TR及布料知识.docx

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TR及布料知识

<<纺织类知识>>

（一）关于TR面料的相关知识:

1.什么是TR

TR是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。

它是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维.

2TR的定义．

涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称，它是以精对苯二甲酸（PTA）或对甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物----聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维。

涤纶面料是日常生活中用得非常多的一种化纤服装面料。

其最大的优点是抗皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装。

3.TR的性能

（1）强度高，短纤维强度为2.6~5.7Cn/dtex,高强力纤维为5.6~8.0Cn/dtex.由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同，耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。

（2）弹性好，弹性接近羊毛，当伸长5%~6%时，几乎可以完全恢复，耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好，弹性模数为22~141cN/dtex,比锦纶高2~3倍。

（3）吸水性好.

（4）耐磨性好，耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。

（5）耐光性好，耐光性仅次于腈纶。

（6）耐腐蚀，可耐漂白剂，氧化剂，泾类，酮类，石油产品及无机酸，耐稀碱不怕霉，但热碱可使其分解。

（7）耐色性较差。

涤纶织物吸湿性较差，穿着有闷热感，同时易带静电，沾污灰尘，影响美观和舒适性。

不过洗后极易干燥，且湿强度几乎不下降，不变形，有良好的洗可穿性能。

（8）涤纶是合纤织物中耐热性最好的面料，熔点在260摄氏度，熨烫温度可在180摄氏度。

具有热塑性，可作百褶裙，褶裥持久。

同时，涤纶织物的抗熔性较差，遇着烟灰，火星等易成孔洞。

因此，穿着时尽量避免烟头，火花等的接触。

4.TR的名称及用途

TR又叫涤纶，即涤粘混纺织物，是涤纶（Polyester）的成分占到60%以上与人造棉（Rayon）混纺的混纺纱线或者面料，通常用来做西装。

其中T是Polyester涤纶，R是Rayon人造Tr棉（粘胶）。

TR是英文名称Terylene的缩写,中国俗称“的确良”,涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。

涤纶具有极优良的定形性能。

涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。

TR面料系涤粘混纺织物。

涤粘混纺是一种互补性强的混纺。

涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。

毛型织物俗称“快巴”。

当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。

粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。

　　涤纶又称特丽纶，美国人又称它为“达克纶”。

当它在香港市场上出现时，人们根据广东话把它译为“的确良”这一家喻户晓的名称。

涤纶是三大合成纤维中工艺最简单的一种，价格也比较便宜。

再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、绝缘、挺括、易洗快干等特点，为人们所喜爱。

涤纶的用途很广，大量用于制造衣着和工业中制品。

阻燃涤纶因具有永久阻燃性，应用范围很广，除了产业用纺织品、建筑内装饰、交通工具内装饰等发挥无可替代的作用外，还在防护服领域内发挥着不少的作用。

根据阻燃防护服国家标准规定，冶金、林业、化工、石油、消防等部门应使用阻燃防护服。

中国应使用阻燃防护服的人数在百万以上，阻燃防护服市场潜力巨大。

除了纯阻燃涤纶外，可根据用户的特殊要求，生产阻燃、防水、拒油、抗静电等多功能系列产品。

如对阻燃涤纶织物进行防水、拒油整理，可提高阻燃服的功能性；采用阻燃涤纶与导电纤维交织以生产抗静电的阻燃织物；利用阻燃纤维与高性能纤维进行混纺交织，可生产高性能阻燃织物；采用阻燃纤维与棉、粘胶等纤维混纺，以改善防护服的舒适性，同时减少二次烧伤

5.TR的特性

（1）.TR属于合成纤维、人造纤维涤粘混纺织物，有棉型、毛型等

（2）.面料平整光洁，色彩鲜艳,毛型感强，手感弹性好，吸湿性好，坚固抗皱,尺寸稳定.

