摄影知识入门经典入门教程.docx
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摄影知识入门经典入门教程
摄影知识入门
傅春山刘文健
第一章一张好照片的三个基本原则
摄影家的眼力
我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？
其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。
就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出《蒙娜丽莎》。
对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。
在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。
这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。
接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。
三条基本原则
现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。
1．一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。
或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。
主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。
2．一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。
3．一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。
只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。
你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。
更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。
三条基本原则的运用
不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是：
第一、这张照片我要表现的主题是什么？
举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品的主题是什么呢？
它可能有很多不同的寓意--这完全取决于你对这个主角的看法了。
就拿哈姆雷特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年，一百个人心里就有一百个哈姆雷特。
一幅成功的照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。
换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的理解。
这和作者的意图可能一致，也可能相左。
第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？
这是一张在集市上的照片，熙熙攘攘的人群中，我们的一下子注意到这位背着缝纫机的妇女，她背着并不轻的缝纫机穿过集市，靠手工挣点辛苦钱，但她还是露出了灿烂的笑容，构成了一幅动人的画面。
拍摄者抓住了这位妇女展开笑容的那一瞬间，抓拍下这张照片，并且通过景深的控制，使这位妇女前后的人群虚化，使人们的注意力一下集中到她的身上。
第三：
画面简洁了吗？
照片中只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容。
这两张是非典时期的北京的照片，前一张在巨型的广告牌下一个行人戴着白口罩快速前行，当时处于非常时期，要求北京市民尽量少出门，不扎堆，必须戴白口罩，尽量减少传播非典病毒的途径。
这张照片选取了宣传画的一部分，宣传画上的文字带有典型性和代表性，并且相对完整“团结一致，SARS病毒终将倒下”，本张照片的主题一下子明确，并且等待单个市民经过时进行拍摄，使得画面非常简洁，排除掉电线杆，垃圾桶，前后的其他行人，观赏者的注意力不被分散。
第二幅照片拍摄的是黄金周时的天安门广场，往年此时到处是喧闹的游人，而此时，桥上只有一位老人。
小结：
第一、这幅照片我要表现的主题是什么？
第二、我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上，如何把观赏者的视线吸引过来？
第三、画面简洁了吗？
是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西？
是否舍弃掉那些分散注意力的不必要的每一项内容？
以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。
第二章镜头的基本结构及两大特征
镜头
现在我们来探究一下照相机的工作原理,并从镜头开始深入学习一些基本部件的详细知识.
光线沿直线传播,通过被称作孔径的圆孔投射到胶片上.
镜头并不是胶片成像所必需的,正如前面已经提及的针孔照相机,其工作时就没有镜头.来自被摄体的光线通过一个微小的针孔进入不透光的盒子,如上图所示,并在胶片上形成一幅倒立的影像.
考虑到针孔照相机的工作特性如此之简单,因而其产生的影像应该说是相当令人满意了,但并不能算是足够好的,原因如下:
1.即使在最好的环境条件下,胶片上所形成的影像也不是非常的清晰.
2.由于通过针孔所进入的光量只是很少的一部分,因此充分的胶片曝光往往需要很长的时间,有时会长达数小时.
而镜头会解决这些问题:
1.镜头能聚焦光束,可以在胶片上产生清晰的影像.
2.镜头允放接纳大量的光线,只需若干分之一秒的很短时间即可获得适当的曝光.
如上图所示,镜头的孔径比针孔大很多倍,所以在确定的一段时间内,允许更多的光线进入照相机
镜头速度
什么是镜头速度
镜头的速度是指特定的镜头在特定的时间内所能传送的光量.传送光量多的镜头被称为快镜头,传送光量相当少的镜头则被称为慢镜头.
