论日本和服的由来论文应用日语.docx

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论日本和服的由来论文应用日语

中国某某信息学校

学生毕业设计（论文）

题目：

论日本和服的由来

姓名：

0000

班级、学号：

日语0701班15号

系（部）：

经济管理系

专业：

应用日语

指导教师：

00000

开题时间：

2009-6-4

完成时间：

2009-10-19

2009年10月20日

毕业设计任务书…………………………………………………1

毕业设计成绩评定表……………………………………………2

答辩申请书……………………………………………………3-4

正文……………………………………………………………5-13

答辩委员会表决意见……………………………………………14

答辩过程记录表…………………………………………………15

课题论日本和服的由来与发展

一、课题（论文）提纲

0.引言

1．和服的起源

2．和服发展史上的重要阶段及其特点

2.1古代日本和服及其特点

2.2中世时期（镰仓与室町幕府时期）和服及其特点

2.3近世时期和服及其特点

2.4明治时代和服及其特点

3．和服在日本人心中的地位

4．结论

二、内容摘要

摘要：

我们可以在网络或是生活中看到穿和服的女性是美丽的，和服不仅仅能够体现女性的身材美也体现了女性的气质。

和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化遗产。

和服经过不同时期的变化和发展最终形成了现在的样式和特点。

本文从和服的由来详细的介绍了和服的历史发展变迁，从中探询和服长久存在的缘由。

三、参考文献

［1］赵丰.日本和服[M].上海文化出版社.1998.

［2］日本文化之窗.日本的历史[M]．

［3］日）川崎ひろこ．和服美人心[M]．东立出版有限公司1996

论日本和服的由来与发展

00000

摘要：

我们可以在网络或是生活中看到穿和服的女性是美丽的，和服不仅仅能够体现女性的身材美也体现了女性的气质。

和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化遗产。

和服经过不同时期的变化和发展最终形成了现在的样式和特点。

本文从和服的由来详细的介绍了和服的历史发展变迁，从中探询和服长久存在的缘由。

关键词：

和服；起源；由来；特点

0．引言

在我们的日常生活中，衣食住行是我们生存的基本生活需求。

在现代经济腾飞的今天社会当中，我们对衣食住行的要求也提高了。

每一个国家或是每一个地域，都有它独特的服装样式和特点。

众所周知日本的和服一直是日本人骄傲，因为和服作为日本的一种物质文化遗产是先辈留给他们的一种文化财富。

而作为的当代的我们要了解和服为什么经过岁月的变迁到现在还是那么受欢迎，那么我们很有必要对和服在历史的变迁阶段的发展与特点进行了解。

1．和服的起源

和服的起源可追溯到公元前1万年前至公元前2-3世纪之间，因为在这时期的遗址中发现了大量的手制黑色陶器，而且这些陶器四周有用草滚轧而成的花纹，所以称之为“绳纹式文化”。

当时的人们用兽皮、鱼皮、羽毛、树皮等披在身上，作为遮身之物。

由于农业的发展，诞生了纤维织物，这就是和服的最初形态。

2．和服发展史上的重要阶段及其特点

2.1古代日本和服及其特点

①弥生时代的日本和服（纪元前3世纪-3世纪）

前8世纪左右至3世纪前后的期间被称为日本的弥生时代。

弥生时代是在历史上十分有名的卑弥呼治理邪马台国的时代。

中国历史书籍“魏志倭人传”中描述，女子穿着”贯头衣”（大匹的布在中间挖一个洞套头的服装，类似如今雨披的服装）。

男子的服装为将一块布披在肩部在正面打结，另一块布裹在腰部在正面打结的袈裟衣，样子接近印度的传统服装沙丽。

卑弥呼这样身份尊贵的人开始穿着丝织物。

弥生时代开始出现从紫草等植物中提取植物染料的技术。

所以这个时期的和服显著特点是比较朴素的和简单。

弥生时代的男子和服

弥生时代的女子和服

②奈良时代的日本和服及其特点（710年-784年）

公元710年，日本皇室迁都平城京（今奈良），开始了“奈良时代”（710-794）。

在这一时期，统治的范围到达本州东北部和九州南部的西南诸岛。

奈良朝廷注意吸收中国的文化和技术，多次派遣留学僧人和遣唐使到中国学习，深受唐朝文化的影响。

无论在政治上，还是在文化上，模仿之风极为盛行。

日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟，与古代中国穿着十分相似。

但是，真正有文字记载，将中国服饰引进日本，并使之制度化的，应该是从奈良时代开始。

日本的奈良时代正值中国盛唐时期。

日本派出大批学者、僧侣到中国学习。

这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本"衣服令"就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。