（3）.具有良好透气性和抗熔孔性，降低了织物起毛、起球和静电现象，但免烫性差

6．TR的属性

（TR）涤纶属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好经久耐磨，并有优良的耐光性能，透气性能和排湿性能，但，易产生静电和吸湿性差。

有较强的抗酸碱性及抗紫外线的能力。

7．TR的辨别方法

点燃时，纤维先收缩，燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，无烟，着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。

8.TR面料上的数值及符号所表达的意思

如：

T/R80/2032/2*3256*48*63”中

T/R：

表示涤纶。

80/20：

表示这个TR布料是由%80的涤纶和%20的黏胶组成

32/2*32/2：

32/2，是表示面料的纱支和股数，这个的意思是此面料为32支纱，2股并成的

56*48*63”:

56表示布料中纱的经线，48表示布料中纱的纬线；56*48，表示1平方英寸（即2.54平方厘米）内，由56根经线，穿过48根纬线；63”，表示布料的幅宽。

（二）面料知识

1.粗纺（粗纺）　

什么是粗纺

粗纺,是指纺织过程中把棉条纺成粗纱的工序。

（1）、粗梳毛纺工艺流程-粗纺梳毛

　　任务：

　　彻底梳松混料；

　　使混料中的各种纤维进一步混合起来；

　　尽可能除去羊毛中的草杂、死毛及粗硬纤维；

　　使纤维逐步伸直平行，具有一定的方向性；

　　将毛网制成粗纱。

（2）、粗纺毛织物发展趋势

粗纺毛织物近十年来产量下降20%，原因是全球气候转暖，人们衣着讲究轻量化，过去厚重的大衣呢、女装花呢均受到冷落，人们欢迎精纺粗做的毛纺织产品轻量化，粗纺工艺要求较高的原料档次才能纺出适且的粗纺支数.

如30支左右，用精纺工艺很容易达到轻量化，如生产双面织物就需要轻量织物，精纺粗做容易达到要求。

如用精纺纱为经，粗纺纱为纬，或使用半起毛半缩绒的新工艺，能获得粗纺外观、手感柔软和光洁精细的风格。

如用70s/2股精纺毛纱为经，用羊绒粗纺16支毛纱为纬，用粗纺维罗呢整理法，织物绒面短密，有羊绒立绒的光泽，更有轻量柔软的手感和华丽高贵的外观，纯的粗纺工艺很难达到这样的效果。

精纺粗做是一种创新，既可减轻织物重量，又可改善外观，因纱支均匀度改善，且能降低成本，因此，能与传统粗纺产品竞争。

粗纺毛织品整理有很多不同风格整理，它采用不同的湿整理和干整理程序，可以整理出各种手感和外观效果。

如将一种适当的粗纺坯布经过洗呢、缩绒。

做裤料的可经过压熨整理；做茄克衫的可再进行重缩绒；做大衣料的可起毛制成不同的风格，使毛料增加厚度和膨松度，达到保暖效果。

精纺粗做可达到轻质保暖，又能保持粗纺膨松的效果。

　　使织物保持膨松和变厚的感觉，还可以用细支毛和粗支毛的混和，纺织及整理出来的成品绒面有立体感，弹性与柔软性能统一，保持轻量而温暖的风格。

又轻又暖的风格还可以用精粗纺纱并捻，或精纺面、粗纺底的新组织，或利用绉呢结构中的纱线收缩差获得，或利用蜂巢组织中凹凸表面，使织物增加厚度等。

可以通过织物组织的设计技巧，设计出正面起毛织物，也可以底布起毛，只要纬纱中配以羔羊毛纱为浮线于布底，进行粗粗毛纱交织，起毛必定是纬向粗纱，生产出正面为精纺，背面为粗纺的织物。

这种产品精纺纱采用高支80s/2纱，粗纺为18s/2双股羊仔毛纱。

如某些驼司棉、贡呢等织物，面为平纹组织，经纬间隔在底布作浮线起毛，成为正面粗纺，反面亦是粗纺，可以做成正反两种颜色，作女装上衣和大衣之用，做成衣服可以正反两种颜色穿着。

双层织物有素色/花色的双层，条子/人字的双层，深色/浅色的双层，涤纹/斜纹的双层，也有同色同花的双层等。

总之精纺粗做可以达到精纺或粗纺达不到的效果。

这就是符合创新的原理和产生一种新织物的要求.