不要把这里所说的快慢概念同镜头所能捕捉快速运动物体的能力相混淆.把"快"这个术语用于镜头时同它凝固住快速运动物体的能力也没有什么关系；它只是用以描述镜头在特定的时间内所传送的光量。
下图中所示这只镜头的右侧边缘刻有1：
2.8-4.8的标记，代表这只镜头的最大孔径是f/2.8。
如何表示镜头的速度
照相机的光圈看上去就像图2.19示意图。
它由系列叶片组成，在中央形成一个圆形孔。
调节叶片就可以调整圆孔的大小。
圆孔越大，进入照相机并到达胶片的光线越多。
从现在开始，我们用孔径这一术语代表由光圈所形成的圆孔。
"孔径"只不过是"圆孔"的另一种说法。
因此，如果改变了光圈圆孔的大小，那么也就改变了孔径。
正如所看到的左图，调整光圈就可以产生不同大小的孔径。
在摄影技术中，用f值表示不同大小的孔径。
现在马上就介绍不同f值含义。
我们已经知道，关键在于用镜头最大孔径所表示的f值可以描述特定镜头的"速度"举例来说，如果某只镜头的最大孔径标明为f/2，那么就称这只镜头为"f/的最大孔径标明为f/2，那么就称这只镜头为"f/2镜头"；如果某只镜头的最大径是f/1.4，那么就称之为"f/1.4镜头".依这种奇怪的逻辑，f值越小，孔径越大，镜头传送的光线也越多。
一只镜头可以比另外一只接纳更多的光线，就说它"比较快"。
所以，f/1.4镜头就比f/2镜头快，f/2镜头就比f/2.8镜头快，依此类推。
应该记住的要点是，任何两只镜头，只要它们设定的f值相同，那么它们所传送的光量就是完全一样的。
例如，两只不同的镜头均设定为f/2.8，并对准相同的场景，如果其他的条件也相同，那么就会有相同的光量通过镜头到达胶片。
快镜头有什么优点
快镜头究竟有哪些优越性？
其实答案非常简单，快镜头能够在较慢的镜头根本无法拍摄的暗淡光线条件下进行拍摄。
假设现在有两架照相机，一加装有f/2镜头，另一架装有f/4镜头。
如果想在暗淡的光线下拍摄一张室内照片，检查测光表（随后将介绍）的结果后就会发现将镜头的孔径开到f/2，并使用1/30秒的快门速度刚好可以捕捉到足够的光线，拍摄到一张曝光适当的照片。
结果：
正如这些照片所示，使用f/2镜头以1/30秒的速度可以拍摄这一场景；而使用f/4镜头并以1/30秒的速度就不能进行成功地拍摄，因为它能够传送到胶片的最大光量也不足以使底片得到适当的曝光。
所以，快镜头可以使摄影者在更宽泛的照明环境下不增加人工光而进行拍摄工作。
什么是孔径
正如我们已经知道的，镜头的速度是指镜头传送光线的能力。
如果我们不希望镜头接纳最大的光量,就需要一种减少通过镜头光量的方法。
我们是利用改变镜头孔径大小的方法达到这一目的的。
孔径就是由可变光圈（叶片组）在镜头中央产生的圆孔如下图所示
光圈好比是水龙头。
如果把它开大，就能有大量的光线进入；如果把它关小，就只会进入较少的光线。
镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示，称之为f值。
f值越小，镜头的圆孔越大。
因此，假设某只镜头设置为f/2时，看上去可能如图2.23x所示，而同一只镜头设置为f/16时，则可能会如右图所示。
这些特定的f值光圈数字具有什么意义呢？
这是一组"不可思义"的数字，认识和运用f值光圈数字可以更容易地控制曝光，其意义如下：
开大一挡光圈，进入照相机的光量会加倍；缩小一挡光圈，光量将减半。
这个概念就这么简单，但却非常重要。
f/4孔径所接纳的光线是f/5.6的两倍，f/5.6接纳的光线是f/8的两倍，f/8接纳的光线又是f/11的两倍，依此类推。
f值的完整序列如下：
f/1，f/1.4，f/2，f/2.8，f/4，f/5.6，f/8，f/11，f/16，f/22，f/32，f/44，f/64。
例如：
f/2.8，f/4，f/5.6，f/8，f/11，f/16，在这个例子中，这只镜头应该叫做f/2.8，镜头因为这是它的最大孔径。
（f/2）（f/1.4）
焦距
什么是焦距
我们在前面的讨论中所涉及的速度只是所有镜头的一个特性，镜头的第二个特性就是焦距。
镜头的焦距基本上就是从镜头的中心点到胶片平面上所形成的清晰影像之间的距离。
镜头的焦距决定了该镜头拍摄的被摄体在胶片上所形成影像的大小。
假设以相同的距离面对同一被摄体进行拍摄，那么镜头的焦距越长，则被摄体在胶片上所形成的影像就越大。
例如，使用100mm镜头所拍摄的影像，其高度和宽度都是在同一架照相机上使用50mm镜头所拍摄影像的2倍；400mm镜头产生影像的高度和宽度是100mm镜头的4倍，等等
定焦镜头都具有由其光学系统所决定的确定的焦距。
确切地讲，从镜头的中心点到聚焦于无穷远处时投射在胶片平面上的清晰影像之间距离的测量值就决定了焦距的长度。
这里所说的无穷远是指聚焦非常远的被摄体（比如地平线）时镜头的距离设定值。
