秦朝饮食文化.docx

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秦朝饮食文化

秦人的“吃喝”

秦人所的吃喝，有两重意思。

其一是指吃和喝，吃的是干，喝的是稀；干用来腹，稀用来填，秦人称其“弥

子”，就是把吃胃里那些干之的隙填，受用，耐！

其二是指吃和喝的西。

民有：

“吃喝不如和。

”意思是来往酬，供应吃喝的西再精

爽口，也比不上情周密的招呼和嘘寒暖。

可，秦人的交往，素尚精神面的关切，而不重物

面的授受。

戚串，中客气，会“吃喝，你吃喝好！

”

逢集赶会，迎面碰上了，互相招呼，也会“些吃喝去？

”“了些吃喝！

”

一个人好量，会“好吃喝！

”笑某人好吃做，会他“光好吃喝，不想其他。

”

民以食天。

食以吃与喝基本。

“人是，是，一不吃心慌慌。

”是流行秦地的。

秦人的吃喝，其耕文明，多以面食主。

吃面，喝豆谷。

就而言，秦人就造了多花品，着名的有曾被列品的蒲城“椽”，以“色、

香、味”三名；被称“舌尖上的”的合阳“花”；拥有明的石器代“石烹”的“石

子”；生于古代行打仗、出外行旅的“盔”；源流的白吉、坨坨，等等等等，花

众多，不一而足。

而面食，就更可谓大了。

有岐山的臊子面、扶的涎水面、麟游的血条面、武功的旗花面、彬

的御面、乾的面、礼泉的烙面、的面、三原的疙瘩面、合阳的踅面、大荔的炉面、城

的大刀面、澄城的手撕面、耀州的面、北的羊肉面、定的面、中的梆梆面、安康的水

面⋯⋯的的，的短的，干的的，凉的的，素的的，形状各异，味道不一，每一种面食，都

体着不相同的地域情，都含着桑的史文化

到“喝”，品也不在少量。

什么豆面糊糊、苞谷子、豆子拌、菜疙瘩，什么糊辣、酸

辣、羊肉、羊、肚、粉⋯⋯入口香，碗碗是情。

吃和喝在秦人里，被密相。

吃，必然要喝。

吃干面、繎面，必喝面，有辞，曰：

“原

化原食。

”吃面、，要吃个把蒸，称。

再如羊肉泡、葫芦泡、羊血泡、子

泡等等，是把吃的与喝的在一起，海碗海口海吃海喝，呼呼地，上冒一碎的汗，

嘴里打几个响亮的咯，那份豪放与满意，你在其他地方？

秦人的吃喝，把自然与人文、地域

和情、用和交融，粗中，俗中含雅，穿越了周秦唐，起往今朝，一方水土，一种

食，造就了一种文化，一种性情。

秦人平时把吃喝化雅为俗呼为“咥”，老瓷碗，大食量，粗眉大眼糙棱角，加上那高喉咙大嗓门，

哪里是吃喝啊，分明是一种张扬的享受，一份霸气的惬适。

人的咥饭情致

过去，世代重农耕的秦人，素以面食为主，形成了其独到的饮食民俗。

乡下，天气晴热的日子，家家户户的男人，会人人端只粗瓷大老碗，圪蹴在院门口的石碾子碌碡上，

一边呼呼噜噜吃喝，一边闲话农事耕作、节令墒情。

而天气阴冷的时候，小炕桌要么炕头一支，要么地

上一摆，一家老少围在一起，吃的吃喝的喝，呼呼噜噜响成一片；此间自然少不了娃儿们的俏皮和大人

们的喝斥。

故为寂静，男人还是喜欢端上饭碗，去门外吃喝，不用费心家长里短，还能够互相交流信息。

这大概也是演绎成“板凳不坐圪蹴下”的秦地怪象原由之一了。

从前，秦人的吃喝，不外乎馍、面。

秦人吃馍，其动向能够用七个“一”来概括，曰：

