外国服装史习题总汇.docx

外国服装史习题总汇.docx

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外国服装史习题总汇

迷你裙：

迷你裙是当时时装上的一个重要突破，着重体现一种少女风格。

迷你裙是由伦敦年轻的设计师玛丽·奎思针对具有反叛精神的青少年，推出的小得不能再小的裙子，这种造型新颖、风格名明快的款式很快受到年轻人的欢迎，成为60年代最流行的服装款式之一。

1965年，玛丽·奎思把裙摆提高到膝盖以上4英寸，这种裙子也就短得不能再短了。

蹒跚裙：

蹒跚裙是一种宽松腰身、膝盖以下收窄，是女性举步维艰的裙子，于1910年至1914年间风靡巴黎，称为“霍布尔裙”时期。

由于这种裙子下摆十分窄小，为了步行方便，女士们在收小的裙摆上开一个深衩，女性行动的时候，腿部因此忽隐忽现，被认为十分大胆而性感。

高级时装：

高级时装在西方有严格的规定，它原本特指十九世纪中叶在巴黎出现的以上流社会贵妇为消费对象的高价女装，故法语称其为Hautecouture，意为「高级裁缝」或「高级女服裁缝」。

现在一般是指在欧洲的高级时装店中，由著名设计师设计，由专门的裁剪师和缝纫师在设计的监督指导下制作出来的单件作品。

由于是名师设计、量体裁衣式定故，其用料考究，工艺精湛，大部分用手工缝制，还要经过几次假缝和试穿，因此价格十分昂贵，全世界大约只有二千人不到是高级时装的买主。

高级时装是巴黎独有的一种传统产业，其他国家虽有类似的时装店和设计师，但未能形成一个独立的行业，也没能像巴黎高级时装店那样领导世界女装流行。

庞塔龙：

长裤，最初裤长只到深靴的位置，后来逐渐变长，1793年长到一般的浅口皮鞋的位置。

常用象征革命的红、白、蓝三色条纹毛织物制作，与卡尔马尼奥尔和庞塔龙组合穿的还有双排背心。

新古典主义样式：

新古典主义思潮作为对巴罗克和洛可可样式那种装饰过剩的反动，注重古典式的宁静和考古式的精确形式。

法国女装向古希腊、古罗马的自然样式方向发展，特点是造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比。

女子抛弃了紧身胸衣和裙撑，体现古希腊的长裙风格，敞开的低领口，短袖，高系腰，多余面料作装饰（如褶裥、垂袖、披纱、拖裾等）。

与之相配的服饰品：

长臂手套，厚毛织围巾。

男装向朴素、多功能方向发展。

裙撑：

一种能使外面裙子蓬松鼓起的衬裙，大多用硬挺的衣料裁制，或在制作时打很多的折裥及上浆处理等，把外面的纱裙撑起，显出膨胀的轮廓，主要旧时用于各类晚礼服中的长裙，现代使用者较少。

西班牙式：

下摆至腰部成收缩的圆锥形，一圈比一圈大的鲸须或金属丝缝制在厚质的衬裙上。

英式：

椭圆形，左右宽，前后扁。

法式：

轮胎样的环形填充物，两个顶端用带子系结，固定在腰以下的臀腹部，骑马时用，便于活动。

鸠斯特科尔：

收腰且扇形的扩张下摆，从背缝和两侧缝收腰，两侧取褶使下摆张开，后背缝在底摆处开衩，方便骑马，除收腰和扇形扩张下摆外，其口袋位置也很低，整个造型重心向下移，，袖子也是越靠近袖口越大，袖口上还有一对鄱折上来的袖克夫，前门襟密密麻麻排列着一排扣子。