镜头的焦距可以英寸（in）、厘米（cm）或毫米为其计量单位。
在本课程中，我们使用毫米（mm）作为镜头焦距的单位。
25mm近似等于1英寸。
所以，50mm镜头大约是2英寸镜头，100mm镜头差不多与4英寸镜头是一样的。
如图2.33所示，一般情况下焦距越长，镜头筒也越长。
考察图中的这两只镜头。
二者具有相同的焦距，都是135mm。
但是，其中一只镜头的最大孔径是f/3.5，而另一只则能够开大到f/1.8。
为了接纳更多的光线，f/1.8镜头具有更大的直径。
焦距与影像大小的关系如何
镜头的焦距决定了胶片给定的画面区域所适合的场景大小.较长的焦距会产生较大的影像.影像越大,适合画面区域的场景部分就越小.正像我们看到的这组使用不同焦距的镜头在同一拍摄位置所拍摄的同一场景照片.
应当注意,影像的大小与焦距成正比,即在其他条件不变时,焦距加倍.例如,使用50mm镜头在10英尺的距离拍摄被摄体,如果现在换用100mm镜头,则被摄体看去像2倍那么大,如果换用25mm镜头,被摄体则只有一半大小了.
第三章取景系统
取景系统（Viewfinder）
取景器是摄影者观察想要拍摄的景物的“窗口”。
目前相机的取景器大致被分为四种：
旁轴光学取景器，LCD取景器，TTL光学取景器和EVF电子取景
旁轴光学取景器
小型数码相机上的光学取景器由一组简单的光学元件组成，这套元件与镜头的光学系统相连，让光学取景器中的影像与进入镜头的影响同步相连。
这种取景器体积小巧，但最大的问题是有取景误差。
取景器通常置于镜头上方，从光学取景器上看到的影像跟镜头投射在传感器上的影像是不同的，在短距离拍摄中，这种“视差”就更为明显了。
一般的光学取景器只能让用户看到镜头实际覆盖范围的80%到90%。
如果想准确取景，还是使用无视差的LCD比较好。
戴眼睛的朋友在使用光学取景器的时候最好看一下取景器旁是否有屈光度调节，如果有的话会方便不少。
光学取景器与镜头平行是造成视差的原因在短距离（如1.5米内）拍摄容易造成视差
非专业数码相机的LCD取景
消费级数码相机的LCD取景让用户能实时观察到想拍摄的影像，这个影像与镜头投射在CCD上的影像是相同的，不会有视差产生。
消费级的数码相机一般同时具有旁轴光学取景器和LCD取景器两种。
但我们知道，使用LCD取景是很耗电的，而且在阳光猛烈的时候，我们很难看到LCD上的画面。
这就促使我们使用光学取景器或下面将谈到的EVF取景器。
另外，数码单反上的LCD并不作取景用，它只能让用户在拍摄后在LCD上观看照片和操作菜单，当然DSLR有自己特有的取景方式，这也将在下文介绍。
数码单反上的光学取景器（TTL）
同样是使用光学取景器的数码单反是没有取景视差的，因为它的光学取景器比小型数码相机的精密，而且它的原理是把一块反光镜和菱镜连到传感器上，镜头投射到传感器上的影像就是TTL上看到的影像。
当摄影者按下快门的时候，反光镜便会弹起，光线通过镜头进入传感器，传感器开始曝光。
由于传感器的限制，多数数码单反的LCD只能用来观看照片回放而不能用于取景拍摄。
在DSLR光学取景器的旁边通常还会有一块小小的LCD显示照相机的各项设定及状态，如光圈快门、曝光补偿、白平衡等。
真正程度上的TTL—通过镜头取景。
单反的TTL有屈光度调节功能（右侧滑轮）
小型数码相机上的EVF电子取景
电子取景其实是把LCD上的画面传送到数码相机的电子取景器上，因此从EVF看到的影像跟镜头投射到CCD上的影像是相同的，而且与LCD上的影像同步。
EVF从根本上来说就是镜头上方一块很小的LCD（直径大约为0.5"，象素大约为235，000），它让用户能更精确地取景，特别是在强光下也不用担心取景困难。
EVF吸收了数码单反TTL取景器的众多优点，比如没有视差。
第四章
曝光及测光模式
曝光模式
曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：
快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。
照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。
曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
快门和光圈优先：
为了得到正确的曝光量，就需要正确的快门与光圈的组合。
快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。
快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。
光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。
