摄影正确测光图解.docx
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摄影正确测光图解
摄影正确测光图解---jecky119原创
本文将适用于所有相机！
（测光的模式很多，各个厂家有自己的称呼和计算方法，效果上也略有不同）
一、中央平均测光（或者说是多区域评价测光）
中央平均测光是采用最多的一种测光模式，几乎所有的相机生产厂商都首推中央平均测光为第一的测光模式，以照顾一般摄影者的使用并获得正确的曝光照片。
由于大多数拍摄者习惯将拍摄主体置于取景器的中间，所以这部分主体的正确曝光就非常重要了。
中央部分的测光数据，在权重上占绝大部分比例，之外的测光数据作为小部分比例起到辅佐测光的作用。
相机对这两部分数值加权平均之后，就给出一组拍摄数据：
不同的拍摄模式给出不同曝光组合，从亮度上看，基本相当，但效果却因光圈不同而有差异，单反机差异大，小DC差异小。
一般说，该测光模式约占整个测光总量比例的75％，测光面积范围约占画面的90%左右。
在大多数拍摄情况下该测光是一种非常实用、也是应用最广泛的测光模式。
但是如果您需要拍摄的主体不在画面的中央，或者主体的背景光与主体本身差异过大（特指亮度），中央平均测光模式和下面要说的中央部分测光模式在曝光补偿为0的情形下使用，都容易出现问题。
二、中央部分测光，或称局部测光
中央部分测光是对画面中央的局部区域进行测光，测光的面积范围大约是10~30%或更多（产品差异）进行测光。
该测光模式是适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，并推荐给有一定摄影基础的人使用。
同样，不同拍摄模式下相机会推荐不同的曝光组合。
对于环境光线不是特别乱的情况下，前两种测光模式区别不大。
对lx2来说，就是测光模式的第二项。
三、点测光
当需要精准地对更小景物进行拍摄时，上述两种测光模式就因测光范围过大而出现较大误差了。
为克服这些不足，提高测光精度，厂商研发出点测光模式，期望避免其他复杂光线对主体光线的干扰和影响，从而获得正确曝光的照片。
单反机的点测光的面积范围，从1~3%，几乎忽略了其他区域的曝光情况，而且是在画面的正中央，相机根据这一区域测得的光线，提供曝光组合。
该测光模式作为高级测光，多数中低端机器是没有的，包括佳能的20D单反。
该模式是专业相机所必备的。
Lx2的点测光范围，不清楚，可能会稍大些。
点测光更适合人的肤色测光，准确说是反光率为18%的物体或景色，比肤色更明亮或暗淡的景物，都不适合点测光模式的使用！
点测光，对于新手来说，即用得不多，也不好掌握。
关键是如何确定拍摄主体的哪个部位是你所认定需要点测光，什么情况下、什么样的景物需要测光点，这需要不断学习和提高。
而初次使用点测光，往往出现曝光不足，或严重不足，甚至曝光过渡，这完全正常，用多练多，才能熟练。
有的人说，在拍摄月亮时用点测光就行了，事实上没那么简单！
月亮本身的反光率超过18%，如果月亮所占的比例很小时，小于点测面积，点测光拍摄仍旧失败，曝光还是容易过度；当月亮占画面足够大时，点测光才正常工作，但也容易曝光不足，这需要曝光补偿来帮助了。
同理，白背景下拍黑主题，是否该用点测光呢，一般来说，拍摄黑色主体，不用点测光模式。
对于同样的景物，比如一个亮背景下的暗主体，分别用三种测光模式拍摄，你会发现，点测光最亮最不准确。
1、多区域测光（图） 这张曝光最真实！
！
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX2
光圈:
f/2.8快门:
10/300感光度ISO:
125拍照时间:
2009:
02:
0114:
43:
35
2、中央偏重测光
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX2
光圈:
f/2.8快门:
10/250感光度ISO:
200拍照时间:
2009:
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3、点测光
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX2
光圈:
f/2.8快门:
10/50感光度ISO:
200拍照时间:
2009:
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以上三图对比，点测光的画面最亮。
为何会出现如此结局，难道点测光不是最精确的吗？
所有的测光原理，都是建立在反光率为18%的基础上。
即相机计算出来的曝光值，要相当于18%的反光率！
点测光将中心那块很小的黑色部分变成18%的反光率，那就成灰色的了。
也就会提高曝光量，使整个画面变亮，才能使中心黑色部分变为18%的反光率。
同理，第二张也因中央偏重的加权缘故，对中央的黑色部分进行了更多的赋值，也造成整体偏亮。
相对而言，多区域测光就会好些。