“一掰”，“一蘸”，“一夹”，“一嚼咽”，

“一冲”、“一羼”，“一弥”。

热馍凉菜（过去秦地，不逢年节，人们多不炒菜）一端上来，伸手抓过一个热蒸馍，掰一小块，菜

碟子里一蘸，先尝一口，大概是品一品菜的咸淡。

此即所谓的“一掰”、“一蘸”。

菜品淡咸爽口了，

再把蒸馍从中掰成两半，凉菜往里一夹，两手捧着，张开大嘴，连馍带菜咬一口，美滋滋地嚼上几嚼，

咕噜一咽；这就是“一夹”和“一嚼咽”。

狼吞虎咽连咥几口，多半要噎住的，或许是为了防范被噎住，

这时会端起汤碗来，呼噜呼噜喝上几口“一冲”。

将吃毕时，留一口馍，将菜碟汤碗里的节余“一羼”，

再喝口汤水，把肚子里的缝隙“一弥”，呵出一口长气，吸吸鼻子抹抹嘴，大功成功！

秦人吃面，亦能够概括为七个“一”，即：

“一拌”，“一挑”，“一吸”，“一咽”，“一涮”，

“一羼”，“一压”。

一碗面上桌，端过来先酱醋辣子盐的把调停放进去，认仔细真、仔仔细细地“一拌”，尔后用筷子

“一挑”，放进嘴里呼噜“一吸”，进嘴后舌头搅着轻嚼几下，咕噜“一咽”。

两碗面下肚后，盛点汤

把面碗“一涮”，喝掉后，仍觉饭碗里还有调料和面汤的残留，掰半拉馍头，沿着碗的内壁把碗“一羼”，

羼得跟洗过一般干净，再把羼过碗的馍吃下肚去，称为“一压”，让腹中的那些汤汤水水，有了或大或

小的半拉馍，而压瓷实了，既耐饥，又不会咣里咣当

秦人的这些咥饭情致，既充满情味，又富饶智慧，还表现着品性。

他们节约，视一滴一粒都金贵，

是上天恩赐，不敢暴殄；他们刚毅，在困穷中享受满意，于困顾里固守天然；他们能把琐碎的平凡日子，

以若愚智慧，过得有滋有味，有板有眼。

这样看来，自古很少大饥馑、大灾祸的三秦之地，除得节气、地利之宜，更得人和之利啊！

放眼沧桑话搅团

搅团，传说是诸葛亮屯兵西祁（今宝鸡岐山一带）研发的；若传说当真，这种吃食，源泉距今已千

儿八百年了。

搅团作为一种粗食，在耕作方式落后、作物产量不高的岁月，丰富了秦人饮食，调治秦人生活，还

助秦人节约了粮食，保证有限的口粮，能让青黄相接。

所谓搅团，在关中，是把玉米或高梁精粉，细细匀匀地撒进开水中，边撒边搅边加热至熟、粘、稠、

软、筋、光的糊状，兑上调解，以饱口福，以裹饥肠的吃食。

陕北多用荞面，陕南多用洋芋。

“搅团要好，七十二搅。

”

打搅团，是个费时费力磨性子的活。

面不能够撒得急，急了不匀，简单结块，既不雅观，又影响口胃；

火不能够太旺，旺了焦锅，会有糊味。

因此过去打搅团，讲究的是软柴火。

软柴，是作物秸杆；硬柴，是

劈来烧火的树枝树根树干。

用来入锅搅动的，多是一根长檊面杖，要顺一个方向，在糊稠的面浆里，面

面外外不停搅动，一防巴锅，二求细腻，三为上劲。

一边搅，聪颖的主妇会不时把面浆用擀杖挑起来，

悬在半空溜，以观稀稠，以判筋道，以定生熟。

上好的搅团，要挂得住擀杖，垂而不漓，流而不停，下

扯如纸。

这份功夫，既要不惜力，又得使巧劲，不是老手，不得要领，没有经验，一锅搅团打下来，你

试一试，不膀酸臂疼才怪！

因此这种吃食，才叫搅团，只有努力“搅”到了，那面浆才能“团”到一处。

故，旧时乡下新妻子进门，下厨后要用擀一案面、蒸一屉馍、打一锅搅团，来让公婆评估“茶饭”