是十九世纪中叶以前的男服基本造型。

达尔玛提卡：

是由邱尼卡演变而来的长衫，是一种没有性别区分的平常服，构成单纯、朴素。

这款服装把布料裁成十字形，中间挖洞（领口），袖下和体侧缝合，从肩至下摆装饰着两条红紫色的条饰—克拉维Clavi：

基督血的象征，不再表示官阶，纯粹是一种带宗教色彩的装饰。

初期的达尔玛提卡宽敞，4世纪以后，女子的达尔玛提卡袖口变宽，胸部多余的量被裁掉，渐显出身体的自然形，男子的达尔玛提卡袖子显著变窄，向便于活动的方向转化。

汉宁：

？

罗印·克罗斯：

古埃及男子的衣服，主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上，缠腰布。

其形式、种类较多，有缠裹后系腰带的，有兜裆的，也有用带子斜挂在肩上的。

下摆有边饰，富有装饰味的腰带，酷爱运动，男子体型比例匀称，肌肉发达，形象精干而俊美。

希顿：

包括多利安式和爱奥尼亚式，其区别：

多利安式用毛织物，衣褶厚重、粗犷、具有简朴、庄重的男性特征，爱奥尼亚式用薄麻织物，衣褶细而多，具有柔和、优雅的女性特征；多利安式有折边；多利安用一个别针在两肩各固定一点，爱奥尼亚式用多个别针；多利安式的侧缝一般不缝合，而爱奥尼亚式的侧缝须缝合；多利安式无袖的构成，爱奥尼亚式有袖的构成。

托加：

古罗马男子的主要服饰，有古希腊的希玛申演变，这块包缠织物呈半圆形（或椭圆形），常州为身长的3倍左右，短袖为身长的1倍（或者2倍）左右，一般为羊毛织物，披挂在人身上，既厚重又肥大，层层深陷的厚褶是男子显得威武、潇洒。

简答题：

巴比伦人卷衣的缠裹方法：

男子用三角形织物绕身包裹，里面身穿直筒紧身长衫，外面用带有流苏的布料缠绕腰部两周，呈螺旋形，在搭过右肩。

布边的流苏和穗带具有很强的装饰性，显得纵横繁复，雍容华贵。

女子服饰形式于男子服饰相同，只是更宽松些。

多利安式基同与爱奥尼亚式基同的区别：

多利安式用毛织物，衣褶厚重、粗犷、具有简朴、庄重的男性特征，爱奥尼亚式用薄麻织物，衣褶细而多，具有柔和、优雅的女性特征；多利安式有折边；多利安用一个别针在两肩各固定一点，爱奥尼亚式用多个别针；多利安式的侧缝一般不缝合，而爱奥尼亚式的侧缝须缝合；

多利安式无袖的构成，爱奥尼亚式有袖的构成。

为什么说哥特式时期在衣服构成上是古今、东西的交叉点？

13世纪受建筑风格的影响，衣服的裁剪方法上出现了新的突破，在男女服饰的整体轮廓及袖子、鞋子、帽子的款式上都充分体现出锐角三角形的形态。

女装出现“省道”，通过立体化裁剪的手段展现了人体的曲线美，确定了三维空间的窄衣基型，把衣服的裁剪方法上从古代平面二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来。

