家具电器购买.docx
《家具电器购买.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家具电器购买.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
家具电器购买
装修需要的图纸有：
1。
平面布局图（这个基本上装修公司都免费出）
2。
墙体改变图（就是敲墙和砌墙部分）
3。
水电布局图（这个图最麻烦，很多装修公司的设计师会直接跳过这个图，跟你说，这个立体图不好画，现场我会跟工人交底）：
水电布局图要有顶面图，立面图，地面图几部分组合而成
4。
顶面布局图，主要是吊顶怎么吊
5。
地面布局图：
这个主要是地砖部分，地砖怎么铺，是平铺还是45度拼花，这个图画好，就能算出用多少地砖，当然前提是按比例画图的前提下
6。
墙面布局图：
含橱卫墙面砖图，电线盒位置；这个图也可以包含在水电布局图里，反正能自己看懂是王道
家具设计图：
1。
要叫工人打的壁橱的内部布局图（立面图）
2。
橱柜布局图（平面图和立面图）
瓷砖地砖的选择原则：
１．要看厨卫的采光，如果采光好，可以用略深的颜色，如果采光不好，那还是算了，尽量浅色
２．品牌，个人喜好，个人倾向一线品牌特价款；品牌的选择原则同地板
３．腰线和花砖，腰线放弃，花砖要１－２块点缀；有ＴＸ学可以用瓷砖贴，没错，但ＬＧ不喜欢那玩意，所以就打算买１－２块花砖；至于说腰线，根据我的懒惰原则，太难擦的东西放弃
４．图案与花纹，别是亚光的压花的就好，一定要光面的，原因只有一个：
好擦
５．无缝砖和有缝砖，有钱就买无缝的，米少就买有缝的
６．小砖马塞克，好看不中用，难擦，不考虑
7.浴室地砖要防滑；因为是浴室地面开孔多（地漏等），所以用３０Ｘ３０的小砖，工人铺起来方便且不容易出错
８．厨房阳台用大砖，６０Ｘ６０，如果面积足够大就用８０Ｘ８０，大砖好看，但不铺，如果工人手艺不行容易出现空鼓；大砖的损耗相对小砖会稍微大一些，越大的砖损耗越大，ＳＯ，我决定用６０Ｘ６０的砖
９．地砖瓷砖裁下来的损耗，当隐蔽砖用
选地板原则：
1。
价格预算先定好；准备买多少预算的地板，这个决定了地板选择的余地，品牌，我定的价位是300/平含安装费
2。
定好了预算，然后就是网上海搜，查找地板的品牌和价格，这个你自己要给自己定个原则，是品牌优先还是材质优先，不然没法弄，我定的是品牌优先；前面说过了，我和我LG是品牌控，再加是比较相信和信任上海的品牌，那就在上海的品牌里面选；如果你有其他嗜好，那么就根据自己的嗜好选
3。
网上查找你定下的几个品牌的官网，查看公司规模，加工设备等信息，挑选一家值得信任的，并从官网上下载经销商地址（这是为了保证买到正品）
4。
跑经销商门店看样，问价格
5。
再多跑几家经销商、超市等，同一品牌，同一规格的地板价格进行横向比较（别跟我说拿不同品牌或者不同规格的东西比，那有比头伐）
6。
选择最便宜的一家，下定，WAHAHA
卫浴3件套（也可能是2件套,不做淋浴房和浴缸的话）
1.马桶:
要虹吸式的,要6L的，直冲的不要,理由请搜索XX
2.台盆：
现在MS有4种，台上盆，台下盆，立盆，墙排
台盆的大小要根据卫生间的大小来选，如果选用浴室台盆柜，那就是台上盆或者台下盆，个人觉得台下盆好一点，台上盆太难清理那个台下部分了…………
但是，不管怎么样，我选立盆，我那个米米小的卫生间，只能放墙排或者立盆；墙排要挂在承重墙上，我那堵墙不是承重墙，直接玩完