的好赖。

搅团出锅，有三种吃法可供选择。

热吃直接捞进碗里，浇上臊子或调上盐醋辣子，筷头夹了一口一

口吃，这叫“热碗”。

还可用漏勺漏成小鱼苗儿状，此地人叫做“鱼鱼”；也可摊在案板上晾凉切成小

方丁，盛进碗里浇上浆水或臊子，或只用盐醋辣子一调，一个成人，呼噜呼噜能吃几大碗，这是凉吃。

慢火快搅做出的搅团，软，筋，光，被各样调料充分包裹着，浸润着，滋润着，入口柔滑软嫩，把

粗粮的那份糙口，变作了酸辣香滑，不独在劫难的岁月，让秦人享有了别样的口福，更成为秦地当下的

一道名吃。

可由于“吃两碗胀哄哄，撂过碗饥哄哄”，不顶饱，曾被戏称为“哄上坡”，意思是吃完上道坡，

就消化光了，后边下苦用心，肚子会打饥荒，以致“干起活气哄哄”，因此也被笑谑为“三哄哄”。

怎

如那“裤带面”，寸把宽，半筷厚，吃在口中有嚼头，下到胃里有撑头，东山日头背到西山，也消化不

完，耐实！

故此贫穷人家，农活忙时，不到万不得已，是决不会打搅团吃的；只在寒冬腊月或连阴雨天，

出不了屋下不得地，才用它来哄肚子，两碗吃完嘴一抹，躺在炕头不动弹，小半晌后肚子就会咕咕叫，

穷汉又谑称它为“两泡尿”。

“吃不穷，穿不穷，端量不到一世穷。

”秦人把搅团，作为合时吃喝，节约了口粮，犒劳了口舌，

这份精打细算，这份卓远智识，这份困苦中的诗意和寡淡里的自足，堪当穿越沧桑，让我们在今天的调

口换味中，品尝到文化，领会到气度，滋润成性情。

救命的麦饭

秦人所说的麦饭，是把少量的面粉，拌入很多切碎的菜蔬里，搅匀搓到，上屉蒸熟的或干散或结团

的一种吃食。

可调可炒，亦菜亦饭。

何以把这种吃食称做“麦饭”？

我寻思，大概有两重意思。

一、诚然菜多面少，可也是用麦子面粉

拌的；二、这种吃食，在春种到夏收麦子拔苗、吐穗、扬花、开镰这段时间最为经常。

无论用料和时序，

都与麦相关，故叫麦饭。

清明过后，麦子拔苗，正是青黄不接的时候。

此时，田里的各样野菜，都探头探脑地疯长。

荠荠菜，

蒲公英、麻蒿、白蒿、地丁、苜蓿，田头畦畔，各处都是。

精打细算的女人们，呼儿唤女的，挎上竹篮，

拿着剜刀，满野外剜野菜。

一篮一篮提回来，拌菜吃，蒸菜馍，做菜疙瘩，做下面条的擦锅菜，自然少

不了也做麦饭。

尝了鲜，裹了腹，省了粮，清了肠，养了身，一举数得。

秦人的饮食智慧，可见一斑。

荠菜长苔了，地丁开花了，而榆钱成串了，槐花飘香了。

榆钱麦饭绿莹莹，槐花麦饭甜丝丝，那可

都是自然的馈送，怎么舍得浪费？

榆钱槐花吃完，若家里短粮少谷，还有榆叶呢，还有间苗掐顶带回来

的碗豆苗儿油菜叶，马齿苋儿灰灰菜呢。

见天的麦饭，不腻吗？

这段日子里，家家的卫生间，都会绿汪汪的。

不打紧，秦地的女人们，最会利

用土地上的出产，她们会挖来野蒜野韭，摘来香椿黄花，用荠菜之微辣，蒲公英之微苦，苜蓿之清涩，

榆钱之圆滑，槐花之微甜，同她们精细的心思相感觉，为一家老少的口胃和肚腹，作巧妙紧细的安排。

新麦下来了，你以为麦饭不会再上餐桌了吗？

精巧的秦人会笑你呢！

炎阳下的长豆角，一簇一簇的，摘来洗净，掐头去尾，或掰成寸段，或切成小丁，加入面粉、碱面、

细盐拌匀抓到，热锅蒸一刻来钟，油泼辣子农家醋，姜末蒜汁小香油，调得香喷喷的，可作菜品，可当

主食，吃在嘴里，舌齿生香。

而秋后的萝卜叶子芹菜根，白菜帮子葱韭叶，在农家主妇的眼中，都不是

弃物，全都能做成麦饭，端上饭桌。

而正是这种巧妙紧细和精打细算，才让大多靠天吃饭的秦人，嘴里有了嚼的，腹中有了撑的，囤内

有了存的，日子不会恓惶，岁月不打饥荒。

因此，在生产力水平低下，物产贫匮，自给自足的岁月里，

麦饭这种吃食，实在是秦人的一种救命饭。

吃穿用度样样富饶的当下，麦饭成了人们餐桌上的保健饭，尝鲜饭，稀有饭，碰到城乡的宽泛热捧。

我们在受用这种特色吃食时，若是能品尝到它背后的那些困顿中的刚毅，那些贫穷中的自足，那些生计

