请问如何自制高倍望远镜.docx
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请问如何自制高倍望远镜
请问如何自制高倍望远镜？
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1.回答人:
匿名时间:
08-0515:
30:
32
应用材料
a.厚玻璃两块
主镜和工具板厚玻璃板两块。
标准主镜厚度大约是直径的六分之一，工具板比较薄，约八分之一。
但为了经济原因和容易购买，主镜厚度会减低至直径之八分之一。
以六吋主镜来说，我只用3/4吋厚的玻璃，而工具板则用半吋厚便可以了。
厚身玻璃可以防止主镜镜面因溫度改变而影响曲率半径。
主镜最好选用优质而膨胀系数少的派勒斯（Pyrex）玻璃，膨胀系数就是物质因温度改变而影响其长度的数值。
系数愈小，温度变化对玻璃影响则愈细。
派勒斯玻璃另一优点就是已经过热软化而令其內部应力减少，避免了玻璃因温度改变而变形。
派勒斯玻璃要从国外进口，价格昂贵，普通天文爱好者多采购自拆旧船窗门的玻璃，虽然膨胀系数大一些，但却已受热软化处理。
最方便的就是去玻璃店购买，普通未经热软化处理的蓝色玻璃。
一块8吋直径六分厚的普通蓝玻璃约合港币100元（2000年）。
b.磨砂
磨砂主要有两种，黑色的碳化矽（SiliconCarbide）和白色的氧化铝（AluminumOxide）。
碳化矽即常用的金钢砂（Carborundum），体积大小依编号排列，号数小颗粒粗，编号表示每一吋可排列金钢砂粒之数目，例如80Y一吋內可并排80颗金钢砂。
不过220号以上的已成粉末状，要利用其浮在水中时间长短的方法分辨。
普通多选用六种金钢砂，80、120、220、320、600和1200号等。
当金钢砂缺少某一编号存货时，可以用另一编号代替。
c.拋光粉
拋光粉有紅色的氧化铁，俗称光学红粉，和白色的氧化锶（CeriumOxide）。
磨砂和拋光粉可去专出售光学磨料的商店采购，份量约六安士。
（一磅=16安士或454克）
d.沥青
沥青一磅，五金店有售。
沥青有两种类，一种是水沥青，室温下呈液体状，是用来修补屋顶，另一种在室温下呈固态，这种沥青才合用。
e.松节油
松节油和松香少量，约四安土。
五金店或化工原料行有售。
以上材料，美国天文仪器公司有套装出售，六吋直径玻璃连磨镜材料约港币三百元（1982年）。
2.2工具
a.工作台
工作台是用来固定玻璃，要找一张结实而高度适合磨镜者的台或高椅子，或用万能角铁自制，工作台下半部还要加上重物避免大力工作时产生震荡而搖摆不定。
b.面盆一隻。
c.磨刀石。
f.放大镜
普通短焦距的小型放大镜，或望远镜目镜，例如蓝斯登（Ramsden）和凱尔纳式（Kellner）才合用。
2.3测焦距工具
佛科试镜器结构很简单，包括一个灯箱和一个可以作两个方向移动的刀片座。
灯箱由一颗电灯泡供应光源，光线从灯箱中间小孔透射出來。
刀片架附设有一块刀片，该架设计至可前后移动，并且可以微调至1/100吋。
再说回来，光源箱的孔宽1/250吋，可利用针刺孔于簿铝纸上，隨后用胶纸贴在已开了1/8吋孔的灯箱前。
除点光源外，还有列隙光源，光度比较强。
制造裂隙方法是用两片刀片并列于灯箱孔前，孔的直径间3/8吋，裂隙相距1/50吋。
若果光源用光身灯泡的便要用一块磨砂胶纸盖着灯箱孔，以便产生均勻的散射光线。
工具简单的灯箱电源，由两颗1.5V干电池，配上2.2V的小灯泡组成，再加上按钮式开关掣。
精密的佛科试镜器可以參考其它书籍。
简单佛科試鏡器
3.1磨鏡手法
主鏡在工具板上移動的方式有數種，各有不同的用途，最常用的有下列四款。
弦線手法（ChordalStroke）
方法:
主鏡中心以弦線軌跡在工具板邊移動。
用途:
粗磨時用。
優點:
很容易把主鏡中心玻璃磨去。
適合有經驗的磨鏡者用於要磨去大量玻璃的粗磨階段。
缺點:
弦線太短時，磨去的位置會產生一個又小又深的洞，主鏡會產生雙曲面現象，主鏡和工具板都互不吻合。
所以在粗磨成形後階段必需逐步把弦線移向工具板中心，主鏡的洞才漸漸擴散至邊緣。
初學者應避免用弦線手法，免得日後又要花時間修正鏡面。
正心手法（DiametralStroke）
方法:
主鏡中心在工具板直徑上成直線運動。
用途:
粗磨或幼磨時用。
優點:
較平均地磨去表面的玻璃，磨製出比較可靠的球面形鏡。
最適合初學者，因為正心手法是最安全的磨鏡方法，並不會造成嚴重的錯誤。
延長或縮短主鏡運動的距離，可分別達至加深或減少彎曲率的功效。
缺點:
長時間採用正心磨法，鏡面會產生環形區（Zones）現象。
磨去玻璃的速度比弦線手法慢很多。
離心手法（WStroke）
方法:
主鏡中心不常常經過工具版中心，而以W字形移動。
用途:
幼磨和拋光時用。
優點:
比正心手法更快的磨鏡方法，磨出更良好而沒有散光的球面。
改變W形在中央和邊緣部份的頻率便可改變鏡面曲率。
圓形手法（EllipticalStroke）
方法:
主鏡以圓形或蛋形軌跡移動。
用途:
拋光矯正時用。
優點:
磨去不規則的玻璃面，環形區等。
缺點:
不容易學習和掌握的技術。
若在粗磨或幼磨階段用，則容易產生不規則形鏡面，初學者最好不採用。
3.2磨程
磨程就是主鏡中心在工具板上移動的總距離和主鏡直徑之比。
主鏡中心移動距離
磨程=-------------------------
主鏡直徑
=L/D
a.全磨（L/D=1）
主鏡走的距離是主鏡的直徑。
用途:
粗磨時用。
能把主鏡迅速磨成所需的曲率。
b.半磨（L/D=1/2）
主鏡走的距離是主鏡的半徑。
用途:
幼磨時用。
c.1/3磨（L/D=1/3）
主鏡走的距離是主鏡直徑的三分之一。
用途:
幼磨後階段用。
祇有限度地改變曲面深度，但鏡面非常接近球面。
是最理想的磨程。
例如:
六吋鏡1/3磨程：
磨程（L）=1/3x6吋
=2吋
這樣磨鏡時，主鏡便是向前推
動一吋，跟再向後推動一吋。
磨程和鏡面彎度關係:
短磨程:
以正常磨法，主鏡在上，工具板在下，主鏡邊緣磨去的玻璃便快些，但鏡面曲率變更郤很少。
長磨程:
主鏡中心部份磨蝕力強，加深鏡面彎曲度。
3.3基本磨鏡動作
鏡面能磨成球面形狀完全繫於《平均定理》即鏡面每一部份都有機會磨去同等份量的玻璃。
為了要保持鏡面的對稱以避免散光現象，主鏡要經常轉動，工具板或磨鏡者亦要作相對的運動。
基本磨鏡動作三步驟
主鏡和磨鏡者轉動方向是相反的，即主鏡逆時針方向轉動一角度，磨鏡者朝順時針方向繞行一定角度。
兩者移動的角度是不相同的。
主鏡約前後磨動十次便轉動一下。
通常主鏡轉動六次（60度），磨鏡者行走八次（45度）。
那麼鏡板和轉動者要經過24次才會重新和原來起點會合。
經過數次會合後可轉動工具板至另一方向，以滿足平均原則。
工作檯繪上等距線
主鏡起點地方可用膠布或塗改液畫一粗線作記號。
等距線可繪在工作檯上，分別代表主鏡和磨鏡者移動角度。
工作檯畫上等距線只是輔助初學者而已，一旦工作展開，每人便有自己的工作習慣，磨鏡形式，墨守成法者磨出的鏡面可能有散光現象。
磨程略有長短，角度稍有大細，主鏡和工具板相隔一定時間上下更換位置，根據平均原理，經過數百次的磨動後，磨成的鏡面更近似球面。
磨鏡運動週期
主鏡轉動八次（45度），磨鏡者行走六次（60度）
●磨鏡移動方向
3.4玻璃曲面是怎樣形成的
為什麼兩塊玻璃互相摩擦一段時間後，便變成一塊凹一塊凸的呢？
這是基於兩個因素，壓力和接觸時間。
a.壓力
在磨製時，主鏡放在上面，工具板放在下面，中間放置金鋼砂。
這樣金鋼砂又硬又尖銳的角就可以磨去接觸面的玻璃。
