针织工艺实习指导书.docx
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针织工艺实习指导书
一．成形针织服装的生产工艺流程
横机成形针织服装的生产一般遵循以下步骤：
（1）根据产品款式、配色，选用纱线原料及纱线细度、织物组织结构等：
（2）确定编织机的类型和机号等。
（3）确定产品的规格并初步确定用料量。
（4）确定生产工艺流程。
（5）考虑缝制条件，选用缝纫机的机种及缝合质量要求。
（6）考虑染色及后整理工艺，并考虑其质量要求。
（7）考虑产品所采用的修饰工艺及所需的辅助材料。
（8）考虑产品所采用的商标形式及包装方式等。
简而言之，全成形针织服装的生产工艺流程为：
纱线进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库
纱线（原料）进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的纱线大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编织的卷装。
编织后的半成品衣片经检验进入成衣工序。
成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合。
根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。
最后经过检验、熨烫定形、复测整理、分等、包装入库。
（一）原料检验的目的
原料的线密度偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度．直接影响产品的质量。
因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施，避免影响成品的质量。
（二）准备工序的目的和要求
进厂的绞纱，不能直接在针织机上进行编织；同时，这些绞纱上还存在着各种疵点和杂质．将影响编织的质量和产量。
因此，准备工序的目的是将绞纱卷绕成简装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除纱纱表面的疵点和杂质．对纱纱进行上蜡处理．使之柔软光滑；根据工艺要求对纱线进行加捻、并股处理，以提高纱线牢度和增加织物厚度。
络纱时应尽量保持纱线的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。
（三）成形针织服装编织设备、编织类型及衣片检验
编织是全成形针织服装生产的主要工序，全成形编织机械有横机和圆机两种。
横机可通过增减针数的方法编织与人体相适应的衣片，不需裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此企业大多选用横机编织。
圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些企业的重视。
采用横机生产的衣片，下机后必须逐片进行检验．符合要求后才能进入成衣工序。
检验的内容包括衣片的规格（即单片的长度、罗纹长度、转数、收针次数等）、单片重量及外观质量，外观质量包括漏针、花针、豁边、单丝等。
检验衣片的密度、规格，应在衣片充分回缩后进行。
在编织过程中，衣片受穿线板、挂锤等的纵向拉伸以及编织时的张力．所以下机后的衣片，必须静置一定时间，不再回缩后，才能反映实际密度和规格。
但是这种自然回缩（松弛收缩）法时间较长。
在实际操作中，为了使衣片快速回缩，往往采取各种外界加压法．如团缩、掼缩、卷缩等。
（四）成衣工序
1．成衣工艺流程
全成形针织服装采用缝合方法来连接服装的领、袖、前后身以及纽扣、口袋等，有的还用湿整理方法、绣花的方法加以修饰，使成衣具有一定的风格和特色。
成衣的一般工艺流程为：
缝纫拼片半成品检验缩绒锁眼钉扣熨烫定形成衣检验
2．成衣工艺要求
（1）缝纫要求：
全成形针织服装的缝迹应与衣身具有相应的拉伸性和强力，除口袋外，通常要求拉伸率达到130％。