而且也就是在这个时候，西方的衣服和东方的衣服在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。

所以说无论从纵向古代到近代，还是从横向东方和西方，衣服构成上的分水岭都在这里。

简述拜占庭时期的服饰特点：

拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特点如下：

1、色彩绚丽、华美流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征。

2、皇帝的衣装宗教气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了“别威严、显贵贱”的工具。

简述文艺复兴时期主要的服饰特点：

男子服饰强调上体的宽大魁伟和下体的瘦劲，构成箱形造型；女子服饰强调细腰丰臀，形成倒扣的钟式造型，同时出现了宽大的袒胸低领口，并不再羞羞答答用饰布遮住。

叙说巴洛克男装的总体特征及其审美价值：

典型巴洛克男服式样包括：

衬衫、短小上衣、裙裤、紧腿袜；假发、饰花领结、短筒皮靴、帽子、精致手套、绣花手帕、细手杖。

男服已达到人工矫饰的顶峰。

服装史上分为两个阶段，前期以荷兰风为主，在整体上注意宽松肥大造型，大量运用蕾丝花边。

后期以法国宫廷风格为主，盛行于欧洲。

一度朝女性味很强的装饰过剩方向发展。

短上衣与裙裤的组合，之间有一排环状缎带装饰。

缎带是巴罗克式男装装饰的一个显著特点。

后又出现市民性贵族服三件套的组合。

简述洛可可女服的整体特点：

装饰鲜华艳丽、造型娇美、仍靠紧身胸衣和裙撑、袒胸低领口、溜肩半长袖，袖身上部纤细，袖口处扩展呈嗽叭花形，细腰，膨起的大裙子。

简述洛可可女服的整体特点：

整体造型为用紧身胸衣勒细的纤腰和用裙撑增大体积的下半身。

黎明期出现了衣服领口开的很大，在背部后领窝处有量很大的箱形普利兹褶，呈又宽又长的拖裙形式，走起路来有一种飘飘欲仙的瓦托式罗布。

鼎盛期帕尼埃越来越大形成前后扁平、左右横宽的椭圆形，罩在帕尼埃外面先是一条华美的衬裙，然后再罩上外面的罗布，罗布一般前开，上面露出倒三角形的胸衣，胸衣上自上而下按大小顺序排列着一排缎带蝴蝶结，罗布下面A字形打开，露出里面的衬裙，衬裙和罗布上也都装饰着曲曲弯弯的皱褶飞边、蕾丝、缎带蝶结和鲜花，这时还时兴用意大利人造花装饰自己，女人被称为“行走的花园”，领口开的很大，呈四角形，袖子及肘、袖口有三层蕾丝飞边。

衰落期巨大形的法国式罗布被波兰式罗布和英国式罗布所取代，帕尼埃消失一种叫托尔纽尔的臀垫出现后臀又一次出现膨臌起来。

简述新古典主义时期女装的特征以其产生背景

特点：

法国女装向古希腊、古罗马的自然样式方向发展，特点是造型极为简练、朴素，与装饰繁多、矫揉造作的洛可可风格形成强烈对比。

女子抛弃了紧身胸衣和裙撑，体现古希腊的长裙风格，敞开的低领口，短袖，高系腰，多余面料作装饰（如褶裥、垂袖、披纱、拖裾等）。

与之相配的服饰品：

长臂手套，厚毛织围巾。

产生背景：

18世纪中叶起古代遗址的发现、考古勘察的兴起，文艺思潮上形成了新古典主义；1789年法国资产阶级大革命的爆发，摧毁了封建专制制度，冲击了日趋堕落的审美情趣。

简述巴斯尔女装的样式特征。

造型是前腹处垂直，后臀格外突出；托裾，紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。

领子白天为高领，夜间为袒露的低领口：

强调衣服表面的装饰，褶襞、普利兹褶、活褶飞边、流苏装饰等。

不同色、不同质地面料相拼接。

相组合、搭配成为流行。

近代女装的流行经历了那几个时期？

帝政时期：

前一期新古典主义样式的延续和发展，特征是强调高耸的胸部和高腰身、细长裙子、泡泡形的短袖，方形领口开得很大很低。

浪漫主义时期：

在整体风格上日趋夸张。

出现“x”廓型，高腰线逐步下降，紧身胸衣更加时尚，腰部被再次收细，袖子根部极度放大，裙子向外扩开，面料和装饰再次繁华起来。

新洛可可时期：

紧身胸衣成为女子装扮时尚所必不可少的整形工具，腰线有所下降，但细腰和上衣下裙的对比仍是这一时期的主流。

19世纪末期：

女装演变速度更快，女子的衬裙和裙撑将重心移到后臀，使侧面构成“s”形曲线，上体造型仍是突出胸部的丰满，并勒紧纤腰。

列举20世纪50年代高级时装鼎盛时期2位著名服装设计师及其个人成就：

克里斯托巴尔·巴兰夏加：

发明了全新的剪裁技术，在服装结构与造型上有许多革新和创举。

阿拉伯风格斗篷式大衣、美国海军学生式制服、背部宽松式套装都引起很大轰动。

霍伯特·德·纪梵希：

1952年，创建“纪梵希工作室”，1953年，纪梵希开始为好莱坞电影明星设计服装，并受到前所未有的欢迎。

1955年，纪梵希开始设计非配套穿女装，并把奥纶纤维（聚丙烯腈短纤维）引入女子高级时装。

简述高级成衣业的崛起：

1.60年代以后，反体制思想蔓延，“时装民主化”的呼声，及高级成衣设计师卡丹、圣•洛朗等的带动下，逐渐壮大起来，成立了高级成衣协会，每年举办两次发表会（3、10月）。