在每一個磨程的盡頭，金鋼砂的磨蝕力便增加，因為在上面的主鏡部份離開工具板邊成懸空狀態，主鏡中央部份和工具板邊旁的壓力便相應增加。
所以經過一段時間，主鏡中心玻璃和工具板邊玻璃磨蝕較快，上面的主鏡便形成凹面形，下面的工具板則成凸面形。
b.接觸時間
其次就是主鏡中央部份（C）經常和工具板接觸，因此中心磨去玻璃的量較邊緣多。
向前移動時，C和B經常接觸工具板
向後移動時，C和A經常接觸工具板
壓力和鏡面彎度關係:
主鏡在上
正常磨鏡方法，主鏡在上工具板在下，磨動時主鏡彎度便愈來愈深，焦距便會減短。
工具板在上
明顯地，若果把工具板放在上面，工具板中心部份玻璃則被磨掉。
即是說主鏡彎度磨得過深時便可採用工具板在上的方法去增長焦距。
3.5磨鏡前的準備工作
a.磨邊
未正式動工前，先用磨刀石把
主鏡和工具板邊緣磨成闊約1/8
吋（3mm）的45度斜角，避免磨
鏡時玻璃屑脫落而磨花主鏡，
而且尖銳的玻璃邊更會把手指割損。
b.固定工具板
利用三角形木栓把工具板固定在工作上。
固定玻璃的三塊小木各相距120度，木塊要比玻璃塊矮。
b.固定工具板
利用三角形木栓把工具板固定在工作上。
固定玻璃的三塊小木各相距120度，木塊要比玻璃塊矮。
c.磨鏡記錄
製造望遠鏡同時最好能夠作一記錄，以便日後參考，這是一個望遠鏡製作者成功的秘訣。
d.磨鏡計劃
磨製望遠鏡分粗磨幼磨和拋光等三個階段，每種步驟所採用的金鋼砂份量，主鏡推動頻率，磨鏡手法和磨程長短亦有很大分別，現列表說明。
此表祇為初學者而設，在掌握到技術後，便應該創立自己的一套。
e.磨量
未開始動手磨鏡時先計算好每一號砂應該要磨至的焦距，列表後，這樣在磨製過程中可省郤很多時間，養成一種好習慣，就是每逢做一件事都有計劃。
焦距和鏡面深度（Sagitta）可由下列公式求得。
預計磨量表
*程式由廖俊偉設計
磨量表A（6吋主鏡,48吋焦距）
磨量表B由謝育群計算
2.回答人:
匿名时间:
07-0221:
08:
44
找一个老花镜片，度数不要太大，150度200度就可以，做物镜，再找一个近视镜片，300、400、500度（我用的是350度的再加上戴的300度镜片一共是650度，具体还是要自己试验才行）做目镜，最好请眼镜店的师傅打磨一下，直径小一点。
卷个纸筒，长度大约是老花镜片焦距，在一端放上老花镜片，另一端放上近视镜片，调整一下距离就可以了。
100度老花镜片焦距是100CM200度老花镜片焦距是50CM。
3.回答人:
匿名时间:
06-2613:
22:
49
8厘米折射望远镜多年来一直是我拥有的最大的望远镜。
在对星云状深空天体和暗弱彗星的观测中，越来越感觉到8厘米的口径太不够了。
如何获得一架口径大、成像质量优良而且使用方便的天文望远镜呢？
我最终选择了自制一架口径20厘米的牛顿式反射望远镜。
我在这里要特别感谢河南开封的张大庆先生。
他精于制镜，多年来一直潜心寻彗，对天文同好则更是热心相助，我就是许许多多受到他帮助的人中的一个。
他精心为我磨制了20厘米抛物面反射镜片，而且详细介绍了装配望远镜的经验，使我收益非浅。
也是张先生在杂志上发表的多篇文章特别是《星空观测者》1998-3期上的《北风一吼，满天星斗—漫谈冷空气与天文观测》一文，让我觉得20厘米反射镜正是我所需要的望远镜，非常值得下功夫去做。
我前后花了3个月的时间，投资累积约800圆（这些钱可能还买不到一架8厘米地平式折射望远镜）完成了这架口径20厘米焦距107厘米的道布森结构的牛顿式反射望远镜。
其实国内介绍怎样制作反射式望远镜的文章已经相当多了（杨世杰老师曾在《天文爱好者》上连载六期，系统介绍了反射望远镜的制作方法，另外，各地同好介绍制作经验的文章也常有发表），我写此文，对于没有制作反射镜经验的同好，是想说明在一般所能达到的加工条件下，到底花多少时间投多少钱可以得到一架什么性能的望远镜，对于制作过反射镜的同好，则希望可以交流经验，特别是在如何调整反射镜光轴方面，国内文章谈论的不够细致，我从互联网上借鉴了一些国外天文同好的经验，再加上我的实践体会，写出来与各位同好探讨。
