凉，粗管阀门没有温度

细阀门感觉森冷，粗阀门还是没有温度

细阀门开始结冰结霜，温度越来越森冷了，粗阀门似乎有点冷或凉的感觉了

突然细阀门霜的颜色开始变了，等你还没有反应过来是怎么回事，霜已经由外机向内机化去、、这个时候你已经真真切切的感觉到粗管阀门是凉了冷了。

细管阀门化霜意味着细管子由常温到冷到很冷又到不是很冷（换言之；现在细管子温度升高了，而粗管子的温度却降低了）等到细管子的温度啥时候不再变化了或者粗细管子的温度一样凉了就可以停止加氟，进入观察

理论上来讲；不管你是定频机还是变频机，是老氟还是新氟种；都是加氟加到蒸发器最冷最均匀！

这是原则！

不管你是压力法电流法经验法，都得遵循这一条法则既蒸发器的进口和出口温度尽量匀切温度低

当然这是追求的方向，但不是绝对的。

例如氟偏少一口；蒸发器部分就冷，但整体温度不均匀，蒸发器利用不全，回气不好，压机得不到很好的冷却，压机易热保。

氟加多了，蒸发器的温度倒是挺均匀的，但不冷，切由于氟加多了压机负担重，压机也容易热保

因此上来说加氟好坏尽从蒸发器最后一节管子的温度就可以判定加氟是否正确准确！

也就是说氟不够它不会冷，可氟加多了，它也不会冷！

当然我所说的冷与不冷都是相对的，所谓相对是指氟加多一口和氟少加一口比较那一种更冷一点！

在同一工况下那一台空调流水最多，那台空调制冷好！

（柜机也是一样，指分支每一组最后的那一段管子的温度）

拿一个通俗拟人化的比方来解释这一句话就是氟如果加少了，那氟就是一蹦子的劲，一开始挺猛的，把热吸完了，氟虽然换在继续往前走，可已经没有力量没有劲了！

也吸不来热了，所以就不冷。

而氟加多了，蒸发压力高了，蒸发温度也高了，与内环温的温差减小了，所以它也不太冷。

如果氟加的合适，高低压比合适，压机冷却也好，电流也是最合适的！

这就好像是中医讲究的是因人而医，可西医却讲究的是标准化！

这个意思是说；每台空调体质不同，多少是有点差异的。

加氟时也是有点差别的。

但另一个说法确是按标准定量加就是了！

我以为两种方法都可以！

就像是有人喜欢西医而有些人就认中医一样。

但按照额定电流去加氟就不对了,因为额定电流是标准工况下测到的，现在的工况不是标准工况，因此必须把额定电流修正一下，例如当下的内外机的环境温度，工作电压，外热交是否干净等等........