2.不仅用料讲究，而且裁剪、缝制技术和工序也都继承和部分保留着高级时装的特点。

3.1963－1965年间，一批年轻的高级成衣设计师进入时装界，使高级成衣业拥有了自己独立的创作来源，成为独立于高级时装业以外的一种重要产业。

4.从1968年起，超短裙已完全从流行的顶峰转化为一种风俗，固定在生活当中。

长裤套装急剧增加，使休闲装、运动装被称为流行的主题。

5.1968年又出现强调腰身和波浪装饰的漏斗式女装。

薄、露、透的现象流行。

6.女装男性化、男装女性化等无视性别的单性服装，及牛仔裤、T恤衫也固定于年轻人的衣生活中。

7.1970年，高级时装界掀起细长形的新风潮，柔软、苗条的女性味套装、优雅的40年代风格又一次登场，与此同时，民间风格、工作服连衫裤风格和极短裤等各种长度和宽度的裤子造型作为现代都市女性的时髦样式流行起来。

服装流行方向变得五光十色、无拘无束、令人眼花缭乱。

简述1914~~1929年女装现代化的演变历程。

第一次世界大战期间，女性为了方便工作，工作制服取代了时髦的时装；1914年霍布裙消失，裙子短缩到离地面20cm左右，出现长筒袜和乳罩；

一站后女性的社会经济地位得到改善，女子开始崇尚男性服装化风气，1919年出现了宽腰身的直筒型女装，同时出现套头装的形式，裙子越来越短；

20年代中后期，男性化或平胸型的女性形象似乎已经达到顶峰，裙子第一次短到膝盖附近，长筒丝袜常有很多图案，传到膝盖以上用扣袜带扣住。

反体制时装的产生原因及其具体表现。

受“年轻风暴”的影响，生于战后的年轻一代，除了反战、反现行体制等思想内容外，他们崇尚刺激、享乐和性自由，认为由高级时装规制的“由上到下”的传播程序非常不民主，于是对这种传统表示反抗，其方式是向传统服饰禁忌挑战，牛仔裤、迷你裙、喇叭裤、不戴胸罩等现象风靡西方世界各国。

古埃及男子着装特点

古埃及男子着装特点的服装特点主要以缠裹为主，早期上身赤膊，下身着包缠式围裙“罗印.克罗斯”，缠腰布其形式、种类较多，有缠裹后系腰带的，有兜裆的，有用带子斜挂在肩上的。

上层阶级常做出普利兹褶，并在罗印.克罗斯外系一三角形围裙，围裙上装饰着金银饰物或刺绣，镶嵌着宝石，以示特权。

中期罗印.克罗斯变长，织物更加精细，出现了半透明的细布。

后期卡拉西里斯柔软的贯头衣从东方（西亚）引进。

古埃及女子的主要服饰与特点

奴隶和舞女通常为裸体，或在腰臀部系一根细绳，称“绳衣”，“腰绳”