本文的重点是镜身的装配和光轴的调校。
有一些零件的加工用到了车工和钳工，如果不具备此条件，因地制宜使用别的方法，同样也能达到目的。
另外，大口径短焦比的望远镜对光轴的准确度是很敏感的，而望远镜做好后如果拉到野外去观测，很难保证调好的光轴一点不受影响，所以设计望远镜光路中的每一个部件时，在保证稳固的基础上都力求做到可方便调节。
一、镜身的装配
牛顿式反射望远镜的镜身（结构见下图）主要由镜筒、主镜、副镜和目镜构成，下面就分别说说镜筒、物镜座、副镜支架和目镜调焦座的设计与制作。
λ镜筒
镜筒是光路中各大部件的支撑物，特别是要支撑重量较大的物镜和物镜座，因此必须有足够的强度。
镜筒的内径一般比物镜直径大2～3厘米，以方便物镜的安装和调节。
镜筒的长度一般至少等于物镜的焦距，如果太短，将来主镜焦点伸出镜筒会太长，除非副镜尺寸足够大，否则当用广角目镜观测时，视场边缘肯定会有光线损失。
如果找不到大小合适的金属或塑料筒做镜筒，那么可以因地制宜，根据自己所具有的加工能力来选材制作。
如果附近工厂有卷板机，可以请人用1.5mm厚的铝板按需要的长度和直径卷成圆筒，接口处可焊接或拉铆（我的镜筒就是用这种方法做的，结实而且轻便，效果非常满意）。
也可以请白铁匠用铁皮或1.5mm厚的铝板卷制镜筒，在筒口处弯边可以增加强度（张大庆先生用的就是这种方法）。
杨世杰老师介绍过在圆柱型芯子上用多层厚纸条按相互交错了的方向卷制镜筒的方法，我以前尝试卷过直径10厘米的镜筒，强度很大，效果很好。
但要卷直径大于20厘米的镜筒时，会有几个实际的困难：
首先是芯子不好找，其次是随着镜筒直径的增加，手工卷制的工作量和难度也会加大，各层纸粘合不紧密时，镜筒的强度会受影响，很难支撑20厘米的物镜和物镜座，将来也很难接相机拍照。
除了圆形镜筒，还可以考虑方形筒。
很多爱好者用木板制作方形镜筒，对于能找到木匠的爱好者来说这也是一种不错的方法；辽宁的张健同学在98年第一期《星空观测者》上介绍过用铝合金型材制作方形镜筒的方法，也很有新意。
物镜座λ
物镜座是自制望远镜中的一个重点，它不但要牢固固定物镜，同时还要允许物镜的指向可以在一定范围内调节，另外还有一点容易被人忽视的是，不能将物镜卡得太紧，否则物镜会产生形变，影响成像质量。
杨世杰老师介绍过两种物镜的固定方法。
第一种是最简单的方法（下图A）：
找一个与镜筒内径相同的木板（底板），在上面相距120°的位置上贴上三块有弹性的泡沫橡皮或塑料垫片，把物镜放在上面，然后用三个金属片弯成的小钩将物镜固定在底板上（不要卡得太紧，以免物镜变形），最后用三个角铁把底板固定在镜筒上即可。
这种方法制作简单，镜片固定牢靠，但物镜的指向只能安装时调节好，以后再想改变很麻烦。
对于短焦比的望远镜，校准光轴是很重要而且时常需要做的事，所以我觉得不太合适用这种方法。
第二种方法（下图B）首先将物镜固定在一个小板上，小板通过三个螺栓与底板相连，螺栓中间加上弹簧，通过调节底板背后的螺母可以很方便地调节物镜的方向。
这种方法制作相对复杂些，但使用效果却非常好，也是现在十分流行并且使用最多的一种方法。
而随着物镜口径的增大，其重量也在增加，上述第二种方法中所用的螺栓和弹簧的强度必须增加，这最终会导致物镜座的重量随物镜口径的变大而急剧增加。
因此对于较大口径的物镜，又有了一种新的固定方法。
