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纺织品知识学

纺织品知识

第一章纺织原料及原料鉴别

纤维分类

ﻭ天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉ﻭ

　　   　    　          　     →麻ﻭﻭ      ——　动物纤维（蛋白质纤维）   　   →毛ﻭ

　　　　　       　 　   　  　         →丝ﻭ

化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）:

主要指人造丝、人造棉和人造毛ﻭﻭ　　　——合成纤维→涤纶　PET/ＰOLYESTER

ﻭ  　 　 　→丙纶PＰ

       　          　       →腈纶　ＡCＲYLIＣﻭ                      →锦纶POLYAMIDＥ　/　ＮＹLＯN

   　  　      　        　   →氨纶  SPＡNDＥＸ（也叫弹性纤维）

一、棉花ﻭ

  棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。

ﻭ  

（一）棉纤维的分类:

ﻭ

   　 　（１）细绒棉:

又叫陆地棉。

世界上９5％以上种植的都是细绒棉,我国大量种植的也是细绒棉。

细绒棉的纤维长度在２5-３1mm之间。

ﻭ

（2）长绒棉:

也叫埃及棉，又叫海岛棉,棉花又白又细又长,光泽又好，是最优棉。

一般用于高档织物。

ﻭ

   　  　   和细绒棉相比,有以下几个特点:

比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于３3mm，可达６０-７0mm；比细绒棉更柔软,更滑爽;能纺棉的棉的支数更高。

ﻭﻭ  

（二）特点

      横截面为腰形状，内有很大的空腔。

棉纤维是纤维素纤维,纤维上富含油脂。

ﻭ 　     几种常见的特殊棉：

ﻭ 　       　脱脂棉（医用），ﻭﻭ     　   丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小,纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力,增加光泽）,ﻭﻭ 　  　    　 生态棉（原指天然棉,现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）,ﻭﻭ 　       原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。

目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）,ﻭﻭ     　   环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。

ﻭﻭ 　 （三）鉴别方法ﻭ

      棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。

   ﻭ二、麻

 　 常用的麻分苎麻、亚麻两种。

麻一般较硬,用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。

  麻纤维密度高,横截面、外观都与棉相似。

  鉴别方法:

外观上直接鉴别的话,麻布的疵点较多。

棉布较平整，少疵点和结子。

从布的均匀度而言,人造棉的均匀度最好,光泽最亮,棉次之，麻最差。

ﻭﻭ三、粘胶

ﻭ  英文叫VISCO,或者RＡYＯN。

成分也是纤维素纤维,同棉、麻。

  是利用纺棉时的下脚料,棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。

若是长丝，就是人造丝;切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm,再纺粗一点，就是人造毛。

ﻭ

四、毛ﻭﻭ  毛属于蛋白质纤维。

毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。

ﻭ

  　羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。

ﻭ  羊毛的特点:

是蛋白质纤维,所以烧出的味道同烧头发味;纤维表面成鳞片状,鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。

（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）

  马海毛,原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。

（卷屈度越高，蓬松度越好,手感，弹性,柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。

）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。

ﻭﻭﻭ五、真丝ﻭﻭ 　 也是蛋白质纤维,真丝分家蚕丝和野蚕丝两种,野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。

家蚕丝细腻,洁白，柔软,而野蚕丝则比较粗犷。

ﻭ  真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质,在整个纤维中占２５%,所以真丝织物织好后一般都要脱胶。

缫丝时,浸泡的目的是使丝软化。

真丝织成布后,要脱胶。

ﻭ  熟丝,一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝,其手感,光泽，柔软度和滑爽度都比较好。

ﻭﻭ  鉴别方法：

真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。

六、涤纶ﻭﻭ  英文名字叫ＰOLＹEＳTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。

  　涤纶丝分长丝和短纤维两种。

ﻭ  １、涤纶长丝的分类:

（1）仿真丝：

又长又亮的涤纶丝。

ＦDＹ（FULLDRAWＹＡRN）ﻭﻭ 　 

（2）低弹丝：

在纺丝过程中,在微小区域内形成皱缩。

DTY（ＤRＡWＴEXＴＵＲＥYＡRN）ﻭﻭ  （３）网络丝：

在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。

网络丝源于中国。

ﻭ

  （4）大有光丝:

形成主要＊加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。

ﻭﻭ 　 （5）半有光丝:

加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。

ﻭ  （6）无光丝：

多加消光剂。

ﻭ  ２、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛,以及与其他纤维混纺成：

T/C（涤棉）、Ｔ/R（涤粘）、T/W（涤毛）。

ﻭ

  　3、T/C混纺纱：

涤棉混纺纱ﻭﻭ   　 ＣＶC：

涤棉的倒比例混纺。

ﻭ

七、锦纶

  　英文名字POＬYAMIＤE，也叫尼龙（NYLOＮ）。

ﻭ  　一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶,而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。

ﻭ  　特点：

锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。

ﻭﻭ

八、丙纶ﻭ

  聚丙烯。

中国发明。

丙纶有些微的弹性。

 　 丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（ＵNWOＶEN）。

ﻭﻭ

九、氨纶

ﻭ  　聚氨脂。

高弹力,怕高温,怕暴晒,会老化。

ﻭ

十、腈纶

 　 仿毛纤维。

ﻭ

  　开司米（CASHMERE）本指羊毛,现在国内一般指仿羊毛的腈纶。

  雪尼尔：

两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。

（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）ﻭ     

第二章面料的计算ﻭ

一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）

ﻭ 　 1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。

其它产品也有自己的规格单,只是名称不同而已。

ﻭﻭ 　 2、统一编号:

一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。

ﻭ

  ３、地区编号:

某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号,H为浙江省的地区编号。

ﻭﻭ  4、成品:

直接可以做服装或其它成品的面料。

ﻭ

  5、外幅：

面料的最外边的宽度。

ﻭ

  　6、内幅：

除边以外的门幅——有效门幅。

 　 7、经密:

1公分内的经线根数,纬密：

1公分内的纬线根数。

 　 8、匹长:

布匹的长度。

ﻭ

  9、匹重:

布匹的重量。

ﻭﻭ    布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要,验布的需要等而设定。

匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。

ﻭ  １0、平方米克重:

面料的每平方米的重量。

ﻭ

 　 11、真丝产品的两个参数:

ﻭ

        A旦尼尔数:

90０0米丝的重量，用D表示。

 　       B姆米:

重量单位,４．0356X姆米＝每平方米克重，用m/m表示。

        常用的产品是20Ｄ，２2D厂丝，还有40D，4２Ｄ双宫丝。

ﻭﻭ        20D的真丝内有６—7根单丝集束而成，双宫丝：

缫丝时有的蚕蛹是双个或变异,使丝粗细不均。

ﻭ

  12、基本组织（tａxtare）:

三种：

平纹、斜纹、缎纹

  13、原料含量:

面料中的原料成份。

ﻭ  14、织造规格：

A踏盘开口——平纹

 　  　         B多臂开口——多臂机（dobbｙ）——斜纹

         　   C提花开口——提花机（jａｃquａrd）——缎纹ﻭﻭ  15、钢筘（ｍetａl　rｅed）:

筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数

ﻭ  16、内筘齿数:

穿入的根数。

ﻭ  1７、经线１/30Ｄ：

单股3０Ｄ半光尼龙；5T/S:

T（Ｔeist）捻度,5Ｔ每公分５个捻,S捻向,一般分为S捻和Z捻。

ﻭﻭ    纬线1／40D：

单股40D半光尼龙。

  １8、原料定量:

经线定量＋纬线定量。

ﻭ

  19、工艺流程：

经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）

ﻭ          定型：

自然定型:

50０—600捻以下的为自然定型,500捻指每米5０0捻。

ﻭﻭ          高温定型:

600捻以上高温蒸、冷却。

  ２０、坯型规格（greyfaｂric）:

没有经过后处理的坯布。

  21、后处理：

练（Boiling）——染（Dye）——印（Priｎｔ）——定型（Set）ﻭ      

二、原料：

ﻭ1、真丝；按品种分为　Ａ桑蚕丝（家蚕）:

高贵、顺滑、白ﻭﻭ              Ｂ柞蚕丝（野蚕）

ﻭ     　      　   C天蚕（野蚕中特别细的丝）

ﻭ           　   D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）

   　   桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。

ﻭ2、毛类:

羊毛及兔毛

3、麻类:

亚麻、苎麻、黄麻。

4、人造丝：

粘胶丝（Ｒayoｎ）Ｖisco,仿真丝。

ﻭ5、人造棉:

短纤仿棉。

6、人造毛；粗  仿毛。

ﻭ7、涤纶:

人造丝,涤纶纱：

仿棉、仿毛。

ﻭ

8、腈纶：

尼龙丝。

ﻭﻭ9、棉纱:

精梳和普梳；又可分为高支纱（６0Ｓ以上），普支纱（１０S,20S,４0S），粗支纱（10Ｓ以下）ﻭ

      普支纱、高支纱的纺丝工艺：

环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：

气流纺.

三、面料计算ﻭﻭ  　1、经线用量=（P（经密）XD旦尼尔X　门幅÷（1—炼减率）X90０0）X（1+折缩率）Ｘ（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（  ）克/Mﻭﻭ 　  　 若经纬都是真丝,一般炼减率为25％，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。

 　 注:

若经线中为双股线则应DX2。

ﻭ

  　2、纬线用量=（Ｐ（纬密）ＸD旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X90０0）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（  ）克／Mﻭﻭ 　  　 　筘幅：

内幅Ｘ（1+折缩率）      同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3

  　3、原料用量:

经线用量＋纬线用量ﻭ

  　4、等重法来设计面料ﻭ

   　 Ａ公式：

P１÷P2=D2÷D１其中:

Ｐ１为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度

ﻭ                        　D１为原经线纤度（粗细）;D2为新经线纤度ﻭﻭ    例:

若现手上有一块面料,纬线为2０根/厘米，纤度为1０0D涤纶,要换成纤度为150Dﻭﻭ   　 涤纶,则新设计的面料的纬线是多少根？

    Ｐ1÷Ｐ２=D2÷D1  →P２=Ｐ１ＸD１÷Ｄ2  →P2=20X100÷150＝１3．33根ﻭﻭ    不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。

 　   旧：

G=2０X１00Ｘ１00÷９000=２2．2２克

 　  　 新：

Ｇ=13.33X150X1０0÷90０0=22.22克    新旧面料的重量相等。

  ５、Ｄ旦尼尔数=重量/９000（厘米）

   　 S　英制支数