如果背景更亮、主体更小，连多区域测光也变得不准确！
主体会更黑！
好在主体本来就是黑色的，拍怎么拍都不怕^_^
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX2
光圈:
f/2.8快门:
10/400感光度ISO:
100拍照时间:
2009:
02:
0115:
40:
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上面的是黑色物体（沙发），同样的三种模式，再进行黑背景下白色物体对比。
1、拍摄环境
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/400感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
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17:
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2、点测光
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/100感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
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3、平均测光
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/80感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
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4、多区域测光
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/80感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
2009:
20:
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可以看出，这次对比，结果与前面的相反，即点测光拍摄的主体最暗，测光也最不准确。
由于主体是高亮的物体，任何时候使用点测光都达不到应有的效果，特别是拍雪景哦。
相反，多区域测光却是三者之间最准确可靠的。
这里可没有否定点测光的意思，只是我没有在恰当的拍摄环境中运用而已。
再来一组亮背景下的黑物体。
点测光
中央平均测光
结果是点测光的好些，毕竟白纸比较白，黑色也还可以。
黑白两张
多区域测光
1、黑色的内存颗粒，曝光补偿为0时，一样拍出灰色的。
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/500感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
2010:
40:
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2、白纸黑字，也成了灰纸黑字。
两张的曝光都不准确！
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EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/8000感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
2010:
42:
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点测光
1、与上图一样，处理“黑白两道”对相机来说，都超出了它们的正常能力之外了。
无法正确识别白色的纸张！
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EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/8000感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
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2、也不知道世界上还存在黑色物体^_^
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/300感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
2010:
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简言之，相机就知道将所有场景处理成画面反光率为18%的，就算完成任务！
！
！
测光原理：
假设从最亮的太阳（亮度100%）到最暗的黑夜（亮度0%），你觉得自己大概最适合自己眼球的亮度是百分之几呢？
答案是18%。
即反光率18%的灰度。
为保证人们的观看习惯，相机曝光程度的正确解释，就应该是画面的反光率为18%。
因此，对相机，不论什么景物，不论光线明亮如何，自动拍摄模式下相机都会按照画面反光率为18%的灰度进行曝光，结果是，相机将白雪拍成灰雪、煤炭拍成为灰炭了；中午的太阳也会拍成傍晚的月亮，月亮也会拍成大雪球、大月饼。
再回头看看开头让大家拍摄的两张照片，黑白不分，结果是否如此？
为纠正相机的无知，必须给它加入曝光补偿以便微调正负两、三档，或加入手动档，以便大调。
对于lx2，它几乎胜任绝大多数拍摄工作了。
相机就是一个大傻瓜，拍好照片，需要相机后面那个人哦^_^。
好了，回过头来检查我们过去所拍摄的作品吧。
先找些风光作品（别人的也成）。
我们发现，这些照片曝光基本满意，主要是画面的整体亮度均达到18%的灰度，成功率都很高。
其次，看看常见的花卉拍摄，特别是背景暗而花明亮的照片。
这时，会看到许多曝光有问题的，拍摄主体越小，越容易曝光过度，高光部分的花朵雪亮一片，细节丢失严重。
因为相机为使整个画面都达到反光率18%的灰度，必须将黑暗的背景变亮，这就殃及了已经明亮的主体—花卉了，本来就亮的花卉更亮更雪白了。
这时，应该降低曝光量，如降低曝光补偿或手动档下提高速度和缩小光圈，使相机不按18%灰度曝光，按我们的意志低于18%灰度进行曝光，使主体曝光比较正确。
这个问题，其实表现最为突出的是月亮拍摄上。
这两天坛子有大量的案例供参考。
调整曝光补偿，使画面的曝光趋于正常。
分别调整正负1.3档。
降低曝光补偿1.3档。
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/300感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
2011:
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增加曝光补偿1.3档。
阴天拍摄，色温不太正常，这种极端的画面，相机也是无法正确处理色温的。
EXIF版本:
0221设备制造商:
Panasonic摄影机型号:
DMC-LX3
光圈:
f/2.0快门:
10/1600感光度ISO:
80拍照时间:
2009:
02:
2011:
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相反的是，亮背景下的拍摄，要使主体正确曝光，就应提高曝光量，让相机按高于反光率18%的灰度进行拍摄。
同样的问题，也同样存在于高亮度背景的海滩摄影上。
如果想拍摄有明亮海滩背景的人物照片，由于海滩的亮度很高，相机会自动按照18%灰度压低整体画面的亮度，最终还是使人物脸部变得黑暗，但如果按照人物脸部亮度曝光，海滩也曝光过度，照片均成废了；因此，这类高光背景的摄影，既要背景又要主体都曝光正确，最好的办法是打开闪光灯进行补光，两全其美。
那如何在杂乱的光线下拍摄好照片的问题。
（海滩摄影除外）
获得一张曝光正确的照片，问题的核心是反光率18%灰度。
一般说来，在实际应用中，核心问题就是一个反光率18%的灰度。
问题是上哪去找这18%左右的灰度板呢？
其实，我们每人随时都携带有，而且天天看见也没有使用。
就是我们的手臂，或手掌的背面（背面更准些）作为曝光参照物！
手黑的，像我的手，不到18%，手很白嫩的，高于18%，但这差异根本没有多大关系，其误差不足以影响一般照片曝光的正确性。
除夜景拍摄、天体摄影，高调、低调作品创作外，用手背作为曝光参照物这种方法适用于大多数白天环境下的拍摄。
只要多练习，就能熟悉运用我们的手背来作为18%灰度板了，何况ccd还有曝光宽容度的支持。
测光中级傻瓜篇
曝光锁定及按钮的使用：
Lx2上有个AF/AElock按钮，这是AF自动对焦和（或）AE自动曝光的曝光锁定按钮。
我们一般极为少用自动对焦锁定功能，在菜单中只选取AE即可。
不论使用何种测光模式，靠近并对准被摄对象半按快门---进行测光，保持半按状态下按下曝光锁定按钮，退回，重新构图，再按下快门完成曝光；再按曝光锁定按钮，解除曝光锁定。
这就是传统的曝光锁定按钮的正确做法。
我的秘籍：
―――仅针对一般性的光照条件下使用！
对特殊条件下不适合。
如突出高亮度的白云主题、表现暗亮度的其他主题，因为这些已远离画面正确曝光的含义了。
单选AE锁定功能！
面对拍摄对象，看清拍摄主体和主体的光线情况是什么，拿起自己的18%灰色板（手背嘛），确保手背与主体的亮度在同一个平面上，将相机对准手背并半按快门测光（别理他是否合焦），然后按下AE锁；好的，重新构图、拍摄！
！
AE锁定同时自动解除，拍摄就ok了。