2。

半精纺

<1>.什么是半精纺

半精纺顾名思义它的产品介于精纺和粗纺之间，这是由它的设备配置和使用原料的特殊性决定的。

在设备配置上，将棉纺技术与毛纺技术融为一体，形成了一种新型纺纱工艺。

它前道为粗纺的和毛设备加上棉纺的梳棉、并条、粗纱、细纱机等，后道为精纺的络筒、并线，倍捻设备，装备与工艺的改变，解决了原来毛纺设备不能解决的问题。

<2>半精纺工艺的简介

　　在原料应用上，半精纺可实现棉、毛、丝、麻等天然纤维与其它新型的人造纤维、化学纤维等各种短纤维混纺，其生产纱线无论是应用在精（粗）纺面料或针织毛衣上，产品风格独树一帜，面料手感、垂性、身骨很有新意，给人的感觉耳目一新，有别于传统的毛精纺，粗纺产品风格，故称为“半精纺”。

　　半精纺是一种新的纺纱工艺，它与粗毛纺不同的是不用双联或多联梳毛机，而用棉纺梳棉机，与精毛纺不同的是不经过精（针）梳机，半精纺工艺与精毛纺工艺相比具有生产流程短，生产的纱线比精毛纺蓬松、柔软，与粗毛纺工艺比具有纱支细，条干均匀、表现光洁等特点。

<3>.半精纺快速发展的原因

半精纺近几年来得到快速发展，不但在众多毛纺厂增添了半精纺设备，在许多棉纺厂中也通过针对性技术改造开发与生产半精纺纱线，据会上提供信息：

目前全国生产半精纺纱线的生产能力已超过50万锭，山东是半精纺纱线最早开发基地，目前生产能力已超过20万锭，鲁银、德信、山东新易丰毛绒制品有限公司是其中较大的几家。

浙江半精纺纱线生产是在嘉兴濮院、洪合二个毛衫市场发展而带动起来的，目前生产能力也接近20万锭，此外，江苏也是半精纺纱线生产重要基地。

半精纺为什么能快速发展，这是由其工艺特点与市场需求决定的。

<4>.半精纺能纺高支纱

随着我国畜牧业发展和人民生活水平的提高，尤其是山羊绒，兔毛等特种动纤维产量逐年增长，对特种动物纤维的深加工生产轻薄高档的毛织品已刻不容缓，而传统的粗毛纺工艺纺纱支数受到限制（走锭纺只能生产20Nm，环锭纺最高支数为32Nm）已不能适应轻薄毛织物用纱支数的要求。

而精毛纺工艺又因特种动物纤维长度较短而无法加工的缺陷。

而半精纺工艺可以纺制16-60Ne（即27-102Nm）范围的纱支，可适应针织与机织物生产高档轻薄面料的要求。

<5>半精纺工艺对原料适应性较强

在诸多的纺纱工艺路线中，半精纺工艺最大特点是对加工原料的适应性较强，它可以把棉、毛、丝、蔴及各种化纤以任何方式进行混纺，只要25m/m以上长度的纺织纤维均可作为半精纺原料，并可根据产品的风格和支数要求进行原料的合理选配。

<6>半精纺工艺技术适合我国国情

由于半精纺工艺由毛纺与棉纺两种纺纱机械有机组合，其工艺具有产量高，流程短，用工省，成本低等优势。

用半精纺工艺纺制出纱线具有色泽亮丽、纤维混和均匀、纱线手感蓬松柔软、表面光洁等优良性能。

它还适应小批量，多品种、多色号的生产方式，符合目前市场要求产品多变，交货快的要求。

随着半精纺工艺的日益完善，产品质量与档次的不断提高，其优势将会越来越明显。

<7>.半精纺纱线的应用领域及市场前景

随着社会的发展人们对自然环保愈来愈重视，穿着健康、舒适，休闲已成为人们的一个时尚的话题。

由于半精纺产品是一种多成份的混纺技术，通过与棉、毛、丝、麻等天然纤维的混纺，克服了单一原料纺纱服用性能缺陷，既能符合环保要求，又能提高穿着的舒适度与服用性能。

用半精纺纺纱线制成的针织与机织面料可以根据不同年龄，不同层次进行配色和设计，其应用领域愈来越广，目前已广泛应用于粗纺、精纺及针织面料三大领域，但所用纤维组合与纱支结构是不同的。