"衣服令"规定了礼服、朝服和制服朝服包括官帽，按官职等级区分；制服是无官职的公务人员的服装，按行业分类。

另外奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、布等。

染色工艺由于植物染料使用量的增加，使“夹缬”工艺得到了发展，其中最著名的就是鹿胎纹。

此外，“夹缬”工艺的应用也比较广泛，“夹缬”是指将被染的织物对折后夹在两块或两块以上的花版中，再进行染色。

这种传统工艺对后来“型纸印花工艺”的出现有直接的影响。

另外还有“蜡缬”，它是利用印“版蘸取能”在织物上自行固着的液态或半液态物质，作防染材料，在织物上对需要显示花纹的部位进行压印，再进行染色。

因有蜡的部位染液难以染上色，使织物显示出花纹图案。

所染的颜色有红、黄、紫、黑、茶色和蓝色。

当时金、银丝线也已经用于织物生产，用于手绘和刺绣的装饰。

织物的纹样大部分仿自中国，以大花型为主，造型饱满，色彩华丽。

其中的“晕纹图案”为天平年间具有代表性的图案。

所以这个时期的和服特点是

色彩彩较华丽及具有中国的古代唐装的风味。

③平安时代日本和服及其特点（794年—1184年）

平安时代是日本古代的最后一个历史时代，它从794年桓武天皇将首都从奈良移到“平安市”（现在的京都开始，到1192年源赖朝建立镰仓幕府一揽大权为止）。

894年派出最后一批遣唐使后便告终止，就此不再大量摄取大陆文化。

平安时代的染织在前面的基础上又有所发展，特别是纱、罗织应用广泛，日常用的有布、油织物。

有花纹织物的加工方法主要有织、染、描、绣、刷等。

印染方法主要还是采用浸染，刷印花是直接用植物茎叶，在上浆的白绢或纸上面刷印出花纹的一种手工印花方法。

染织品的色彩非常丰富。

如表现樱花等纹样，表层看上去是白色的，但同时又要透出里层的淡紫色。

因为樱花虽然是白色的，但嫩叶带有淡紫色，所以整体表现自然的真实面貌，不能忽视一点细节。

另外，日本人也把自然的、写生的与外来纹样题材图案化，使原来具象的内容经过变形使其装饰化、几何化，这种纹样称为有职纹样。

如团花纹样、对波纹样、龟背纹。

因此这一时期的和服特点是纹样多样化。

2.2中世时期（镰仓与室町幕府时期）和服及其特点

镰仓与室町幕府时期镰仓时代1185年至16世纪中叶

这一时期由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。

镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。

镰仓、室町幕府时期这个时代是武家阶级掌握了实权的时代，服装也开始转为实用形。

女性服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原夹繁缛的着装制度，于是省却了一些礼仪性的装饰，改为小袖。

室町时代末期，和服的原形出现。

“女带”原来是不外露的，只是民间有用细带系腰。

到了战国时代，首先是贵族阶层的人开始内带外系，这就出现了对腰带外观进行设计的要求。

所以这一时期的日本和服的特点是比以前的简便了。

2.3近世时期和服及其特点

①（安山、桃山时期1560年-1603年）

安山、桃山文化时代，绚丽多彩的美术工艺品极为发达。

由于染色技术发生了飞跃地发展，服装的花样也变得豪华。

在当时的妇女中流行穿小袖，系宽约2寸的带子。

小袖的变化从上个时代末期开始，袖长变短、袖口缩小，决成为小而圆的偃月形刀袖，低领尖、没有缘边、大身幅，领口和大襟的色彩艳丽醒目，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。

