服装工业样板设计理论讲解.docx

服装工业样板设计理论讲解.docx

《服装工业样板设计理论讲解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服装工业样板设计理论讲解.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述

学时：

1学时，讲课1学时

教学要求：

了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语；

掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用；

掌握服装基准纸样的确定；

教学重点：

服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定

教学方法：

理论讲解

第一节基本概念和常用术语

1.1概念

1、服装工业纸样：

为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样（样板）。

2、服装工业制版：

在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。

是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。

结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边）

3、服装工业推板：

为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的服装需要制作系列规格或不同号型。

工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法

4、服装工业纸样设计的主要内容：

根据款式设计的要求进行基准纸样的确定；

根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定；

根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作；

根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料

1.2常用术语

1、服装样板：

是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。

是服装工业化大生产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。

分为两大类：

裁剪样板和工艺样板。

2、缝份：

缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。

常见的缝份形式有分开缝、倒缝、包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。

3、样板推档

4、服装规格：

是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性能的重要依据。

5、规格档差：

主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等）

6、服装号型国家标准：

是净体尺寸。

7、服装号型系列：

是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。

现用GB1335-1991《服装号型》标准。

8、坐标轴

9、放码点：

又称位移点。

是服装样板推档中的关键点、结构线条的拐点或交叉点。

10、位移方向：

每一个放码点根据规格档差在横向X轴和纵向Y轴上存在一定值的位移量，位移有八个方向。

11、坐标原点：

横向X轴和纵向Y轴的交叉点。

12、缩水率或热缩率：

面料遇水后，在面料的纵向或横向长度上发生的变化率称为缩水率；面料经加温加湿后，在面料的纵向或横向长度上发生的变化率称为热缩率。

缩水率和热缩率的大小，是制定裁剪样板加放的依据。

第二节服装工业纸样的种类及特点

2.1种类

裁剪样板

通常是在成衣生产的批量裁剪时运用的。

面料样板：

服装结构图中的主件部分；含有缝份、贴边；标注规定的文字标注

衬里样板：

与面料样板一样大，在车缝或敷衬前，把它直接放在大身下面，用于遮住有网眼的面料，以防透过薄面料看见里面的结构。

通常面料和衬里一起缝合，常使用薄的里子面料，为毛样板。

里子样板：

缝份比面子适当增加，但贴边处相对减少；尽量不分割；标注内容

衬布样板：

有有纺、无纺，可缝、可粘之分。

根据款式所需和具体部位确定毛样和净样。

内衬样板：

介于大身和里子之间，主要起保暖作用。

毛织物、絮料、起绒布、法兰绒等常做内衬。

辅助样板：

起辅助裁剪作用，多数使用毛板。

比如：

夹克中常用的橡皮筋。

工艺样板

用于成衣生产的缝制和熨烫过程中。

修正样板：

即劈样。

用于易变形、多分割、特殊缝制要求、对条对格等；标注

定位样板：

一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分为净样

定型样板：

勾画缝缉线；小部件整烫；门襟翻边等。

大部分为净样

辅助样板：

仅在缝制和整烫过程中起辅助作用。

比如：

垫在轻薄面料的暗裥下面的窄条，以防正面出现熨烫褶皱。

2.2特点

1、工业样板与布料的关系

缩率——缩水率、自然回缩率、缝制缩率、熨烫缩率、其它缩率。

影响——成衣规格与样板规格

解决办法——面料预缩；缩放样板

2、工业样板与制图、工艺的关系

制图——避免色差排料；省料；符合流水作业要求；保证部件装配的准确及成衣品质

工艺形式——放缝；小样板

3、工业样板标准化、系列化

第三节服装基准纸样的确定

3.1工业样板制作程序

1、定义：

确认样板；基准样板；生产样板

2、程序：

确认样板的准备与制作——基准样板的确定——生产样板制作

基本步骤：

分析客户订单或分析设计图和样衣

确定中间规格

绘制结构图（立体取样、原型制图、比例制图）

产生确认样板（加缝份、折边）

制作样衣

产生基准样板

产生生产样板

3.2基准纸样的确定

1、客户提供款式图和生产要求

确定基准纸样尺寸选择面辅料并进行测试分析生产加工流程

修改样品和封样确认分析样品绘制基准纸样和制作样品

2、客户提供样品和生产要求

分析来样选择面辅料并进行测试绘制基准纸样和制作样品

修改样品和封样确认分析样品

3、本公司自行设计、生产与销售

款式设计确定基准纸样尺寸选择面辅料并进行测试

修改样品和封样确认分析样品绘制基准纸样和制作样品

第二章服装工业样板的制作基础

学时：

2学时，讲课2学时

教学要求：

了解制造服装工业纸样的工具及材料；

掌握服装工业纸样构成技术的一般规定及文件；

掌握服装样板推档的依据；

掌握服装样板推档的原理和方法

教学重点：

服装工业纸样构成技术的一般规定和技术文件；服装样板推档的依据；服装样板推档的原理和方法。

教学方法：

理论讲解

第一节制作服装工业纸样的工具及材料

工具及材料：

绘图笔、绘图尺、纸、剪刀、辅助工具（点线器、锥子、胶带、浆糊等）

制版方法：

剪开法、压印法、计算机制版法

第二节服装工业纸样构成技术规定及文件

2.1技术规定

1、加放缝份与折边

根据缝型加放缝份

根据面料加放缝份

根据工艺要求加放缝份

折边处理：

规则型折边；不规则折边

2、夹角的处理

直角的处理：

为确保相缝合的两个毛边长度相等，分别将两条对应边的夹角修改成直角。

反转角处理：

用于服装中的锥形部位（袖口、裤脚口）

3、剪口和标记

剪口：

又叫“刀口”。

是在样板的边缘剪出一个三角形的缺口。

锥眼：

位于衣片内部的标记，用来标出省尖、袋位等无法打剪口的部位。

缝制工艺的指示标志

4、文字标注

货号名称、产品规格、纸样结构的名称和数量、样板名称、布纹方向、其它

5、样板的检验与确认

尺寸复核、缝合线的复核、对位记号的复核、布纹线的复核、缝份的复核、样板总量的复核、各资料的复核。

2.2技术文件

服装技术文件包括：

订货单、设计图、生产总体计划、生产通知单、成品规格表、面辅料明细表、面辅材料测试明细表、工艺单、样板复核单、排料图、原辅料定额、裁剪生产工艺单、工序流程、首件封样单、产品质量检验表、成本核价单、报验单、生产进度报表、样品板单