<8>在精纺面料上的应用

应用于精纺面料的半精纺纱线，采用的纱线主要是棉/麻、毛/棉、毛/棉/绢、绢丝/粘胶/羊绒等，织物组织以双经双纬为主，开发的面料中采用天然纤维居多，它既能满足国内外市场对面料环保性要求，也能适应国内外市场对休闲西服的面料需求。

据会上得到信息，用半精纺纱线制成的精纺面料已出口到日本、欧美市场，产品具有较高附加值，它与精纺同质面料相比可降低制造成本30%，为企业创造较好的经济效益。

<9>在粗纺面料上的应用

应用于粗纺风格面料的半精纺纱线，其原料多数采用棉羊绒、绢丝、羊绒，粘胶、尼龙、棉花等混纺纱线，织物经向采用精纺纱，纬向用半精纺纱交织而成，产品风格以短顺毛为主。

由于采用了绢丝、棉、绵羊绒等细度较细的原料，故制成的面料表面光泽好，手感柔软顺滑、富有弹性、深受国内外客户青睐。

目前江苏已有数万锭半精纺纱锭，用来生产粗纺风格面料的纱线，畅销日本欧美市场。

以400克/米左右的半精纺顺毛面料为例，其平均售价比一般粗纺面料高出20～30%，而生产成本与粗纺面料差异不大，经济效益也十分可观.

3.精纺

1.什么是精纺

精纺就是纺纱时选用棉花品质较高的原料，纺出捻度高，毛羽少的纱线（一般单股的称纱，合股的称线）。

精纺制品手感较轻、薄，纹路较密，湿牢度较好，经用耐磨，所以价格相比也较高。

2、精纺工艺流程

精梳毛纺是工程工序较长，包括制条和纺纱两部分。

精纺纺纱又分为前纺和后纺。

 <1>、前纺工程

01.前纺工程-概述

前纺工程相当于棉纺工程中的併条与精纺,其目的在于使毛条重复併合,牵伸,将较粗毛条逐渐引伸至较细粗纱.在进行精纺,以成细纱.主要的前纺方式有:

英式前纺（OpenDrawing）铁炮式前纺（OpenDrawing）法式前纺（PorcupineDrawing）和英法式前纺（Angle-ContinentalDrawing）

2．什么是前纺工程

前纺工程是将精梳毛条成条染复精梳毛条，通过并合梳理和牵伸制成满足一定重量要求，条干均匀的粗纱，并使纱中纤维平行顺直、混和均匀。

对于精纺织品的粗纱支数要求200—400tex（2.5—5支），对于精纺针织纱粗纱支数要求333—1250tex（O.8—3.0支）、对于绒线粗纱支数要求833—3333tex（O.3—1.2支）。

 3。

前纺工程的的作用

前纺工程包括条染复精梳工段（前纺准备）及混条、针梳和粗纱等工序，其作用简述如下：

  a、条染与复精梳

  精梳毛纺织物采用毛条或化纤条染色时，由于受高温染液长时间不断地循环冲击或染色处理不当的影响，易使条子纤维结并、散乱或成纤维束，所以染色后的毛条需要再一次经过精梳除去毛粒、粘并纤维、短纤维及其他疵点，使纺纱时不造成毛粒、粗节纱等，同时，条染、复精梳还有提高纤维，混合均匀程度的作用，从而可以改善条干，为提高纺纱性能打下基础。

  条染复精梳工艺流程：

松毛球机——N642型毛球染色机——Z751脱水机——LB334复洗机——B412混条机——B302针梳机——B303二道针梳机——B304三道针梳机——B311C精梳机——B305四道针梳机——B306末道针梳机（自调匀整）