而且墙排的安装工艺比较复杂，不看好装修工能干那么复杂的活
3。
龙头：
立盆用配套龙头，因为以前曾经为了省钱没买配套龙头结果发生装不上去的惨况，SO，这次无论如何用配套龙头；淋浴柱个人喜欢，我想要科勒的3件套
4。
淋浴房：
没得说，德立，我家的那个淋浴房位置只能放下得立新款弧型版，没有其他选择
厨房橱柜
整体厨房的宣传和各种各样的攻略，满网络都是，我大概稍微的看了几个
大体就是分柜体板是什么板，然后门板是什么板，然后台面是什么台面，然后就是五金拉手这些了种各样的宣传反正是铺天盖地，都是自己的好，这个倒也正常，商家谁会说自己不好呢
但到底好不好，就不好说了，反正网上只要是橱柜，都有人投诉，销路大的投诉的越多，销路少的不是没人投诉，大概是因为用的人不多，用的人都不上网吧，ＨＯＨＯ
有一次路过恒大建材市场的外面，短短１００米，５家整体橱柜店
真不知道哪里冒出来这么多整体厨房的店家和品牌
当年我装修的时候，考虑过要用整体厨房，那时候整体厨房的概念并不普及，看了几个品牌，海尔啊什么的，大概３．５米的厨房，算下来要８Ｋ－１Ｗ，看看网上现在的厨房居然只要５，６Ｋ就能做下来，我
上海的橱柜地图，基本上都在宜山路欧派啊，志帮啊，特铭啊，立丰
第一次看ＩＫＥＡ的橱柜，ＬＧ和我就基本上定下来做ＩＫＥＡ的橱柜了
主要是有２个原因：
第一个原因上面讲过了，报价系统比较透明，符合我们的性格，而且每个柜体用的什么材料写得清清楚楚明明白白，少了很多ＪＳ们惯用的花里胡哨的伎俩，让我们感觉很舒服
第二个原因就是ＩＫＥＡ的橱柜全是标准柜，价格在网上都可以查得到，可以自由组合，自己设计，这让我们感觉到很开心；也许有的ＴＸ认为设计橱柜是个技术活，但在我们看来，好象真的没有什么太复杂的地方，相反的，还是比较好玩的，特别是考虑上水下水排气进气的问题，是一个非常有挑战的也很愉快的过程（也许我是个怪人），所以我也不能理解为什么有人非要等橱柜公司确认图纸后才进行水电改造，那多没意思啊，自己的家随便别人怎么弄，他又不知道我的生活习惯的老～
2009年的
上海精品橱柜：
爱朴橱柜、百隆橱柜、佰信橱柜、法拉第橱柜、飞马橱柜、福佑橱柜、佳饰橱柜、立丰橱柜、欧卡罗橱柜、欧诺橱世家、特铭橱柜、雅洁橱柜、耀新橱柜。
上海放心橱柜：
爱朴橱柜、百隆橱柜、佰信橱柜、法拉第橱柜、飞马橱柜、福佑橱柜、佳饰橱柜、立丰橱柜、欧卡罗橱柜、欧诺橱世家、顺铭橱柜、特铭橱柜、雅洁橱柜、耀新橱柜。
上海畅销橱柜：
百隆橱柜、法拉第橱柜、佳饰橱柜、锦致橱柜、欧诺橱世家、耀新橱柜。
上海橱柜配套材料首选品牌：
百隆BLUM、爱格板EGGER、康尔、欧世、琪牌米箱、赛雅、喜仕隆。
箱体板分：
国产、进口、E1级、E0级、16MM厚、18MM厚、吉林森工的露水河板、福建的大亚板、奥地利爱家爱格板（EGGER）、比利时优德板（UNLIN）、德国飞德莱板（PELEIDERER）...... 封边条分PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯氰、丁二烯、苯乙烯）、PP（聚丙烯树脂）、PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）、MFC三聚氰胺纸、铝合金...... 门板分类：
三聚氢胺双饰面板、防火板、烤漆、烤瓷、吸塑模压、实木、UV漆（圣马克、圣仕隆、钻牌）、金属拉丝......,, 台面分类：