丘尼克Tunic：

一种从胸到脚踝的筒形紧身衣。

凯普Cape（披肩）和裙子Skirt组合：

卡拉西里斯Kalasiris：

宽敞的贯头衣，举行宗教仪式时的礼服。

多莱帕里Drapery：

类似袈裟的卷衣，一块长方形的布，有大小之分，大的长边是短边的3倍，小的长边是短边的1.5倍，短边为腋下到脚踝的距离。

古波斯人的亢迪斯的形成原因与样式特征

波斯人是游牧民族的山岳人种，受高原寒冷气候的影响，其服装是北方型的。

基本样式：

紧身合体的长及膝的丘尼克、下穿紧身长裤、短靴。

当波斯人征服两河流域地区后，受其衣文化的影响，服装发生了变化，出现宽松多垂褶的贯头衣亢迪斯Candys：

礼服穿用，构成极为简单，把两块象双人床单大小的布在肩部缝合，留出两个很大的袖口，穿时用带子在高腰身处一系就行了。

克里特—迈锡尼文化时期男女服装特征。

男子服装：

造形单纯的罗印.克罗斯LoinCloth其特点：

下摆有边饰，富有装饰味的腰带，酷爱运动，男子体型比例匀称，肌肉发达，形象精干而俊美。

女子服装：

十九世纪克里特遗址发掘出一批精美的妇女雕像和壁画，被誉为“古代的巴黎姑娘”，基本造型：

上衣与裙子组合的上下分离式。

持蛇女神像：

近似立体裁剪的短袖紧身衣，裙子为一段一段接起来的下摆宽大的吊钟状“塔裙”臀部裹着围裙式的小型罩裙。

古希腊的主要服装样式。

希同Chiton，包括多利安式和爱奥尼亚式。

希玛申Himation：

男女都穿的一种披风，一般情况下为宽等于身长，长是宽的3倍的一块长方形布，其材料应季节选用毛或麻织物，颜色多为白色或本白色，披法很多。

如：

几乎把全身都包。

克拉米斯Chlamys：

男子旅行或打仗时穿的一种方而大的短斗篷，一般为1M左右的矩形或椭圆形织得相当结实的毛织物，多采用红、土红等暗色，穿法单纯，把布往身上一披，在一侧肩上或胸前用别针固定即可。

叙说古罗马男子的代表服装托加的审美价值。

由希玛申演变，不同的是这块包缠织物呈半圆形（或椭圆形），其面积更宽大，长轴为身长的3倍左右（540cm），短轴为身长的1倍或者2倍左右，半圆的两端有小垂物，一般为羊毛织物，既厚重又肥大，层层深陷的厚褶尤使男子显得威武、潇洒，但其缺点是有碍人进行大幅度动作，所以到罗马帝国后期，托嘎逐渐缩小，或只在隆重的礼节性场合穿着。

简述古罗马女子服饰的主要特色。

斯托拉Stola：

与爱奥尼亚式基同相似，用比丘尼卡宽很多的面料做成，在肩臂处用安全别针固定。

有毛织物，亚麻织物和棉织物，还有中国丝绸，通常穿在丘尼卡外面，腰里系带。

帕拉Palla：

模仿希玛申的外衣，一块长方形的毛织物或麻织物，缠裹的方法同希玛申，公元2世纪，帕拉常打开包头兼用作贝尔Veil（面纱）。

中国的丝绸是什么时候怎样传入拜占廷的？

拜占庭的首都君士坦丁堡位于欧亚大陆和地中海与黑海的连接点上，是古代东西方交通要冲，也是当时欧亚大陆的文化中心。

同时张骞出使西域打开了丝绸之路，丝绸便通过丝绸之路到达了西方世界，也传到了拜占庭帝国。

拜占廷时期的织物及色彩图案的主要特征

拜占庭时期衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征，给人一种强烈的否定人存在的绝对的宗教性。

日耳曼人的服饰特点。

日耳曼人的服装是上衣与下衣二部式结构，体形型样式。

初期衣料多为动物的毛皮和皮革，后来才出现毛织物与麻织物。

日耳曼人与罗马人的接触和交流，服装上明显受罗马文化影响。

罗马式时代的服饰特色。

所谓罗马式，实际上是日耳曼人在长期接触罗马文化及拜占廷文化的过程中，逐渐吸收其营养，再加上基督教的普及所产生的宗教精神之影响，而形成的南北方，东西方文化的混合物。

表现在服装上，即不显露体型，从头上垂下面纱，把全身都掩盖起来，外形僵硬。

特征是男女同型，除男子裤子外，几乎没有明显的性差。

意大利：

面料精美、华贵；在各个局部都可以窥见白色亚麻内衣。

切口样式的服饰：

（Slash）所谓“切口”，是把外面一层衣服或面料切开一道道有规律的口子，或平行切开，或切成各种花纹图案状，切口裂开，露出内衣或衬料，使两种不同质地、光感和色彩的面料互相辉映，并在活动不定的切口处隐现，外观新奇而奢华，产生前所未有的装饰效果。