第三节服装样板推档的依据

3.1服装基准样板

服装基准是以服装平面分解图的净样，通过周边放量、定位标记、文字标记等处理而形成的服装样板，是服装推板的基础依据。

其规格的选择与推板方法有关，可以是中间规格，也可以是最大或最小规格。

3.2服装规格系列

1、号型系列

人体体型分类：

根据我国人体胸腰围尺寸的落差将人体划分为Y,A,B,C四种。

号型的表示方法：

号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。

基本部位：

胸围、腰围、臀围

控制部位：

除基本部位之外的其它参与控制成衣生产的主要部位。

控制部位数值：

是人体主要部位数值，是净体数值，是设计服装规格的重要依据。

其值可以通过他们与基本部位内在关系的公式换算得到。

控制部位分档数值采用数

中间体：

反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平。

中心号型：

在人体测量中占有最大比例的体型，因地域差异而不同。

2、成衣规格

成衣规格设计的依据：

国家服装号型标准；客户提供的号型标准；款式造型特征；

体现面料的塑性特点

成衣规格设计的表示方法：

号型法；领围制法；代号法

成衣规格的具体构成：

主要部位规格——在服装的净体规格基础上，加放一定量的松量而形成。

非主要部位规格——在服装制图中根据主要部位规格转化而成，如袖笼深、袖肥宽、袖山高、领宽、叠门等。

3.3服装规格档差与推板数值

推板数值：

推板中各个部位具体应用的数据。

推板数值处理依据：

规格档差、服装款式、服装标准样板的结构要求等

推板数值处理的具体方法：

与规格档差同步处理（推板数值=规格档差）

与标准样板上的规格同步（推板数值=0）

经服装制图时采用的计算公式的比例系数求得，或经造型结构的整体协调性处理相关部位的推板数值。

比如：

推档数值=比例系数*相关部位规格档差

3.4服装推板基准点与公共线

1、服装推板基准点：

服装推板中，各档规格的重叠点。

其直接关系到服装样板的推移方向

2、服装推板公共线特征：

重叠不推移

3、公共线的设立条件：

必须是直线或曲率小的弧线；应是纵、横方向；互相垂直

4、公共线的确定原则

有利于款式造型、结构与服装标准样板保持一致

有利于图面线条的清晰度

有利于提高服装推板的速度

5、服装推板常见公共线应用

上装

衣片

纵向

前后中心线、胸背宽线

横向

上平线、袖笼深线、衣长线

衣袖

纵向

袖中线、前袖侧线

横向

上平线、袖山高线

衣领

纵向

领中线

横向

领宽线

下装

裤装

纵向

前后挺缝线、侧缝直线

横向

上平线、直档高线、裤长线

裙装

纵向

前后中线、侧缝线

横向

上平线、臀高线、裙长线

3.5服装推板线条的推移方向

1、单向放缩推移

2、双向放缩推移

3、单双向放缩推移

第四节服装样板推档的原理与方法

4.1样板推档方法

1、手工推档——制图法；推放法；等分法；理纸法

2、计算机放码——线的放码；点的放码

4.2样板推档原理

1、数学原理——“线性”档差；非“线性”档差

2、基本原理：

选取坐标轴原点及基准线建立直角坐标轴；计算各放缩点的档差；根据档差计算出各个放缩点的位移量；根据位移量移动各放缩点并顺序连接放缩点。

3、推板计算

（1）与结构制图公式有关：

以规格档差为计算基数；删除修正值部分；无相应公式则按该部位在整体中所占的比例计算

（2）推板公式

衣长：

向上：

2/10胸围档差向下：

衣长档差-上端放缩量

腰节长：

腰节长档差-上端放缩量

袖笼深：

2/10胸围档差袖笼宽：

1/10胸围档差

前胸宽：

1.8/10胸围档差后背宽：

1.8/10胸围档差

胸围大：

四开身：

1/4胸围档差三开身：

胸宽档差+袖笼宽档差

肩宽：

1/2肩宽档差落肩量：

保持原有肩线斜度

横开领：

2/10领围档差前直开领：

2/10领围档差

后直开领：

保持原有数值袖长：

袖长档差-袖山高放松量

袖山高：

1.5/10胸围档差袖肥：

2/10胸围档差

裤长：

裤长档差-1/4臀围档差立档：

1/4臀围档差

腰围：

取1/8腰围档差两边加放臀围：

取1/8臀围档差两边加放

中档：

（裤长档差-上档档差）*1/2脚口：

1/4脚口围档差两边加放

裙长：

1/4臀围档差*2/3=1/6臀围档差

4、推放原理

（1）分割法推放原理

种类

坐标轴原点及基准线

适用X围

举例

总结

1

前片以中心线和胸围线的交点为坐标轴的原点；后片以后中心线和胸围线的交点为坐标轴的原点

横向分割的款式

东华原型

“线性”和“非线性”的处理

2

前片以前胸宽线和胸围线的交点为坐标轴原点；后片以后背宽线和胸围线的交点为坐标轴