人造石（美国杜邦可丽耐、日本可乐丽、蒙特利、华讯家丽石）、大理石、花岗岩、石英石、金刚石、不锈钢（201钢板、304钢板、国产钢、进口钢、板材厚度、拼接处处理方式）、防火板...... 五金辅料：
铰链（也称合页）、吊柜的吊码（普通外露金属连接件、明吊码、暗吊码）、支撑、连接件、拉手。
海蒂诗（Hettich）、百隆（Blum）、海福乐（HAFELE）、格拉斯、意大利FGV、法拉利...... 其他工艺：
隔板（正面加铝合金封边）、后背板（三聚氰胺单贴面、三聚氰胺双贴面）、板材封边（所有板材封边、外露板材封边）、箱体拼装方式（钉子、螺丝、棒榫加三合一连接件）、隔板托、防翻转隔板托、防尘橡胶水晶角、防撞条（开槽后嵌、一次成型）、抽屉轨道、踢脚板（板材、PVC、金属）、ABS可调脚、U型条密封、防水铝箔、层板孔堵孔盖帽、人造石台面台面后挡水沿（粘接、一体、高度、形状）、人造石台面前沿（形状、止水线）、台面衬板（双饰面、厚度、封边）衬条（板条龙骨、铝合金龙骨）、台面洞口加固方法（四角圆滑双层加固、四周全封闭的双层加固、角上和四周全封闭双层加固）、台下盆连接方式、墙体钻孔方式、金属焊接方式、拉蓝尺寸及品牌、柜体后的地板伴侣...... 设备材料：
开料锯、封边机、排钻、玻璃胶、封边胶水的产地、品牌、型号...... 常规尺寸：
台面深度600mm，吊柜高度720mm-750mm，吊柜深度320mm--350mm，地柜高度800mm--850mm，地柜深度500mm-550mm...... 常见问题：
吊柜上挡板价格、吊柜超高度价格、假门（假条、假板）价格、吊柜与地柜价格比例、拐角处价格计算方式...... 服务流程：
测量、设计、出图、合同（北京市家具合同条约）、运输、安装，售前服务、售中服务、售后质量服务（内容、年限）、...... 烟机分类：
顶吸、侧吸、欧式的、中式的、换滤网的、免拆洗的、噪音大小的、烟机灶具一体的...... 灶具分类：
天燃气、煤气、液化气、台上、台下、金属面板、玻璃钢面板、几眼几灶、熄火保护...... 水盆分类：
单盆、双盆、方的、圆的、台上盆、台下盆、一体盆、不锈钢盆、亚克力盆、陶瓷盆......
整体橱柜门板材质：
膜压板是以密度板为基材，pvc膜皮真空吸朔而成，一体成型不需要封边，耐磨耐脏，好清洗，可以做造型。
一般用于欧式风格和田园风格，仿古风格。
造价比较高。
uv烤漆板是在刨花板上多道喷涂环保油漆，再通过烘烤干燥而成。
颜色光亮，光泽度好，表面有uv处理层，更耐磨。
需要金属封边，普通封边不能搭配。
不过烤漆板比较容易刮花，应避免硬物刻划和碰撞，同时要注意保养。
价格中等。
双饰面板也称三聚氰胺板或者整体板。
它是以刨花板为基材，然后两面均覆盖上三聚氰胺胶浸渍过的电脑图案装饰纸，用一定比例的粘合剂高温压制成的装饰板材。
贴面具有较好的耐磨、耐划等物理性能，表面平整，不易变形，清洁方便和不易擦毛等优点，有一定的耐明火性能，及优良的化学性能。
价格实惠。
常见的三种橱柜台面：
人造石、不锈钢、天然石材
人造石台面由石粉加入人造纤维经高温高压制成，它的主要特点就是绚丽多彩，表面无毛细孔，具有极强的耐污、耐酸、耐腐蚀、耐磨损性能，易清洁。
兼具天然大理石的优雅和花岗岩的坚硬，表面有木材般细腻和温暖感，具有陶瓷般的光泽，极具可塑性，接缝紧密，甚至无缝，线条浑圆流畅，可以制成任何造型。