大体原则是；热了电流就大些，冷了电流就小些。

电压高了，电流小些，电压低了，电流就大些。

冷凝器脏了，散热条件不好，电流就稍大些，反之电流就合适！

有人说压力已经到0.5Mpa怎么不冷呢？

如果压机或四通阀串气，还有变频空调光看压力是不行的！

如果电压不稳，忽上忽下的，压机也会转速不稳，这样氟也是加不好的！

另外如果压机是因为缺氟造成热保，切不可马上加氟，因为这样会造成再次休克，应该停机，修复漏氟的地方，先给系统铺垫上些氟，并给压机外热交淋水降温后再开机调试！

也就是说；一次氟加好了，就可以以这个压力做模板，下一次加氟就不需要那么复杂，尽需要把压力加上一些修正值就可以在相对一段时间内直接使用了！

我看电流主要是开机瞬间是否有堵转！

严重超标。

以后就只关心电流是否平稳，有没有“爬升”现象，是否会“崩溃”），一是习惯，二是填单子，但绝不是考虑我加氟和电流之间的关系是否对称

应该说明的一点是大多数柜机都有低压保护和压机排出高温保护

也就是说；系统压力低于0.16Mpa的时候，低压保护会启动的！

加氟中间会有两个“过热点”也就是两个“驼峰”第一个出现在加氟加到70%的时候，第二个出现时候是加氟加到130%左右吧（氟加多了！

）当这两个过热点出现的时候也就是压机排出温度最高的时候，如果处理不当，会造成整机跳停的现象。

也就是说；氟加的合适的话，压缩机排出温度并不是最高的，而压机排出温度报警就是氟不正常！

另外还有温度检测系统故障；例如温度传感器或板子的故障

夏天制冷时涡旋压机最高温度也就是90来度，而活塞压机温度就更低的。

涡旋压机是高压腔，而活塞压机是低压腔。

采取的办法就是把这两个保护短接（排气温度传感器从感温杯里取出来，不让它感觉高温，待工作完成后再恢复），二一个就是感觉到要保护了就人为地把交接强制按住，不让它停机。

变频空调加氟前；一定要清除以前记忆的限频记忆！

既一定要掉电（外机大电容保持电压的时间比较长，一般都是短时间拔掉PN去外主板电源，让外机MCU短时间就是去记忆，如果再次上电MCU会初始化Resrt整机会以一个崭新的姿态重新工作，这样加氟的时间就会正常，否则加氟的时间将会非常的漫长，甚至无法忍耐）

在整机掉电的时期，应该给系统充一些液态氟，如果压机有热保的现象，还应该给压机外热交淋水降温，以降低室外机氟的压力，也可以给氟罐浇开水以增高氟罐的温度和压力，加大氟罐与室外机的压差，让自然流到室外机的氟更多些！

以防待会加氟太猛，再次造成压机休克

变频空调用定频方式加氟并不合适，原因是一些人不知道限频，压机一会快一会慢，不容易掌握电流压力，其实你设置了定频，（外机虽然有预期目标值）。

但外机的MCU也是会对采集来的数据进行分析，并强制进行降频，升频或维持的运作。

所以是开机前必须先排除一切可能引起限频的因素，比如压机排出温度保护（先排除温度传感器和板子是否有问题，有问题解决，没问题先把它从感温杯里拔出来），变频提速每一阶梯（有人把它叫做档位，这样倒好理解）间的电流检测也是会参与限频的，可当时想阻断它却不太容易。

每一档位间的电流过流值都是不一样的，它不是整机电流最大值。

档位越低电流越小！

频率越高，电流越大。

它存放在eeprom存储器里，用于CPU比对。

另外不管我们维修工或是用户对定频不敢兴趣，都对高频极值感兴趣，也就是说；这台机器到底有多大的能耐，噪声电流能有多大？

？

所以是能把机器的蒸发器的温度能整多低就整多低，当然这时候的电流也是最大的！

我们实际工作检查评定压机的频率转速是高还是低并不是看交流电压值，而是看交流电流值！

有些书上讲变频空调转速频率最高的时候可以达到190V-220V，那都是用指针表测到的模拟值，而我们现在出去干活基本上都是带的数字表，一般测到的都是几百上千V,与传统沟通值相去甚远，无法比对，也就失去了实际意义！

所以说；变频空调加氟调试最终的还是看蒸发器最后一段管子的最低温度和外机电流，而不是压机上的交流电压值！

变频空调PN两端的直流电压理论上是输入电压根号2300V。

但他是随着频率电流高压的上升而下降，和低压同步！

PN两端的直流电压最低的时候只有二百来伏。

频率越低电流越小，低压尽向下走一点，高压也向上走一点

频率越高电流越大，低压向下走的多，高压也向上走的高

因此有人看到变频空调压力在0.7Mpa就误解氟多了，其实看一下电流就会很快明白现在是低频运转

新氟种也是一样，所不一样的是高压值约等于传统氟的1.6倍，也就是说绝对值比较高，另外它不是单一成分，是个多组分氟，如果发生了氟泄漏，那它不是同比例的泄漏，也就是说整个组分比例乱了，即使你再加点氟也无济于事，效果不好（虽然也能工作但效果就不是那么回事了），只能是全部放掉，重新液态加氟，这点和传统的氟是截然不同的！