缝线原则上必须与全成形针织服装的原料、颜色和纱线线密度相同，粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。
平缝、包缝等的底线的捻度不可过高．要柔软、有弹性、光滑并有足够的强力。
（2）缩绒要求：
缩绒属于湿整理工艺．是利用毛纤维的缩绒特性。
在一定的湿热条件下，
经机械力反复作用，由于毛纤维表面有鳞片，因此将产生定向移动，使纤维间相互穿插，表面露出一层绒毛，可获得外观优美，手感丰厚、柔软、滑爽和保暖性好的效果。
缩绒适用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品，精梳产品也可在常温下短时间作净洗湿整理或轻缩绒整理，以改善产品的外观。
（3）熨烫定形：
熨烫的目的是使产品具有持久、稳定的规格尺寸，外形美观．表面平整，
具有光泽，绒面丰满、手感柔软并有身骨。
熨烫时，将全成形针织服装套上样板，温度一般控制在120～180℃，操作时防止烫黄和产生极光。
全成形针织服装在熨烫过程中，要进行抽风处理．使其快速冷却并降低湿度。
（五）成品检验
成品检验是产品服装全成形针织出厂前的综合检验，主要包括复测、整理、分等三个工序。
内容包括对外观质量（尺寸公差、外观疵点），物理指标（单件重量、线圈密度），内外包装等。
并对不属于反退范围的少量疵点进行修复。
二．全成形针织服装在横机上的编织工艺
（一）工艺计算
1．后身的计算
为便于设计计算羊毛衫生产操作工艺，一般习惯先计算后身。
（1）后身胸围针数=（胸围尺寸－边摆缝折向后身的宽度）×大身横密/10＋缝耗（针数）
为获得良好的外观，使缝迹容易整理，羊毛衫前、后衣片的摆缝一般折向后身，折向后身的宽度一般取1～1.5cm。
缝耗的多少与产品的种类及缝合机械有关。
摆缝耗：
一般每边取0.5cm，细机号产品约3～4针；粗机号产品约1～2针；一般品种取2～3针。
合肩缝耗：
一般取2～8个线圈横列。
（2）后身肩阔针数：
肩阔尺寸×大身横密/10×肩斜修正值+缝耗
考虑到羊毛衫使用过程中，肩阔受袖子拉伸影响而变阔。
一般产品计算时修正取95％～97％，但细针产品（9针以上），肩阔影响极小，故可忽略不计。
（3）后身挂肩收针次数=（后身胸围针数－后身肩阔针数）/每次两边收去针数
后身挂肩每次每边收针数：
粗厚产品一般每次每边收2针；细薄产品一般收3针。
后挂肩收针长度一般是：
男衫8～10cm；女衫7-9cm；童衫5～7cm。
前身挂肩比后身挂肩多收1～2次。
（4）后领针数=（后领尺寸士因素）×大身横密/10
因素主要与边口方式及后领尺寸的测量方式有关，此外还要考虑缝耗的影响。
（5）后针收针次数＝（后肩阔针数－后领针数）/每次两边收针数
背肩产品后肩需要收针，后身收肩纵向长度一般为6～8cm；设计中习惯对粗厚织物每边每次收2针，细薄织物每次每边收3针，收针次数应为整数。
2．前身的计算
套衫前身胸围针数的计算：
套衫前身胸围针数=（胸围尺寸+两边折向后身的宽度）×大身横密/10＋缝耗
开衫装门襟的前身胸围针数=（胸围尺寸+两边折向后身的宽度－门襟宽）×大身横密/10＋摆缝和门襟的耗缝针数
连门襟开衫的前身胸围针数=（胸围针数+两边折向后身的宽度+门襟宽）×大身横密/10＋摆缝和装丝带的缝耗针数
（2）前身挂肩收针数：
设计时应比后身多2cm的针数．一般比后身多收1～2次，具体由产品款式决定。
（3）前身肩阔针数=前身胸围针数一前身挂肩收去的针数
3．身长转数的计算
（1）身长总转数=（身长尺寸一下摆罗纹长度+测量差异）×大身横密/10×组织因素＋缝耗转数
这里的组织因素是线圈横列化成转数的换算系数，它与织物的组织结构有关．故称组织因素。
组织结构与转数及组织因素的关系如表1所示。
表1组织结构与转数及组织因素的关系
组织结构
横列与转数
组织因素
畦编、半畦编、罗纹半空气层
一转一横列
1
平针、罗纹
一转二横列
1/2
罗纹空气层
三转四横列
3/4
（2）前后身转数的分配。
由于款式不同，前后身转数的分配方式也不同。
平袖背肩和平肩裁剪产品．通常前身比后身长1～1．5cm．
斜袖产品由于款式的关系．前身长度比后身长度短1．5～2cm．