石英石台面：
石英石是一种利用碎玻璃和石英砂做成的人造石。
其最大优点是耐磨不怕刮划、耐热好、不易变形。
其材质韧性极高，抗外界震裂力更强，使用寿命更长久。
石英石台面的拼接没有人造石那样完美无缝，这是唯一的缺点。
不锈钢台面坚固耐用，也较易清理。
但不锈钢台面色泽单一令人感觉不可亲、不温暖，缺乏家庭的温馨感。
天然大理石、花岗岩具有天然的纹路，比较美观，但天然石材有孔隙，易积存油垢，且天然大理石脆性大，不能制作幅面超过1米的台面。
以天然石材制作的台面会有接缝，这些接缝也容易藏污纳垢，影响卫生。
谈谈橱柜的原材料，也就是橱柜柜体的材料~~
目前，厨柜生产企业所选用的基材板主要有二大类：
刨花板和密度板（MDF）。
密度板也称纤维板，用采伐剩余物和木材加工中的废料如枝桠、截头、板皮、边角等或其它植物纤维作主要原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。
并加入一定量的添加剂，如防水剂、防火剂等制成浆液，再用成型机制面板坯，通过热压作用使互相交织的纤维之间自身产生结合力，或加入胶粘剂组合成的人造成板，称为纤维板或者密度板。
按其额度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。
一般用来做柜体或箱体材料。
对于甲醛含量<9mg/100g的密度板可以直接用于室内，<30mg/100g的必须经过饰面处理以后才可以用于室内。
优点：
表面光滑，木质匀细，平整度很高，可以加工较多的造型，不易变形。
尤其适合曲面及异形设计。
缺点：
吸水膨胀率很高，握钉力差。
刨花板（又叫微粒板、蔗渣板）是用木材碎料为主要原料，再渗加胶水、添加剂经压制而成的薄型板材。
按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。
此类板材主要优点是重量轻、握钉力强、防潮防水性好、更容易控制甲醛释放量、不易变形等优点，易于油漆涂装及表面装饰，适合用于家具平面的地方。
其缺点也很明显：
其板截面较粗糙，易断易碎，易回潮，不易做弯曲处理。
一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
刨花板是环保型材料，能充分利用木材原料及加工剩余物，成本较低。
刨花板表面覆贴三聚氰胺或装饰木纹纸以及喷涂处理后，已被广泛应用在板式家具生产制造上，其中包括现代厨柜家具生产方面。
如前所述，刨花碎料有粗有细，为了获得较好的光洁密实的表层质量，要求细料分布在板坯的上下表面，粗料分布在中间。
渐变结构刨花板即是从两表面到芯层的刨花尺寸逐渐增大，层间没有明显的界限；多层结构（一般分3层或5层）从表层到芯层，细刨花过渡到粗刨花有明显的界限。
这样能保证板坯内密度分配均匀，具有较高的内结合强度，板不易变形，获得较好的刨花板质量。
厨房属水汽、油烟、潮气较大的特殊环境，质量好的三聚氰胺贴面防潮刨花板是制造现代厨柜产品的首选之材。
由于国内胶粘剂及防潮剂制造水平不一，加之部分国产刨花板生产厂家技术设备落后，所以一些产品还不适合厨柜产品制造与厨房环境的需求
买水管，其实主要是买配件。
参考一下：
安装一户水管，主要由材料费（水管+配件及耗材）、服务费（安装及特殊服务）两部分收费组成。
如下表所示：