而检验氟加的是否合适也是和传统氟的标准是一样的！

看蒸发器最后一节管子的温度是否是最低！

这是一个恒古不变的道理

加氟时内外风机的风速都应该是高风

排空必须要搞清楚系统里面是一点氟都没有了还是多少有一点，是整个系统都需要清洗还是光是加液管及表阀需要排空！

可以说这个界限是比较清晰的！

只要系统没有氟切有油污就必须进行氟清洗，有条件的话还要抽真空！

但如果系统里还有一点氟就可以用系统里的一点氟把加氟管和表阀进行排空。

另外我们行里有一个规矩；就是漏氟的地方没有找到是不允许加氟的！

除非是夏季大忙天遇到“慢撒气”一时半会找不到泄漏点，临时给人家把氟加好，叫人家先用着，现在先不收钱，等天凉不忙了再给人家慢慢查漏！

慢撒气基本就存在在三处七个地方；一个顶针阀两个阀芯四个接口

所谓慢撒气就是指泄漏特别的，一般是指加好氟后，等来年再用就又要加氟了。

这种泄漏是根本看不到油污的（网上和各大厂家都有误导说那漏那有油污）检漏时可能几分钟才会有一个泡，等你去检查的时候，系统已经没有多少氟了，如果停机平衡压检查是非常难的事情，你不妨把模式打到制热的状态检查，因为这个时候系统没有多少氟（特别是冬天）管子是不会发烫的且相对压力高，更容易检查出漏点。

这种泄漏几乎不存在“内漏”

行内所说的内漏外漏泛指机壳内的泄漏叫内漏，而机壳外的泄漏叫外漏！

外漏当然包括两个阀门了。

因此遇到这种微漏首选考虑上面提到的三处七个地方，而不是拉修泡水检漏。

而内漏泛指机壳内管子震裂了或那个管子磨破和管子本身或焊的沙眼

中漏是指冬天才加好的氟到夏天使用又不成了，又得加氟了。

这种漏法才能见到油，也是那三处七个地方多见，只是比微漏严重一点而已

首选现场检查，实在是找不到了才选择拉修泡水检，常见管道沙眼，管道磨损，虚焊，微震裂。

大漏多见于管道震裂，例如压机吸入排出管，这种裂法，油都是喷出来的，肉眼是很容易发现的。

对于这样的工作一般处理完了故障处，还需要检查出来管子产生抖晃的原因并处理到位，一般都是加棉毡包裹并用铁丝捆扎。

否则焊好后不久还会震裂的！

顶针阀芯处泄漏必须使用没有处理过的洗洁精（粘性透明质）涂抹在工艺口上，借助反光镜慢慢观察。

四个接口漏多是接口对偏，俗称“歪歪嘴”衲子帽裂。

其次是重新做喇叭口后的“双眼皮”就是卷边，还有喇叭口做的不规范。

近年还有发现螺母没有动扳子，是用手拧紧的

衲子帽裂；都是没有上润滑油，搭扳子的时候找不来感觉，加之自己没有经验，下死劲拧的。

可能当时没有裂，可机器开动热胀冷缩后就裂纹了。

有些厂家讲涂抹冷冻机油是防漏的是绝对错误的，摸那么点机油能够防止漏氟了，那不成笑话了。

只有中大漏才会用海绵捏洗洁精加水发大泡用呢，而微漏几分钟才鼓起一点点泡，多重泡怎么能发现。

所以只能是使用未处理过胶质透明粘性好的原装洗洁精（也就是说用户家的洗洁精直接挤出来，涂抹在待检处就行了）只有这样才能清晰度发现微漏的气泡

每次在顶针阀处接口，必须先试顶针高度！

，也就是把加氟软管接口的顶针去顶三通上的顶针，如果顶起高度不合适就要先调整软管接口上的顶针高度，待高度合适后才能进行接口宁螺帽。

阀针顶起的高度大概在1-1.5mm左右，因为顶高了阀针容易顶歪或不容易回位，造成老是慢煞气.如果顶起来的高度太低的活又会造成不容易进氟！

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压力表的表阀接口有讲究，接反了关闭阀门表就没有压力显示了！