拍摄的时候，用户应该结合实际环境把使曝光与快门两者调节平衡，相得益彰。
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。
光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。
这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。
相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。
光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。
例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。
不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。
快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
举例说明，快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。
很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。
在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。
因为快门快了，进光量可能减少，色彩偏淡，这就需要增加曝光来加强图片亮度。
物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
手动曝光模式：
手控曝光模式每次拍摄时都需手动完成光圈和快门速度的调节，这样的好处是方便摄影师在制造不同的图片效果。
如需要运动轨迹的图片，可以加长曝光时间，把快门加快，曝光增大；如需要制造暗淡的效果，快门要加快，曝光要减少。
虽然这样的自主性很高，但是很不方便，对于抓拍瞬息即逝的景象，时间更不允许。
AE模式：
AE全称为AutoExposure，即自动曝光。
模式大约可分为光圈优先AE式，快门速度优先AE式，程式AE式，闪光AE式和深度优先AE式。
光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。
这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。
多点测光：
多点测光是通过对景物不同位置的亮度，通过闪光灯补偿等办法，达到最佳的摄影效果，特别适合拍摄背光物体。
首先，用户要对景物背景，一般为光源物体进行测光，然后进行AE锁定；第二步是对背光景物进行测光，大部分的专业或准专业相机都会自动分析，并用闪光灯为背光物体进行补光。
第五章
白平衡的设置及巧妙应用
我们以前用传统相机拍摄时，有这样的记忆，在白炽灯下拍摄的照片又黄又红，好像是有一层橙色的纱蒙在上面。
白色的墙面在相片里看好像是黄色的，这是为什么呢？
我们通常说这样的照片偏色很历害，可是它为什么偏色呢？
我们都知道，由于光的存在我们才能看到物体，我们习惯性地认为太阳光是白色的，已知直射日光的色温是5200K左右，白炽灯的色温是3000K左右。
用传统相机的日光片拍摄时，白炽灯光由于色温太低，所以偏黄偏红。
所以通常现场光线的色温低于相机设定的色温时，往往偏黄偏红，现场光线的色温高于相机设定时，就会偏蓝。
传统胶片机相拍摄时，色温问题不容易掌握，通常用不同类型的胶片来解决。
例如有日光型、灯光型胶片之分，或者用转换多种色温滤镜的方法来调整，操作起来较麻烦。
数码相机的白平衡装置就是根据色温的不同，调节感光材料（CCD）的各个色彩应强度，使色彩平衡。
由于白色的物体在不同的光照下人眼也能把它确认为白色，所以，白色就作为确认其他色彩是否平衡的标准，或者是说当白色正确地反映成白色时，其他的色彩也就正确了，平衡了。
这就是白平衡的含义。
数码相机就是预设了几种光源的色温，来适应不同的光源要求。
一般家用数码相机有白炽灯（约3000K色温）、荧光灯（4200K色温）、直射日光（约5200K色温）、闪光灯（约5400K色温）、多云（约6000K色温）、阴影（约8000K色温）几种模式。
当我们在拍摄的时候，只要设定在相应的白平衡位置，就可以得到自然色彩的准确还原。
而且一般数码相机还有自动白平衡设置，可以适应大部分光源色温。
但是遇到现场光源复杂时，相机自动白平衡判断也容易失误，我们可以通过CCD观看结果，用手动来调节。
当你用手动白平衡设定时，最准确的方法就是用一张白纸，让相机取景完全充满白纸，设定在手动白平衡功能上，按相机说明书操作做一遍就可以设定完成，在现场特定的光源下就可以把白色还原正确了。