就这么简单，屡试皆爽^_^
进行新的方法与相机自动测光的对比
相机自行测光
新的方法----非常接近实际情况哦
相机自行测光
手背----与实际情况比较接近。
相机自动拍摄，未增加曝光补偿。
白纸
手背-----接近实际情况的白纸
这里必须明确的是，手背的光线状况必须与被摄体一致（特指光线方向、强度等），如果别人占在树阴底下，你--拍摄者却站在阳光下，这时，你的手背光亮度就与拍摄人物的光亮度有极大的不同，这样，这种新的测光方法就失败了。
要保持高度一致哦。
这个方法，可以免去调整曝光补偿的麻烦，非常管用。
只要有曝光锁定按钮，不论什么机器，都可使用。
这个方法，最适合人像拍摄。
但现在机器，很多都有点测光了，只要事先靠近人物，对面部进行点测光，然后AE锁定，再回到拍摄点重新构图、拍摄，也是非常正确的方法。
但需要指出的是（非常重要）：
由于手背不是纯正的灰色，而是带有肤色的，这会影响相机调整白平衡的准确性，最终使照片产生轻微的暖色调。
如果你对照片白平衡以及色调非常在意的话，就谨慎使用该秘籍了。
（如下图对比）
调整相机曝光补偿，使曝光趋于正常（白色部分）。
手背18%测光
白平衡偏色较为严重。
（另有原因，是在茶色玻璃下拍摄的）
最后要讲的是，如何评判照片正确曝光的合理性。
先补充预备知识
在《美国纽约摄影学院——摄影教材》中告诉我们，一张好的曝光正确的照片，应该有最白和最黑的部分，但白的部分中，依然有细节，黑色也同理。
看不到这两点，只能说明你的功力还未到火候哦。
本文章连写带改约一周，总也不满意，也许有不少纰漏，还敬请高手赐教。
文采粗陋，仅供大家参考和共勉提高。
毕竟，购买相机的目的，就是想拍出满意的照片。
不管价位如何，都应该充分学习和掌握摄影的基础知识，最大限度地挖掘相机的功能，才对得起自己的血汗钱。
不是吗？
（结束）
不能说用手动最好！
对于一般摄影，自动的更好些，对于高要求和复杂光线条件下，还是手动的更精确些。
当然，学习使用手动功能，能更快地使你的摄影水平得到提高，这点毋庸置疑。
因为，自动档是娱乐档，手动档是学习档，呵呵，不知对不对。
嘿，看了这个文章，略懂了，不过还是要实际多拍拍才行，就是要让看来LX2的花样果然比较多。
谢谢，今天正要研究这个AE锁定的使用方法。
AE锁定的使用方法。
简单地说，相机在自动曝光档下，就会把所有景物当成反光率为18%的进行拍摄，亮的要拍成暗的，暗的则要拍成亮的。
因此，使用相机时，如果对此理解和实践够深刻，拍摄主体的背景是亮的情况下，则增加曝光补偿，反之则降低曝光补偿。
即白加黑减！
拍风光也是如此，亮的场景则加，暗的场景就减。
一般加减量为正负1/3~2/3档。
对于主题是白加黑减，对于拍摄环境光线不好的时候还应该要加吧，但是在光线极好，比如太阳光下也要加吗？
对了斑竹，时候40D在搭载腾龙头的时候容易出现error99哈？
那么D80也会？
要理解主体是指拍摄的重要元素。
比如主体是人物的脸部，要获得正确的曝光，如果背景是高亮的，一般的测光下就必须增加曝光补偿，但如果用点测光，就不必了。
因为点测光就是按局部18%反光率进行测光的。
相机厂家一般不会那么仁慈，往往他们会在自己最新的相机上弄一个BUG，使独立镜头厂家的老镜头不能与之很好兼容而出现错误。
要购买这些独立镜头厂商的产品，需要使用后没问题才买。
而且，如果相机没多大问题，不要升级相机的固件，否则，可能出现镜头立刻不兼容的情况
感谢楼主的无私与辛苦奉献！
！
若能再多传些经验，那就感激不尽了。
另外，我最想知道光圈与快门的关系，请问楼主，两者间有没有一定的比例关系？
？
最好是你的心得！
谢了啊。
你已经知道，时间上的倍数关系，比如，1/100秒是1/200的一倍速度。
但光圈值也有倍数关系，只是由于计算上的不同，不能像速度那样有很多速度值，光圈一般以标准光圈档标识，如：
1.4、2.8、4、5.6、8、11、16等，每增加一个标准光圈档，光圈控制透过的通光面积会增加一倍，然后是按照1/3变化。
如1.8，3.5，6.3等等进行标识。
就一个场景来所，曝光值是固定的。
比如，此时的标准曝光值是F4与1/125s进行组合曝光，如果我们想用F5.6的光圈曝光，就必须将速度降低一倍，即1/60秒，才能获得正确的曝光值。
至于心得，我会根据标准曝光值和实际场景、主体、背景等来调整光圈和速度，更多的是调整曝光补偿，使曝光量偏移但会让主体获得正确的曝光。
一张好的曝光正确的照片，应该有最白和最黑的部分，但白的部分中，依然有细节，黑色也同理。
靠拍摄直接出图而达到上述水准，几乎不可能。
而实际拍摄中，我们往往是倾向于高光部分不曝光过度，而使白色的高光部分还有细节。
我们可以通过相机上的直方图的提示来调整曝光补偿，使直方图尽可能接近右边就行了。
是尽可能靠近最右边哦。
也可以开启“突出显示”功能，拍摄完并查看照片是，闪动部分就是曝光过度的提示了。
（结束）
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