中的节约，那些爱惜人间万物、智慧经营生活的心性，其保健功能，就不只只在身体，更会关乎心灵！

文化交融话炒面

这里说的炒面，是将大豆、黑豆、大麦、玉米、高梁等五谷杂粮，分别入大铁锅炒熟；把炒熟的豆

子、玉米，上石碾碾成半碎，簸去皮壳；将所有炒熟的杂粮混杂，石磨上磨成的面粉。

它曾是秦人当年

秋后至次年麦收这大多半年的辅助吃食。

关于炒面，山西一带流传着一个动人的故事：

家境贫穷的欧阳修，一日进城卖诗文生活，巧遇财主女儿抛绣球选婿，正好被彩球抛中。

财主没心

穷书生，但小姐却非欧阳修不嫁，就被赶出了家门。

结为夫妻后，小姐自持家计，让欧阳修专心苦读。

今后欧阳修进京赶考，家无可做干粮的细麦，聪颖特别的妻子便用自己垦荒栽种的五谷杂粮，炒熟后磨

了一袋炒面，让丈夫带在路上充饥。

一举高中的欧阳修，今后官越做越大，便享福之念日盛，疾苦意识

无全。

这年腊月初一，小姐命厨子做了碗五谷炒面，端给欧阳修，并提示他要坐享荣华，不忘贫穷。

欧

阳修闻言满面羞惭，幡然觉醒，接过碗大口吃完。

今后，欧阳修不只为官清正廉洁，关心民间疾苦，而

且连续研究，获取很大成就；并给家里订了个规矩，每年腊月初一，都要吃顿五谷炒面。

这个传说，是真是假？

生怕谁也不会去研究。

若是假，何必要戳穿这表现着民间向美向善情怀的演

绎？

若是真，那么，秦地从前流行的炒面这一饮食民俗，原来是山西大移民、文化大交融的结果了。

事实是，炒面的渊源，断非这样简单。

祖先把这种炒面，称为“糗”。

《孟子·尽心下》中记录：

“舜之饭糗茹草也。

”意思是大舜吃的

是五谷炒面和野菜。

亦叫“糇”、“糒”。

糇者，地方长官因公出差或率军出征携带的干粮；糒者，

古代士兵出征打仗所带的干粮。

我志愿军抗美援朝时的主要军粮，也是这种炒面。

可见，这种炒面的历

史，何其悠久。

而藏族的“糌粑”，蒙古族的“青稞炒面”，回族的“牛骨髓炒面”等，因其宜于久存、便于携带、

食用方便，成为游牧生涯里的主食。

历史上无数次的征战、移民所惹起的文化交融与浸透，或许也是秦

人炒面的渊源吧？

从前流行于陕北的糜子炒面（也叫黄炒面）与谷糠炒面（也叫糠炒面），难道不是蒙

古族青稞炒面的翻版吗？

炒面在其他地域，多以水、奶或粥调兑食用。

而在秦人这里，还有别的一种别具风味的吃法。

秦地

盛产柿子。

制作柿饼，是秦人的传统经营。

柿饼做好后，能够换粮换钱；刮下来的柿子皮，就被秦人当

成吃炒面的上好“伴侣”。

把柿子皮放在热炕上炕干，碾台上碾碎，石磨上磨成粉，与炒面分别盛在瓦

瓮里。

劳作回来，腹中小饥，舀一半炒面，舀一半柿子面，兑入合适开水，搅拌成团，那种喷香，那份

甜糯，让贫穷岁月，有了一份甜美的享受。

自然，也能够用软了的柿子，连皮带汁和进碗里，拌出的炒

面，就更加软糯甜美了。

秦人把炒面，既作为杂粗精作的一种，又看作两餐之余的硬饭。

间作收获的豆类谷物，既不能够擀成

面，又不能够蒸成馍，做成炒面，也成一种别具风味的吃法。

而秦人一日两餐，可是馍面，汤汤水水的，

天长劳重的日子，经常就不大耐实，劳作回来，腹内空空，再开火做饭，被视作浪费，这时炒面就派上

了用途。

随着时代变迁，物产富庶了，日子精巧了，炒面这种吃食，除过很少量地方，已远离了人们的生活。

但这种承载了历史文化、社会风情、文化交融与人们智慧的饮食，合当永远铭记不忘！

裹剂面

裹剂面，是劫难年龄的巧思妙想，也是贫穷日月的无奈选择。

物产乏匮的年月，大多靠天吃饭的秦人，要能楦饱肚子，不受饥寒，就是天大的洪福。

因此啥能高

产种啥，咋不撂荒咋种。

家家户户，就多粗粮。

这就难为了家庭主妇。

粗粮，馍头难蒸，面条难擀，总不能够只打成搅团，做成炒面，那会让恓惶的

日子多么无趣！

“过活过活，要过要活。

”过需要坚韧意志，活需要饱满精神，于是，那些“屋里人”