轮状皱领（拉夫领）（Ruff）用白色的很薄的细亚麻或棉布，经上浆整烫成连续的波浪形折皱并做成环状领。

填充衬垫的膨体衣裙（Pad）

男服格局：

上重下轻，男服在肩、臂、胸和大腿部位皆有填充物，出现了庞大的灯笼袖和灯笼形的短裤，裤长仅在膝上，膨起的衣裤夸张了上体的宽阔饱满，形成箱式造型，膝下仍穿紧瘦的长袜，双腿显得劲健挺拔、上下对比、互为衬托。

女服格局：

上轻下重，女服用衬垫填充或撑起臀腹部，使裙子在紧束的纤腰之下突然膨涨起来，类似钟形，夸张了女子形体曲线，在娇柔秀丽中见出气派。

女服的紧身胸衣（Corset）和裙撑

中世纪，女服已出现了最初的紧身胸衣，文艺复兴时期紧身衣有了特定的形制和固定做法，用料上分为硬制和软制，软制是用布料合体剪裁，并用多层布料缝纳，使之硬挺，有时插进柔韧的鲸须，使更富收束力和弹性，硬制的则是用金属钢或铁制作，按女体造型分铸成四片网格状框架组合而成，接缝处有金属扣钩以便穿脱。

袖子的变化

肩袖分离的服装形式，袖子相对独立存在，在用料、花色和造型上有了更多自由，可选用与衣身不同的面料或采用同种面料不同花色，袖子造型上，出现多种新奇夸张的样式，有羊蹄袖、糖葫芦袖、灯笼袖等，还附加了各种不同垂袖。

露胸低领和拉夫领结合运用及裙外套

16世纪意大利妇女率先流行低口的方形敞领，大胆袒露美丽丰满的脖颈和一部分肩胸，仿佛向禁欲主义公开挑战，当拉夫领开始流行时，时髦女性用一层透明面料罩在低敞领上，并和脖子上的轮状皱领相接。

女子喜穿多层衣裙，既保暖，又增添了层次美感，裙外套做得非常精美，面料多采用质地较厚的高级面料，如天鹅绒、织锦等，与内裙相互产生谐调而动人的效果，为使内裙显露，裙外套多为敞开式，在前、后或左右两边敞开。

袖子也有多种样式，可随时拆换。

分述文艺复兴时期三种典型裙撑的构成与外形特征

西班牙式：

下摆至腰部成收缩的圆锥形，一圈比一圈大的鲸须或金属丝缝制在厚质的衬裙上。

英式：

椭圆形，左右宽，前后扁。

法式：

轮胎样的环形填充物，两个顶端用带子系结，固定在腰以下的臀腹部，骑马时用，便于活动。

荷兰风时代男女服的主要特点

男装。

填充物被取掉了，束缚身体的部分缓解了，整个造型变宽松了。

虽是高领，但是大翻领后折翻下来的平领和披肩领，带有蕾丝，仍有斯拉修的装饰，高腰身的普尔波万，筒形长裤，水桶型长统靴。

女装。

和男服一样，高腰身，去掉了轲尔·佩凯和法勒盖尔，线条变得平缓、

柔和浑圆，除披肩领以外，还出现了大坦胸的样式。

袖子变化多。

18世纪男服的造型特征，并简述男装演变的内在原因

英国男服首先开始表现男子的英武气概，设计构思上实用、简洁、排除贵族气。

因为英国进入了产业革命期

简述新古典主义时期女装的特征以其产生背景

产业革命的影响，19世纪以后，女装变化飞快进行，被称为“流行的世纪”，“样式模仿的世纪”：

希腊风—16世纪的西班牙风—洛可可风—巴斯尔样式。

以法国为舞台来看，分为前后两个时期，前期（1789—1804）是法国革命后的混乱期；后期（1804—1825）为拿破仑的第一帝政期和王政复辟初期。

新古典主义思潮作为对巴罗克和洛可可样式那种装饰过剩的反动，注重古典式的宁静和考古式的精确形式。

女装特点：

抛弃了紧身胸衣和裙撑，体现古希腊的长裙风格，敞开的低领口，短袖，高系腰，多余面料作装饰（如褶裥、垂袖、披纱、拖裾等）。

与之相配的服饰品：

长臂手套，厚毛织围巾。

简述浪漫主义时期女装的特色。

从1822年前后开始，腰线逐渐自高腰身位置下降，到1830年降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化，裙子也向外扩张，名副其实地形成了X型。