当然，按照拍摄者自己的意图，故意错误设定白平衡改变或加强现场的光源效果，也可以拍摄出很有趣味的照片。
比如，当你拍摄一片秋天的树林时，为了更强调金黄的树叶，你可以把相机色温调高，这样树叶就会变得更红，强调了现场的金秋色调。
虽然白平衡的偏差，在电脑里用Photoshop软件也可以修正。
但是我们最好还是在拍摄时就设定正确。
这也是一个原则，尽量保持拍摄原始图片时的设定正确，而不要依赖于后期的修整。
右图是在白炽灯的照射下使用“自动白平衡”，整体画面偏黄偏暖
左图同样是在白炽灯的照射下，白平衡设置为“白炽灯”，所以小鲸鱼的颜色得到正确还原。
但也不是说在什么样的环境下，就一定要设置正确的白平衡，一定要正确还原真实的色彩，有时我们故意设置错误的白平衡会得到有趣的效果，比如以上两张都是在早上的时候把白平衡设置为“白炽灯”，图片呈现出偏蓝偏冷的效果，好像是清晨，天蒙蒙亮的时候拍的。
而如果我们真的在清晨来拍这两张图片的话，则很有可能因为光线不足而拍不出用曝光充分而且画面质量好的图片来。
第六章
构图常用的几种方法
大家知道，实景和实景照片的主要区别就是照片要受到四框的限制，而实景是连续不断的、观者可以把注意力移向周围全部景物的任一部分，而照片却可以把部分景物纳入严格限定的上下四框之内。
摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。
首先，也是至关重要的，就是决定把作为趣味中心的被摄主体放在什么地方。
一般来说放在靠近画面中心的物体最显突出，但是靠近到到什么程度呢？
传统的构图规则是用垂线把画面等分为三，把被摄主体大致放在某个分割线上，
这产否意味着被摄主体永远不能放到正中央呢？
切记不要说"永远不能"之类的话。
只要看看图8.5这张照片就知道了。
这张照片是纽约摄影学院教授会成员巴里.韦泽（BarryWeiser）拍摄的。
教材上都说把被摄主体像这样的放在正中心会显得单调、呆板和乏味。
但是任何规则也都有被突破的时候。
在这幅作品里，巴里故意把孩子的眼睛放在画面正中，以此来突出孩子天真无邪的目光（和图8.4这张照片上被挤在角落里的伍迪.艾伦那迷茫困惑的目光完全相反）。
然而，巴里又把孩子的面颊放在帽子和西瓜的圆形弯曲处，从而避免了呆板的感觉。
通过物体大小的比例关系突出重点
突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。
在勒内.伯里拍的一幅骏马图中，图8.6反示，前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。
对比起来，别的马匹就无足轻重了。
通过搭画框的方法突出主体
这是一幅意味深长的冬景，是纽约的摄影家乔治.福斯（GeorgeForss）拍摄的。
什么地方能立即抓住你的视线呢？
是那个孤零零的散步者。
用树干框住了他小小的身影，尽管他在画面上所占面积很小，但却吸引着观者的注意力。
但是你要知道，这种画框式的构图只是一种"噱头"，是用来调换口味的，不可滥用。
你当然不会要人们去多看画框而少看被摄体。
在下面的几幅照片里，让我们看看另外一些运用画框的手法。
它们的效果极好，会给你很多启发，能运用到你今后的摄影实践中去。
我们归纳一下：
当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候（或距离较远，你又想表现出距离感），吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。
通过用光来突出主体
在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面
通过会聚线条来突出重点
通过重复来突出重点
小结
当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题：
1、要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？
2、要把它照得大些才显得突出吗？
3、要给它搭个画框吗？
4、要通过采光来突出它吗？
5、要通过选择焦点来突出它吗？
6、要利用会聚线条来突出它吗？
7、要利用重复的线条吗？
只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。
第七章自然光
准确使用光线，创造光影舞蹈
如果把摄影师的照相机比做"画笔"，那么光线就是他的"油彩"。
摄影师用光来涂抹照片，就像画家挑选他的油彩一样，一定要仔细地选择所要用的光。
你将开始感觉光的不同形态：
正午灿烂的阳光下的灼热光；
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