水管按照内径大小可以分为20mm，25mm和32mm，其中25mm是我们俗称的6分管，32mm的一般是进户管用的；按照壁厚，可以分为2.8mm和4.2mm，2.8的是冷水管，4.2的是热水管，一般我们都是用4.2mm厚的。
先是弯头：
是用来让水管转弯的，因为PPR水管自己是笔直的，不能弯折，要改变水管的走向，只能通过弯头来实现。
弯头的规格和水管本身有关系，有20，25，32
然后是直接，三通和绕曲管，这三种配件都是用来延伸或改变水路的。
其中：
-直接，又称为套管，管套接头，当一根水管不够长的时候可以用来延伸管子
-三通，又称为正三通（下面会说什么叫不正的三通），当你要从一根水管中引出一条水路来的时候使用，也可以理解为连接3路水路（相对于直接来说是连接2路水路）
-绕曲管：
又称为过桥，当两路独立的水路交叉，需要其中一路绕一个弯，这样就不会互相影响了
这三种配件的规格也是跟水管本身的管径有关系，分为20，25，32
除了两头规格相同的直接和三通之外，还有两头规格不同的，称为异径直接和异径三通，这两种异径的配件，因两头的规格不同，而有25/20，32/25的。
内螺纹系列，包括内螺纹的弯头，直接，三通，带螺纹的一头连接龙头、水表、软管等，另一头连接PPR水管（三通是两头接PPR水管）。
有的厂家把它们叫做内丝弯头，直接和三通
外螺纹系列，包括外螺纹的弯头，直接，三通，带螺纹的一头连接热水器，另一头连接PPR水管。
有的厂家把它们叫做外丝弯头，直接和三通
螺纹系列，无论是外螺纹还是内螺纹，都是比较贵的，打完折的价格都是几十块的，所以安装的时候一定要计算好，家里有几个热水器的出口，有几个龙头的出口以及水表的出口。
规格的话，按照管径也是有20mm，25mm和32mm的
然后是一些辅助品，管堵，管卡和生料带。
-管堵：
又称为闷头，是和内螺纹/外螺纹配件配合使用的，比如水管装好以后，用于连接水龙头的地方装了一个内丝接头，但暂时没接水龙头，那么可以放一个管堵，堵住这个地方，等将来接水龙头的时候再取下来。
管堵一般是用来堵住内螺纹接口的，但是价格不贵（相比内螺纹的配件而言）
-管卡：
用来把管子固定在槽里或墙上
-生料带：
起密封的作用，绑在带螺纹的配件和PPR水管的接口处（就像是白色的胶带）
最后是开闭水流用的，我们可以理解为家里水流的开关：
球阀和截止阀
PPR的管子。
目前市场上常用的是管径为25mm的，俗称为6分管，20mm的比较细了，俗称4分管，还有32mm的，一般就进户的地方用。
这里要注意的是，有些商家会为了吸引客户报一个特别低的价格，结果给你们家用了成本更低的4分管。
所以购买的时候一定要问清楚，是6分管的价格。
选择上海本地的厂家，到时候跑得了和尚跑不了庙呗。
那么推出我的选择范围就变窄了：
爱康-保利
索邦-皮尔萨
白蝶
美尔固
因为市面上皮尔萨实在是真假难辨，我也放弃了皮尔萨，转而考虑爱康和白蝶了。
一步我想比较一下爱康和白蝶的配件价格，毕竟这决定了水管工程的主要成本。
管子么，两家问下来都是8块上下，低不过7块5，高不过8块5，差不多吧。
关于配件价格的统计，去拿来了爱康和白蝶两家的目录价。
我发现liba上的爱康目录价和市场上的是一样的，白蝶的略有差距（表格里用红色小三角标出了）看看主要配件的价差，目录价和常见的6折价，便宜的那个用绿色表示了，差价在最右边的两栏。
有明显价差的有：
异径接头32/25
三通异径32/25
内螺纹直接
内螺纹三通
外螺纹直接