们，就想方想法在吃穿上，巧专心思，妙想方法，以让苍白的日子有点亮色。

裹剂面，就是她们挖空心

思的创立。

先把很多的高梁、玉米或其他什么粗面，随和揉光备用；再用少量细白麦面，和，揉，擀成圆形的

皮，把备用的粗面严严实实包起来，放在面案上饧。

饧好后，用短粗擀杖擀圆，再用修长擀杖擀开，边

擀边要撒面扑，以防粘连。

擀裹剂面，不相同于擀纯麦面条。

擀纯麦面条时，多半用玉米面做面扑；而擀裹剂面，若条件赞同，

一般多用麦面做面扑，这样能让糙口的粗面顺滑爽口。

纯麦面条，能擀很薄切很细；但裹剂面，要擀厚

一点，切得筷子般粗。

裹剂面有汤吃和干吃两种吃法。

汤吃，或先炒好臊子，加水烧沸，再将裹剂面下入煮熟；或把面煮

熟，汤汤水水盛进碗，用葱花酱醋辣子盐调了吃。

干吃，则把煮好的面条捞出来，凉水一过，调上调料。

无论何种吃法，只因外包了麦面，让这种粗粮面条，爽滑爽口，吃有吃头，嚼有嚼头，让贫穷的日子，

又多相同美味。

玉米面裹剂，若白玉包金；豆面裹剂，似白银镶铜。

最是那高梁面裹剂，玉色中透着道道褐红，加

上葱花点缀的碎绿，油泼辣子的焦红，酸辣咸香，美丽好吃。

咥两口香香的干面，喝一口稠稠的面汤，

哈一口长长的热气，那种舒坦，那份美适，缓解了下苦劳作的疲累，释放了日子摧残的毛焦。

撂过碗，

抹把嘴，打一串长长饱嗝，心气和力道，又会鼓鼓的，一如装满了粮食的布袋！

糜子面窝窝

神农尝草，后稷稼穑。

世代农耕的秦人，同其他炎黄后辈相同，其惜土护地之情，巧耕精作之心，

既保障了繁衍生息的不停壮大，又形成了世代光大的灿烂文明。

糜子生育期短，抗旱，耐瘠。

故，多半靠天吃饭的秦人，就于麦收至麦种的小段间歇，轮作糜子来

倒茬土地，既尽地力，又养护活化壤质。

民谚有云：

“重茬谷，守住哭。

”“重茬麦子皮儿薄，重茬荞

麦楞儿没，重茬糜子没颗颗。

”而其又耨作简略，“麦种深，谷种浅，糜子只盖半边脸“，”锄糜糜，

溜皮皮”，“糜锄三遍尽是秕，谷锄三遍尽是米”，因此深受喜欢。

糜芒缚笤帚，糜秸铡草料，糜米做

稀饭、稠饭、干饭、捞饭（甑糕），糜面做搅团、裹剂，还能够够做成糜子面窝窝。

糜子面窝窝，也叫糜子面窝头。

巧妇利吃饭前或餐后热锅，取一半糜面，烫半熟，兑入酵头，用另

一半糜面干粉覆盖，置案头饧发。

到能尝出甜味后，揉匀，揪剂，聚会，一个个指掌间旋成乳状窝头坯，

放进锅中再次饧发至甜味渐浓，尔后蒸熟出锅。

旋窝头，是最为优秀的一道工序。

抓一个聚会的面剂子，两掌并拢向上托进掌心，指尖旋窝传动中，

掌根自然便在转动中旋出了尖儿。