  国内大部份精纺厂均已配备了条染的能力。

<2>后纺工程

 后纺工程包括细纱、络筒、并线、捻线、蒸纱，在具体工序安排上随原料及产品要求而定。

  4细纱

1>什么是细纱

细纱工序是纺纱生产的最后一道工序，它是将粗纱纺成具有一定特数、符合质量标准或客户要求的细纱，供捻线、机织或针织等使用，用粗纱再纺而成的较细的纱,用于织布或纺线。

细纱是纺纱非常重要的工序，棉纺厂生产规模的大小常用细纱机总锭数表示，细纱产量是决定纺纱厂各工序机器配备数量的依据；产质量水平、原料、机物料、电量等的消耗，劳动生产率、设备完好率等又反映了纺纱厂生产技术和管理水平的好坏。

2>.细纱工序主要完成以下任务：

细纱工序的任务，在细纱机上将在前纺工序加工的粗纱，纺成条干均匀的，支数及捻度符合产品设计要求的细纱。

  细纱机主要作用是：

  A、牵件：

将粗纱均匀地抽长拉细列成纱设计要求的支数。

  B、加捻：

将牵伸后的须条加上成纱设计所要求的捻度，使纤维紧密抱合具有一定捻向和强力的细纱。

  C、卷绕成形：

将经过加捻的细纱，按照一定的成形要求，卷绕在筒管上，以便储运和后工序加工。

 3〉细纱工序的作用

 细纱工序是纺纱最后一道工序，细纱质量基本定型。

细纱工序生产能力代表一个工厂的纺纱能力，锭数决定规模。

细纱机关键工艺部件是牵伸和加捻部件。

细纱机的牵伸机构由前、后面对罗拉和中间的皮圈罗拉控制机构及加压摇架、集合器等部分组成。

纱条所经过的部件状态、运转精确程度，无控制区尽量缩短，等决定了纱的质量，是整个细纱机工艺质量的核心；其次是加捻卷绕部件，要求锭速必须一致，锭子运转状态平稳，这是提高车速、降低捻度不匀率的关键。

5。

粗纱

1〉什么是粗纱

粗纱是纺织的一道工序，可把熟条加工成不同支数和不同捻度的粗纱，以供细纱工序使用

粗纱工序的任务：

1。

牵伸：

将棉条抽长，拉细成为粗纱。

2。

加捻：

给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱的强力，从而能够承受加工过程中的张力，防止意外牵伸。

3。

卷绕：

将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。

6．精梳,半精梳,普梳

精梳

1>.什麽是精梳

精梳就是通过精细梳理（也就是过滤）的纱。

品质要好，比如说条杆就要好过普梳。

在棉纱的加工过程中经过精梳机，其目的是去掉更多的短纤，杂质，条干强力更好，表面更光洁，价格比普梳贵2000－5000元一吨，比如40s的精梳和普梳相差3000元左右。

精梳纱在织布的时候也不容易断头，效率比较高，织造的费用可以比普梳便宜一点。

精梳纱中含杂质较少,过短纤维少,单纤维分离的更彻底,纤维的伸直平衡程度较好.

2>.精梳作用的特殊性 

    精梳机的作用是去除纤维中的短绒，提高纤维长度整齐度、提升档次改善质量，因此精梳对象局限于天然纤维，棉纺精梳主要针对棉纤维。

在去短过程中主要依靠锡林和顶梳，去短的同时兼负除杂和除棉结作用，最终达到高度洁净，单纤维化伸直平行、富丝光感的纤维条。

为了去除短绒，间歇定量喂给（每钳次的给棉长度）是精梳一大特点，不同给棉长度对应不同质量要求，即使给棉不是当时输 

出，一个给棉长度往往也受到锡林几次逐次分梳的机会。

锡林分梳长度，也就是钳板握持纤维接受锡林的分梳的长度（不包括死隙长度），是几次给棉长度的总和，一般超过15 mm（随纤维主体长度而变化），而每次被分离罗拉分离的长度仅为一个给棉长度，通过分离接合、分离牵伸最终送出一个有效输出长度:

平均分离牵伸=有效输出长度/给棉长度 

普梳

1〉什麽是普梳

普梳就是少精梳一道工艺，相对条杆就差好多，而且棉杂质没有过滤，所以杂质多,普梳纱主要是提炼完长绒棉后所纺的纱线及棉花混纺的纱线.