水平接口接三通阀顶针工艺口。

垂直的接口接氟罐。

图片上的那个表阀两个接口都是公制口，而双头表一般都是英制口。

加氟软管接口有公口和英口的说法，中间没杠的是英制口，而中间有一杠就是公制口。

三通阀顶针工艺口大部分是英制口但我国有一段时间的接口推崇公制口，因此现在社会上的空调顶针工艺口有两种口，工人出门加氟检测软管一般都是准备双公两条，公英一条。

另外再准备一两个公英转换头也挺好的。

大罐给小罐分氟

把大罐在太阳下嗮一嗮，这样就增加了压力，把小罐用自来水淋一淋，这样子就降温降压了。

有了压差，氟就自然由高压溜向低压，如果大罐大头朝地，那流出来的还都是液态氟。

一般大罐放在上面大头朝地，小罐头朝上水管淋着水，千万小心水进了加氟软管接头或小罐接口

外热交一旦脏了，你如果把蒸发器做参考，那就会热保了，这句话的意思就是说‘加氟前一定要检查室外机脏不脏，如果室外机很脏，你按电流压力法加氟，往往是压力电流都好，可这蒸发器就是结露不全，内机风口吹出来的风不冷不森!

因为这会系统里的氟并没有达到饱和度，可外热交由于不能很好的散热，造成了压力虚高，而电流又希里糊渎的跟着高压走把大家给哄了

可你要是想把蒸发器把露结全了，压机又热保了

系统如果有水分；水分的蒸发温度比较高！

它在蒸发器里占据空间却不蒸发，自然蒸发器就不怎么冷！

氟没有加够，外风机吹出来的风是常温或温的

氟加合适，外风机吹出来的风是热的

氟加多了，外风机吹出来的风是烫的

氟要是加的特别的多，外风机吹出来的风也是不热的

拿一句通俗易懂的话来讲好比加氟的量是线性上升，而外风机吹出来的风的热度却好似“抛物线”

缺氟时气液分离器仅下面结霜或结露，而上面是干的常温

氟加多了气液分离器通体是个凉的，压机吸入口有白毛霜

如果气液分离器是个凉的但不冷，更谈不上森，十有八九是压机串气了或者是系统有不溶气体。

氟要是加的合适，气液分离器通体温度都是一样的，都会有结露或结霜的现象，温度是个冷的或森的！

气液分离器要是个热的就是四通阀串气了，压机肯定是要热保的！

气液分离器以过滤网为界往上结霜，而下面却是干的，那是气液分离器的过滤网脏堵了

制冷时；气流的方向和走向；压机排出高温高压的气态氟经外热交和外风机的冷却后，被生生的挤压进狭小的毛细管里变成中温的液态氟，出了毛细管来到细管阀细管子，由于管径扩大，液态氟可以稍微的舒展下筋骨，变成低温的气态（由于有保温套保温，因此也不会吸多少的热），再进蒸发器蒸发吸热“制冷”。

出了蒸发器就成了气液相间的中温氟经粗管子粗管阀回到压缩机

如果是过滤器或毛细管分支管接霜了就要考虑是严重缺氟还是脏堵了。

区分比较简单，前面已经讲过了，就是先加点氟试试。

如果是分支管结霜不一样，就是有的结霜，有的不结霜，有的冷，有的却不冷！

就要考虑观察是全部内热交还是哪一组堵了

短接外风机和四通阀的线“变成制热”来观察外热交有没有哪一组有半堵或全堵的现象，有经验的老师傅不用倒向用手摸温度也能感觉到外热交的温度是否均匀，就可以做出判断，因为不管是内热交还是外热交有一组半堵就有可能热保！