那份轻盈，那种灵巧，真可谓指尖上的舞蹈。

旋出的窝窝头，圆挺，

温润，饱满，圆滑，酷似乳房形状。

因此称为窝窝或窝头，大概因其底部，旋有一个深深的圆窝，而其

顶部，则有一个小小的尖头。

此等形状，由合用看，利于发酵糖化；从人类文化角度解读，则拥有生殖

崇拜与繁衍期许的意味。

窝头凝智之优良、意蕴之奇特、历史之悠久，可见一斑。

蒸熟的糜面窝窝，穰质精细，甜美爽口，吃在嘴里，沙沙的，糯糯的，甜糯中略带糜子的苦涩，于

唇舌之间细细嚼咂，能品到夏阳、秋风、朝露、晚霜的味道，甚至还能够感觉到风动糜叶惹起的那份糙涩

粗爽的摩擦。

劫难年月里，因糜面窝窝较之其他粗粮吃食，更耐饥，更爽口，凉热两宜，食用方便，成为农家常

备的点心。

但，糜子面窝窝，诚然爽口耐饥，却不能当作主食见天食用，吃多了，总有憋尿的下坠感，

去尿，却沥沥的总尿不出来。

那份难过，只有经历过那种苦日子的人，才有切肤之感。

现此刻，糜子已经极稀有种了。

可糜面窝窝，却因其保健与营养价值的被重视，越来越受人们喜欢。

直希望，我们在享受这种穿越千古的吃食时，能不忘先贤，常思过往，养身，养颜，养心！

钢丝面

你见过钢丝面吗，那种如细钢丝一般盘曲成团，生着时扯都扯不停、咬都咬不动，煮熟后一头在肚

里、一头在嘴里的钢丝面？

三四十年前，它可是秦人饭桌上，常有的一道饭食呢！

钢丝面是上个世纪六七十年月风靡秦地的一种粗粮吃食。

那时候，精粮产量很低，较为高产的玉

米，就成为秦地一带增产生活的作物。

且，当时的玉米栽种，被提高到忠于无产阶级革命事业、反修防

修的高度。

秦地主产春玉米和秋玉米。

春玉米也叫早玉米、原茬玉米，一般上年麦收后歇地，来年清明种上玉

米，秋后收完再种麦子；一为歇缓地力，二为改良壤质。

秋玉米也叫晚玉米、回茬玉米，麦收栽种，九、

十月收后抢种麦子；能有效利用地力。

玉米多了，粮食勉够生活，可是就多粗食。

城里乡下，多半这样。

玉米面除过做窝头、发糕、炒面、搅团、糊糊，很难单独做成爽口饭食。

钢丝面，就应运而生。

内

蒙西部，到此刻还流行着这种面食，并成为当地名吃。

当年可否源于此地，笔者无考，不敢妄言。

但可肯

定的是，这种吃食，是流续千年的饸饹（古称“河漏”）启示下的创新。

做钢丝面，与做饸饹面的工具，其显着差异，在于压饸饹面的床子，无论木质或是铁质，皆以人力

操作，因此其面软、粗，含水量较大；而制作钢丝面的，倒是特地机器，压出的面含水量少，细而又硬，

一如钢丝，故得其名。

制作时，先将玉米面略加水分拌湿，经特地机器强力挤轧而成。

其物理变化和钢