这一时期的流行色彩以淡色为主，粉红色、白色较常用。

浪漫的领型：

这一时期有两种极端形态：

一种是高领口；一种是大胆的低领口。

高领口上常有褶饰，有时还采用16世纪的拉夫领，也有像荷兰风时代的大披肩领；低领口上常加有很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。

独具特色的袖型：

为了使腰显得细，肩部不段向横宽方向扩张，袖根部被极度夸张，甚至采用填充物。

常用的袖型有帕夫袖、羊腿袖。

有时袖子上还有斯拉修装饰。

到1840年左右，受英国影响袖子开始变细。

外套：

延续上个时代的鲁丹郭特和斯潘塞，这时，因受服装外形特征的制约，一种斗篷形的外套“曼特莱”（Mantelet）非常流行。

简述新洛可可时期男装上衣的四种样式。

夫罗克.科特（frockcoat）：

白天的常服，前门襟为直襟，双排扣，4-6粒扣，衣长至膝稍上，翻领部分用同色缎面，面料一般为黑色丝纬毛纬的礼服呢或精纺毛织物，偶尔用雪花呢。

泰尔.科特（tailcoat）：

即燕尾服。

夜间正式礼服，枪驳头，驳头部分用同色缎面，前片长及腰围线，后片分成两个燕尾，衣长及膝，用料为黑色或藏青色驼丝棉、开士米或精纺毛织物。

毛宁.科特（morningcoat）：

晨礼服，来自骑马服，前襟自腰部斜着向后裁下去，腰部有横切断接缝，后片有一直开到腰部的开禊，开禊顶端有两粒装饰扣，衣长至膝，袖口有四粒装饰扣，用料一般与燕尾服相同。

贝斯顿（veston）：

50年代起流行穿用的外出便装，腰部没有横切断接缝，稍收腰身，衣长至臀部，一般为平驳头单排扣，2-3粒扣。

常与同料背心和长裤组合，因资产阶级实业家工作时常穿

简述这新洛可可时期的女装主要特征。

受英国女服自然肩线和瘦长袖式的影响，强调出上体娇小，下体膨起的更为文静典雅的形象。

女装向束缚行动自由的方向发展，裙子沿着浪漫主义时期出现的膨大化倾向继续向极端发展，新的裙撑应运而生。

裙撑的再次复活，新的裙撑克里诺林（Crinoline）紧身胸衣科尔塞特（Corset）仍是不可缺少的整形用具；

简述S形时代的女装总体特征。

受新艺术运动影响，整个外形变成纤细、优美、流畅的S形

简述紧身胸衣的演变过程。

紧身胸衣自文艺复兴以来，在表现女性魅力方面发挥了重要作用。

紧身胸衣给女性肉体带来了极大的危害。

19世纪中期以来，人们对紧身胸衣进行各种改良。

从1870年到20世纪初，紧身胸衣的造型和构成形成了现代紧身胸衣的基础。

其做法有两种：

一种为了突出乳房和臀部那浑圆的造型而施加三角形裆布；另一种是通过数片不同形状的布纵向拼接做成的合乎体形起伏的造型。

19世纪末，乳罩出现，与用来整形的紧身胸衣分离，紧身胸衣负责整理腰、腹、臀的内衣。

20世纪初，乳罩在女性中普及，一直到现在，它是女性整理胸部造型不可缺少的道具。

简述二十世纪女装的总体特征。

便装化，艺术化，个性化多样化，性感化

简述迪奥尔推出的新风貌的主要造型特征。

圆润平缓的自然肩线，用乳罩整理得高挺的丰胸连接着束细