通常所说的精梳纱,攻绒棉的含量基本上在30-40%之间,如果想要更高档的,就要在纱线方面规定出长绒棉的含量,一般在70-100%含量,价格差异会很大,客户没有特殊要求,就使用30-40%的长绒棉其它另行确定.

通常50纱支,60纱支一般都用30-40%的长绒棉,70纱支以上长绒棉的含量一般在80-100%之间,普梳纱多用于低档坯布,主要用于30与40纱支,这些品种较50S/60S在价格方面有着很大的优势,占领大部分市场.

半精梳

1〉什么是半精梳

半精梳,就是精梳毛纺的毛条制造和精纺工程,但不经过精纺机加工,这样的加工流程,称为半精梳.

精梳,普梳,半精梳的定义

这些是描述纱线品质的词语，在棉花变成纱的过程中一般都要经过梳毛机这一过程，意思是把棉花的纤维理顺，像梳头发一样。

重点是，普梳的纱只经过一次梳毛机，而精梳纱至少要经过两次或者更多，所以精梳的的纱线具有，光滑，匀称，细致等等更好的特性。

半精梳就是用好的棉花同普梳一样工艺纺出来的普梳，也是条杆好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳，价钱要比精梳便宜比普梳贵。

精梳，半精梳及普梳的区别

制造后的面料：

精梳的面是很细致的，纱的粗细匀称，有光泽。

普输纱支不匀称，面子粗糙

其中：

精梳就是有欲并条，精梳工段的纱线

普梳就是没有欲并，精梳二道工艺，更重要的是：

纺纱工艺上是没有落棉的.相对条杆就差好多，所以杂质多。

半精梳就是和精梳，普梳一样工艺纺出来的纱线，跟精梳普梳的差异在于：

在落棉方面比精梳少落棉（落下短绒棉），也是条杆好杂质少的但又没有精梳好就叫半精梳，价钱要比精梳便宜比普梳贵。

　　7．捻度

什么是捻度

　1.表示绳线强度的每英寸线所绕的圈数。

　　2.在单位长度的纱中,纤维所捻成的回旋数,纱的强度主要由捻度决定,一般捻度大强度也

8．平纹布

用平纹组织织成的织物叫平纹织物。

就是经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次（即纱是1上1下的）。

其中分子表示经组织点，分母表示纬组织点.这种布的特点是交织点多，质地坚牢、挺刮、表面平整，较为轻薄耐磨性好，透气性好。

高档绣花面料一般都是平纹面料。

9．纱支

（1）什么是纱支

纱，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：

一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144米/码）时，纱的细度为一支。

如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推

（2）纱支的表示方法

纱支,是指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。

纱支标记为"S"。

30S以上称为高支纱，（20S-30S）为中支纱，20S以下为低支纱。

英制式的表示纱支的符号是英文字母“S”

单根纱的表示方法是：

32支单纱-------英文字母的表示为：

32S

股线的表示方法是：

32支股线（两亘并捻，两根并捻）既为：

32S/2，42支3根并捻既为：

42S/3.指每克纱的长度，即支数越高纱线越细，均匀度越好，反之也就是支数越低纱线越粗。

纱支标记为"S"。

30S以上称为高支纱，（20S-30S）为中支纱，20S以下为低支纱。

（3）纱支的定义

纱支简而言之，即指纱的粗细程度纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：

在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细.这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如32S/1平纹布成品克重在135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.

（4）纱支的支数指标

针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：

普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.

用于表示纱线细度的指标主要有：

英制支数、公制支数、特数、旦数

　　英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s

　　。

英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。

英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。

　　公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。

公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。

棉纺织毛纺织行业都有使用。

　　特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大