材冷作硬化过程相似。

成品钢丝面，色彩金黄，细如粉条，刚而不脆，绵而不软，盘曲易放，宜于存贮，

城里乡下，人们大多用自家的玉米面粉，再交必然的加工费，换回来食用。

钢丝面的吃法，多种多样。

可用温水泡软，上屉蒸熟，加各样合适菜蔬，炒来食用。

也可下锅煮软

熟透，浇上备好的臊子或汤料，做成色香味俱全的汤面或凉拌。

这是上饭。

贫穷人家，多蒸熟煮透后，

调上酱醋辣子盐，或干拌或汤吃，即便面汤，也舍不得倒掉，一碗碗舀来喝了楦肚子。

更有僻远之地的

穷学生，把这钢丝面背一口袋，每顿饭时，撕一把盘进搪瓷大碗，开水泡上两遍，就半生不熟地吃了裹

腹。

即便这样，对他们而言，也比蒸成的玉米面碗坨那种糙口与涩苦，更加爽口。

咬有咬头，嚼有嚼头，筋道，耐实，不搀任何增加剂的钢丝面，既是贫穷的记忆，又是温馨的。

在此刻增加剂横行、食品安全堪忧的生计情况里，想来，竟让人心如向往呢！

一次在北京，于中关村发现有家名为“乡土居”的餐馆，招牌上标着“钢丝面”，一下子勾起了记

忆。

面对那碗花花绿绿、荤荤素素、如火如茶、香味扑鼻的老饭新吃，忽然就感触万千，既酸涩于过往

的困难贫穷，又感怀于当前的饱暖无虞，却见四座竟有大多半碗大多半碗的抛剩，倍感沧桑。

不由得想起了司马光《训俭示康》中的惋惜：

“祖先以俭为美德，今人乃以俭相诟病，嘻，异哉！

”

豆渣馍

此刻，白馍细面习以为常，鸡鸭鱼肉腻了口舌，鱿鱼海参不再稀有。

天上飞的，水中游的，野生的，

家养的，还有哪样你没吃过？

饮食过精，致肌体疾患早发多发，已然成为肉身忧患。

才舍口舌之满意，

转向粗食求康健。

此在多尚裘衣锦衣的时下，实乃不得已之为。

曾几何时，粗粮，却只能是平时百姓力所不及的裹腹选择。

豆渣馍便属其一。

所谓豆渣馍，就是将

做豆腐过滤而得的残渣，搀和进发面里，蒸出的碜牙、糙口、微苦、略涩的馍馍。

每年一入腊月，家家户户，都做豆腐。

先一天夜晚鸡儿上架时分，将或黑或白的豆子入缸浸泡，至

次日清晨，上石磨边兑水边磨成浆，盛入大缸，积淀半晌。

烧一锅开水，边往大缸浇，边撇浮起的浮沫，

直至不再冒泡，便一勺一勺舀入滤箩，滤进锅中。

文火加热至熟，用或观音土或石膏粉或酸浆水制成的

卤一点，叫点豆腐，不一会儿锅中的热浆，就结成絮块。

竹筛里铺上老粗布或纱布，将絮块状豆花盛满

打包，上铺木板或杆盖儿，放上砧石压出水分，就成了入口筋道、满嘴豆香的豆腐。

那样干硬、纯正，

久放不腐、百吃不厌的老豆腐，今天的市道上，难得一见！

节约有余、视物天赐的农家，做豆腐时多舍不得舂去豆皮。

故