某用户的空调制冷很差，工人上门发现，细管子凉，粗管子结霜，内热交也结霜，压力0.3Mpa，电流低（当时室外温度34℃相对湿度50%）切加氟压力不上升..查管道没有折瘪，过滤网干净，内热交阳面干净！

内风机运转正常但打开内热交后背却发现一层毛絮，用扫把清洗后，打开风机，灰尘冲上天，再恢复好机器，试机，一切正常！

如果是新安装的空调往往要考虑管道没有折瘪，而他这台空调以前运转是好的，只是近来慢慢的不行了，所以工人考虑是否缺氟了，可加氟压力却不变化，马上引起警觉，到室内机看内热交已经结霜...用电流表卡内风机电流确认是高风！

看风扇似反转确认电容没有问题，再看风口出风量小，姑断定是内热交脏堵！

内热交后背有人把它叫做蒸发器的阴面（因为是看不见，对应看得见的阳面）

其实缺氟是比较容易判断的；既缺氟必会呈现结露或结霜不全的现象，既然结霜很均匀就不可能缺氟

另外“蜗壳”（内风机的风道，泡沫塑料做成的）被老鼠咬破造成漏风，也会是这样的！

缺氟的话系统高低压都低，而脏堵则是高压更高低压更低。

但脏堵的厉害了，回气是不好的，高压也不高！

有些柜机内机的分支毛细管结霜了也是和上面讲的一样，先加点氟试试，有效就是缺氟了，否则就是堵了！

我们行里有句特别经典的话叫做“那堵那结霜”也就是说根据气流方向往上走，开始结霜的地方就是堵的地方！

几乎都是过滤器堵了。

过冷管组堵了一般都是采取更换，有本机型的当然最好，如果实在找不到合适的，就找同等制冷量的过冷管组，不管是什么品牌都可以凑合使用。

相对来说；格里柜的截流量稍大些，美的海尔中等点，华宝日本机节流量稍小些。

如果你犟的就是不想换也行！

过滤器如果是干灰状的仅用什么东西把它清扫一下就成！

柏油状的用摩托车化油器清洗剂喷一喷就行了，硬甲甲样的用焊枪烧一烧变色扔进冷水里拿出来用什么东西扣一扣就行了，千万不要求全追美要求全部清理干净，搞不好滤网搞破了就前功尽弃了

行里规矩—绝不允许把滤网用螺丝刀以桶了事，因为那样毛细管特别的容易堵。

处理起来更麻烦！

毛细管堵了一般都是在进口大约一公分左右堵，剪掉就行，如果不行，估计就是蜡堵了，它没有什么太多的好办法，只能是用自行车刹车线穿进去来回拉一拉，再用四氯化碳或者涤尘用注射器冲一冲就行，当然用摩托车化油器清洗剂喷一喷效果也是相当的不错!

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苛性碱火碱加水也可以。

不管你用什么东西清洗后都是需要用清水反复清洗烘干的！

大忙天不要考虑怎么计算毛细管或反复的调试毛细管，那样太费时间精力

对于小偷把管子偷跑，造成系统脏堵的，如果可能尽量把过滤器毛细管放到两通阀后的细管子之间，这样不久再次堵了。

收氟后，处理脏堵比较方便。

系统有水分，一般就是把压缩机开开（一是看看压机坏了没有，二是压机开一会把压机底部的水分通过压机发热蒸发出来）用氮气好好的把系统冲一冲，大太阳下暴嗮一天，在配管上串接一个干燥过滤器，里面放上吸湿剂（吸湿剂过去使用变