测量差异一般为0.5~1cm。
4．前后身挂肩转数的计算
（1）前后身挂肩总转数：
（挂肩尺寸×2－修正因素）×大身横密/10×组织因素
修正因素视产品款式和每档挂肩规格的差异而定。
（2）挂肩转数计算：
挂肩以上转数＝1/2（挂肩总转数+后领收针转数）
前（后）身挂肩下转数=身长转数－挂肩以上转数
前身挂肩平摇转数=挂肩以上转数－前身挂肩收针转数+缝耗．
后身挂肩平摇转数=挂肩以上转数－后身挂肩收针转数一后领收针转数+缝耗
（3）斜袖产品不计算挂肩总转数，而是直接求挂肩以上的转数。
即：
（袖窿尺寸+修正因素）×大身密度/10×组织因素
修正因素根据斜袖的倾斜而定．一般加6～7。
m。
5．领深转数的计算
领深转数=（领深尺寸±修正因素）×大身横密/10×组织因素
修正因素根据产品领型及测量方法而定。
6．下摆罗纹转数的计算
下摆罗纹转数=（下摆罗纹尺寸－起口空长度）×1/2罗纹纵密/10
7．袖子的计算
（1）袖长转数=（袖长尺寸－袖口罗纹尺寸）袖子纵密/10×组织因素＋缝耗
如果袖长尺寸从领中量起，则要减1/2肩阔尺寸（平袖）；或减1/2领阔尺寸（斜袖）。
（2）袖窿最大针数＝袖窿尺寸×2×袖子横密/10＋缝耗
由于一般挂肩尺寸是由肩袖缝至腋下斜量，袖窿比挂肩小，通常男、女装小2～3cm,童装小1～1.5cm。
（3）袖山头针数＝（前身挂肩平摇转数+后身挂肩平摇转数－缝耗转数）÷（组织因素×大身纵密/10）×袖子横密/10+缝耗
斜袖的袖衫头一般为4～5cm。
（4）袖子的收针次数=（袖窿的最大针数－袖衫头针数）÷每次两边收去针数
袖挂肩收针转数基本相同于前、后身挂肩收针转数。
（5）袖口针数（罗纹交接处）=袖口尺寸×2×袖子横密/10＋缝耗
由于袖罗纹具有良好的弹性，因此不能以袖口实际尺寸为准，要根据罗纹组织及其弹性大小而定。
通常纬平针组织的袖口尺寸：
男装为12～13cm；女装为11～12cm；童装为10～11cm。
（6）袖口罗纹转数＝（袖口罗纹长－起口空转长度）×组织因素×袖子纵密/10
8．下机坯布长度计算
下机坯布长度＝坯布总转数÷（组织因素×下机纵密/10）＋罗纹下机长度
9．下机坯布宽度计算
下机坯布宽度=坯布横向最大针数÷下机横密/10
10．附件工艺计算
羊毛衫产品附件工艺设计计算是否正确，直接影响产品的外观、质量和规格。
附件随产品类型的变化而变化，且形式繁多，主要有领、门襟、镶边、嵌条等。
附件工艺包括附件的规格、尺寸、织物的组织结构、机号、机器型号、原料品种及纱线线密度、排针法、收针法、夹色法、密度要求、记号位置等。
附件工艺设计通常采用实测和计算相结合的方法，而羊毛衫又是具有弹性的产品，因此在实测计算的基础上．要注意在缝合过程中对缝迹弹性的选择，以弥补计算中的不足。
（1）领排针数＝领圈周长×领圈横密/10+缝耗
其中领周长可以领型样板实测，也可以用几何形状近似计算。
此外领周长还要根据领型加减修正因素。
（2）挂肩带针数＝（挂肩尺寸×2+凹势修正因素）×挂肩横密/10
（3）附件的转数＝附件长度×附件纵密/10＋缝耗
上述均以一层计算，若是双层则应考虑层数的影响。
附件工艺计算后，经反复试制修改才能完成。
11．工艺计算说明
（1）上述工艺计算是指常规产品，具体计算时可根据实际情况调整修改。
（2）当织物中有抽条、扎花、绣花、挑花组织时，应考虑其对规格尺寸的影响，并在计算时加以修正。
（3）为便于操作，一般取针数为单数，特殊要求例外。
（4）根据尺寸计算出的针数和转数要适当修正，以达到所需的整数。
（二）成形针织服装生产工艺设计举例
以83×1tex（12/1公支）圆领插肩袖兔毛女开衫为例，介绍典型针织毛衫的生产工艺。
1、确定原料品种及纱线线密度：
83×1tex（12/1公支）兔毛纱
2、确定产品款式及测量方法
3、确定规格为90cm的产品各部位尺寸（如表1所示）
表190cm圆领插肩袖兔毛女开衫的各部位尺寸单位：
cm
编号
1
2
3
4
5
6
7
8
部位
胸围
身长
袖长
袖肥
后领宽
下摆罗纹
袖口罗纹
领罗纹
尺寸
45
59.5
68
18
9
升级会员 