外螺纹三通
管卡
如果您家里用到很多上面的配件，就要注意比较这两家的差距了。
总体上来看是爱康的比白蝶的便宜些。
涉及到电的产品无非就是电线，开关面板，和断路器（俗称空气开关）
先讲一下开关面板。
开关面板由三部分组成：
边框，功能件，铜材部件。
从外表看，是看不到铜材部件的，另外也只能看见功能件的一半
一般好的开关面板，边框都是用PC料，学名叫聚碳酸酯，俗称防弹胶，具有阻燃、抗扭曲、抗冲击、不易染色、外观光滑的特点。
-PC料的颜色应该是象牙白的，当然现在为了效果，很多厂家喜欢出银色的或者金色的边框，这也无可厚非。
差的边框会采用ABS塑料，看上去是苍白色的，有些甚至是用了工程塑料，白里泛黑啊
-PC料是否抗扭曲？
把外边框拆下来，放在手里拗一下，看看是否容易脆裂。
好的PC料应该是有一定的韧性的。
-PC料是否阻燃？
用打火机点一下，可能会燃烧，但是离了打火机应该是很快就会熄灭；但是差的ABS或工程塑料会灭的慢一些，甚至会继续燃烧的
-最后要跟店员确认：
如果开关是分内外边框的，是否内外边框都是用的同样的PC料
功能件，简单来说，就是开关的那个键，插座的那个孔，以及面板下面对应的东东（把开关反过来就能看见）。
我觉得，这就是开关的灵魂所在了。
从表面来看，需要注意的是弹簧：
这个是和开关的手感有关的。
按下去手感要稍微硬一些，有力度的感觉比较好。
差的面板甚至会产生按到一半按不下去的情况。
从后面来看，有些厂家会在功能件上省钱，用小的开关来代替，看下面右边那个。
功能件上应该有一些电气性能参数标志。
正规厂家生产的插头插座，产品上都标明额定电压、额定电流（转换器须标明最大额定电流或功率），电源性质符号、生产厂名、商标和3C标志。
带接地极的插头插座要有接地符号，带电源线的多位插座其标注的额定电流应小于插头标注的额定电流。
铜材部件。
把上面那个黑盖儿拆开，就可以看见里面的铜件了：
鉴别一个开关的铜件好不好，铜片要足够厚，很简单的，用手掂量一下，好的铜件是有一点分量的。
另外，应该是用锡磷青铜，呈紫红色，抗氧化能力强，插座夹片采用优质的锡磷青铜，导电性能良好，抗疲劳性强，保障插座插拔次数达10000次（国标标准为5000次）。
差的开关会使用黄铜片甚至是掺了铁的铜片，看上去有些泛白。
-如果是插座：
还要用插头试一试插拔力度是否适中，另外要看一下是否有保护门：
插座的孔从外面看如果有黑色的东西遮住看不到里面的铜片，那么证明有保护门结构，可以拿个发卡或硬的东西单孔捅一下，捅不进去证明有自锁装置，是好的插座，如果没有保护门的一定不要买。
-如果是开关：
就看触点。
好的开关触点有纯银和银锂合金两种。
银的导电性非常好，能充分满足触点对这方面的要求，但由于纯银熔点低，在使用中容易发生高温熔化或反复使用后变形等问题，因此有些厂商采用的银合金（包括银锂合金，银镍合金，银铬合金），既保证了银的良好导电性，又有效提高了其熔点和硬度，这样就保证了开关可开闭8万次以上，远远超过了国际规定的4万次的标准。
差一点的采用的是铜表面镀银，最差的是用一般金属。
最后讲一下接线方式。
有两种：
螺丝端子和速接端子，后者使用更为可靠，且接线非常简单快速，即使非专业施工人员，只要简单地将电线插入端子孔，连接即告完成，且绝不会脱落。
多数现在一般都是速接端子。
净水器:
前置前加了一个球阀，这样拆卸前置的时候，方便把总水阀关掉