服装所用的材料有真丝织锦、缎地锦、暗花纱、花菱、呢绒、毛织物、天鹅绒等。

但最受欢迎的还是棉织物材料。

色彩喜好黑、白、红、黄等，像黄色地上装饰同色花或刺绣金线图案等色调统一且华丽的效果比较常见。

这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。

这一时期的和服特点是色彩多样化，及其更趋向华丽的趋势。

②德川（江户）幕府时期和服及其特点（1603年-1868年）

“德川家康”江户幕府经历了长达300年的历史。

普通阶级得益于经济和社会势力，形成了自己的文化，出现了和现代和服的形状几近相同的小袖，诞生了友禅染。

江户时代，小袖的形制与今天所看到的和服已经没有什么大的差别，可以看成是现在的一种简单式样的和服。

江户前期妇女用的“小袖”常以黄八丈绢、绉绸等材料制成。

在颜色上，妇女的小袖大都绚丽多彩，变化丰富，常用的装饰纹样有水、云、闪电、动物、植物、器物、建筑、文字等，纹样题材和表现手法极其繁多。

男子服饰中最著名的是熨斗目，指的是“袖”和腰部的条纹装饰。

女子的礼服在原来的基础上，又增加了金箔装饰，使服饰更趋华丽。

江户后期，服装的形式变化较多。

开始时，武家衣服的腋下是不开口的，而民间多在服装的腋窝出留开口部位，庆应时则以开小钱大小的口做了统一的规定。

江户后期，使用带缔、带扬的太鼓结开始盛行。

这一时期的和服特点是和服的装饰物增加及和服的形式变化多样。

2.4明治时代和服及其特点（1868年-1911年）

日本因明治维新的关系，政府推动了现代化的纺织工业，使丝绸之类的和服衣料产量大升。

另外重新开国的日本亦大力发展与外国的商贸往来，引入了不少新的衣料，和服的材料变得多元化。

另外，也因为工业的推动，布料的染色技术大幅提升，亦使和服的纹理及色彩变得斑烂另外，因与洋人交流的机会增多，一些与西洋人有比较多接触的人如华族、政府要员等开始改穿洋服，以便与洋人交涉，充份显现出日本人当时急切求变的心态。

明治维新是日本大变革的时代，开国政策带来了其他国家的文化，生活方式、服装样式急速得变得欧美化，宫中的礼服变为洋服，这一时期的和服特点是色彩纹理变得更加斑澜及趋向欧美化。

3．和服在日本人心中的地位

和服是日本的民族服装，极富日本传统文化特色，千百年来与日本人的生活息息相连。

直到现在，逢年过节或在婚礼、葬礼、毕业典礼及庆祝会等隆重场合上，和服仍是日本人的首选。

另外，高级宾馆的服务人员也以和服为职业装，花道，茶道等文化活动以及民间舞蹈和传统艺术表演中也离不开和服。

例如，在日本，出席茶道，花道，观看文艺演出，参加各种祭典仪式，庆祝传统节日，人们还是要穿上漂亮的和服去参加，增添了不少气氛。

在日本，每年有“女孩节”，大概在3月3日；每年还有“男孩节”，大概在5月5日，日本的母亲们都要给孩子们穿上和服，为他们祝福。

在日本传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。

在“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。

日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”和服。

。

与西方服饰相比，和服表现了日本人的简约性。

它没有什么皱褶，从衣领到下摆都是直线，非常简洁，且色彩十分素雅。

同时和服可以说激发了日本人对民族传统文化的认同感。

在日本，通晓传统礼仪不仅成为进入社会找工作的条件，而且在职场很吃香。

有位学者去日本旅行时问一个50多岁的老伯为什么在现在和服在你们日本还如此受欢迎了？

，老伯说：

和服不仅融合了优雅气度与深层内敛之本质,更反应了穿着之人的「心」与「动」.每一套优美的和服,都经过精心裁制,讲究穿着时的每一个细节及步骤。

因此,不论是坐姿或站姿,都需经由完整的学习训练,而成为内外在兼具的完美礼仪。

和服又有另外一个名称叫「赏花幕」,因为和服的图案与色彩,反映了大自然的具体意象,当人们穿着和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布，总之穿上和服的人能给我特别的静美。

为保护传统文化遗产，早在1950年，日本便颁布了《文化财保护法》，首次以法律的形式规定了无形文化遗产的范畴，和服位列第二条。

同时，还将每年的11月15日定为“和装节”，以唤起民众的文化传承意识。

日本国会还有一个“和装振兴议员联盟”，该联盟的议员在参加国会活动时，必须身穿和服。

全日本着物咨询协会是一个从事着传统服饰推广工作的民间团体。

“山中典士”是该会的会长，他提出了“装道”之说，即与茶道、花道一样，通过着装和相应的礼仪，来获得一种身心的修炼。

为此，该协会制定了和服的着装、礼法的相应标准，并进行实际的操作指导，40多年来培养了500多万和服爱好者。

从此可以看出和服在日本民众心中的地位是很高的。

4．结论

从以上的介绍我们可以看出和服在历史的发展中不断的完善不断的给予了我们不同的风味。

同时我们都知道服装是人类的一种重要的文化形态，可以说，自有人类，就有服装。

为己的实用性和为人的审美性的双重功能，使服装成为人类生活中的必需品。

同时，服装又是人类文明的一个标志，展现社会的发展和变化。

因此可以看出和服在现在的服装界中发展的潜力还是比较好的。

因为它是服装中的一个优秀的种类。

现在的女子对服装的品位虽然也提高了，但是对于像和服这中经过漫长历史而遗留下来的服装还是比较认可的因为无论在哪个时代我们都不会拒绝美的存在。

参考文献

［1］赵丰.日本和服[M].上海文化出版社.1998.

［2］日本文化之窗.日本的历史[M]．

［3］日）川崎ひろこ．和服美人心[M]．东立出版有限公司1996