1.把自来水里面最明显的一些颗粒去掉，比如金属（有些地方用铁管子传送自来水的），泥砂石，藻类，让自家的水稍微比外头的干净一点，目的是为了保护水龙头，巨贵的花洒，等等设备。
2.进一步把上海自来水的氯气，还有一些微生物啦，颗粒度比较小的重金属啦等等都去除掉，但是会保留矿物质。
这样的水基本上可以直接喝，但是最好呢还是烧开以后再喝。
（培养一下大家喝茶的习惯吧）
3.再进一步把水里剩下的极少的细菌和矿物质都去掉，变成纯净水。
4.去除钙镁离子，把家里的水质软化一下，变成软水，洗衣服洗澡对衣服和皮肤都好。
前置过滤器。
我看下来觉得这个东东还是很值得一装的。
原因有两个：
1.先期投入成本不高（几百到2千不等）
2.可持续使用，基本没有后期投入成本（有极少数的后期有一定成本）
前置过滤器的原理其实很简单的，就是在你们家的自来水进户的地方装一个孔径比较小的过滤网，一般是用不锈钢做的，也可以用塑料做。
这个滤网的孔径呢一般在几十微米到100微米左右。
通过这层滤网，可以初步把一些大颗粒的杂质过滤掉。
主要参数：
1.过滤孔径
2.过滤网材质
3.冲洗方式
先讲一下过滤孔径。
目前市场上的前置过滤器，能做到的过滤孔径从40微米到110微米不等。
虽说孔径越小，能过滤越多的杂质，但是过滤孔径并非是越小越好。
原因是前置过滤器的存在，会对你家里的水压造成一定影响，从0.2bar到0.5bar不等，越是高层公寓，影响越是明显。
所以要根据自己家里实际的情况（比如你家是郊外独栋别墅，水大的不得了，就无所谓水压损失）来决定自己用哪一款。
然后是过滤网材质。
大部分产品都是用不锈钢滤网的，但也有部分是使用塑料滤网。
这个优缺点有些众说纷纭了，我把听来的跟大家分享一下：
德国一品牌说自己是用特殊的P1材料做的过滤网，比不锈钢的更有弹性，水一冲，就能把粘在滤网上的杂质冲干净，而不锈钢就太硬了，不容易冲干净；德国另一品牌说，某些厂家用塑料做的滤网，时间长了，孔径会越变越大，反而过滤不了很多杂质，所以不能长期使用，而且现在做前置的大多数都是用不锈钢滤网的，经过多年考验，证明是正确的选择。
冲洗方式，无非两种：
直冲和反冲。
反冲的原理我就不解释了，反正呢，在开始使用的第一阶段，如果看见滤网上有一些杂质，可以用反冲的方法直接让杂质排出去，但时间长了，还是要拆下来洗的。
直冲么，就是拆下来洗的时间会比反冲的早一些
目前市面上的前置过滤器，进口品牌的（不论全进口还是国产化的），一般：
1.按国家/产地分，可以分为美系和德系两大类
霍尼韦尔，水丽，恩美特，汉斯希尔都是德国的
怡口，百诺肯，滨特尔都是美国的
喜欢哪个国家的品牌，这个每个人都有自己的喜好。
我喜欢德国的，也没啥道理好讲。
2.按过滤网的孔径分，可以分为100微米级和50微米级两大类
除了汉斯希尔之外，其他德系产品都是100微米级的
美系产品，都是50微米级的
这里呢，我比较倾向于100微米级别的产品。
倒不是说50微米的不好，本身过滤孔径，自然是越小越好的，但是过滤孔径太小，会导致水压变小：
50微米的孔径对水压的影响是0.5bar
100微米的孔径对水压的影响是0.2bar
现在大家都很流行买直径比较大的花洒，尤其很多人很fan汉斯格雅的飞雨和高仪的瑞雨，这东东对水压是有一定要求的，尤其是老房子，有时候还需要加一个增压泵才能有比较满意的效果。
此外，在我家的方案里，并不是只上一个前置就完事儿了，我还计划要上终端直饮的。
所以这个前
升级会员 