这种方法使用一块底板，没有小板，没有弹簧，但底板上却保留三个螺栓，螺母嵌入底板中，物镜片是直接放在螺栓的三个顶点上的，调节螺栓可以调节物镜的指向（螺栓顶点要打磨光滑，与镜片之间要垫上薄的耐磨物质，以防止划伤镜片）；为防止镜片滑动，要在底板上钉三个小木块（防侧滑木块）挡在镜片边上（不可将镜片卡得太紧，应留有1～2毫米的间隙）；为防止运输时物镜片翻倒（正常观测时镜筒开口都是朝上的，物镜重量落在三个螺栓上，不会翻倒），三个小木块上还要各加一个木片，木片末端要超出物镜边缘3、4毫米（见下图）。
观测时，物镜片的底面落在螺栓的三个顶点上，侧面只与三个防侧滑木块中靠下部的两个接触，与三个防翻倒木片不接触，没有任何外力卡住物镜，因此物镜不会产生任何形变。
固定20厘米的反射镜片，用上述第二种和第三种方法都行。
我选用的是第三种方法。
实际制作时，底板可以选用1厘米厚的整块木板或多层胶合板制作，如果是方镜筒，可以直接将木板锯成方形，如果是圆镜筒，可以请人用线锯或自己直接用钢锯条锯出圆形。
底板应比镜筒内径小1～2毫米，能在镜筒内方便地进出。
为防止木板受潮，有条件的可以对它作浸蜡处理，至少也要刷一层油漆。
调节物镜方向的螺栓可以到五金店买M5规格的，为防止划伤镜片，我在镜片背后与螺丝接触的地方贴了三层透明胶条；为防止螺丝的松动，我没有使用螺母，直接在底板上钻直径略小于螺丝直径的孔，将螺丝旋入，借助木头的弹性和张力，可以将螺丝紧固，同时借助改锥（起子）也可方便地对其进行调节。
连接镜筒和底板的角铁必须牢固，我选用了2.5毫米厚、15毫米宽的角铁，用两个螺栓与底板连接（其强度比直接用木螺钉要大得多），与镜筒之间也用螺栓连接。
镜筒上和角铁上钻的孔应注意位置对齐，孔径以刚好穿过固定螺丝为好，确保以后每次安装物镜座时物镜与镜筒的相对位置不变，为以后调节光轴打下良好的基础。
防侧滑木块和防翻倒木片的制作可以根据实际情况采用不同的方法，注意要确保物镜的安全，同时要让物镜有一定自由活动的空间。
目镜调焦座λ
目镜调焦座的位置是由主镜筒直径、主镜焦距以及主镜焦平面伸出主镜筒的距离决定的，可以按比例画图，然后从图上量出具体位置。
目镜调焦座要求能稳定支撑目镜，并可在一定范围内（2～3厘米）方便地调焦。
它的轴心（也就是目镜的轴心）要求尽可能与主镜筒轴心垂直并相交，如果以后打算接相机拍照，那它还必须有足够的强度。
如果感觉到在圆形镜筒上固定目镜调焦座比较困难，可以分成两部分来做：
首先做出一个平面，然后在此平面的基础上固定目镜调焦筒。
如何做出平面呢？
到装修店找一小段铝型材，用螺栓固定在主镜筒外壁（如下图），是一种容易实现而且使用效果很好的方法。
注意最好找厚度不小于1毫米的铝型材，这样其强度才有保证。
这里再介绍一种做平面的方法：
在主镜筒的内壁固定一块托板（见下图）。
一般主镜与镜筒之间有1～2厘米的间隙，所以不必担心托板和目镜调焦座会挡住主镜光线。
我采用的就是这种方法，托板由一块120毫米×100毫米×2毫米的钢板制成（见下图），两侧折弯，各打四个安装孔，然后在镜筒上打上相应的孔，就可以用螺栓将托板固定在镜筒的内壁上。
考虑到将来会接照相机，托板上会受较大的力，所以安装孔较多，所用材料也较厚。
如果发现目镜调焦筒轴心有些歪，可以改变各螺栓所用垫片的厚度。
（图中有一个长条形的“副镜托杆安装孔”，这是为下一步安装副镜作准备的。
）
有了平面，目镜调焦座就很容易固定了。
可以用铝管车制一个法兰盘，然后用螺栓固定在平面上。
至于调焦，可以使用抽拉调焦，调好后用顶丝固定，实际使用效果也不错。
副镜支架λ
副镜的安装有两个基本要求，一是其方向、位置可以在一定范围内调节，这是为以后调整光轴作准备的；二是要固定牢靠，避免以后经常重新调整其位置的麻烦，使我们可以把更多的精力用在欣赏望远镜带给我们的美丽星空上。
下面介绍一种设计，它是以上文提到的托板为基础的，注意了副镜各方向的可调节性，同时兼顾了牢靠性，具体可参考下图。
所用四个零件草图如下：
装配方法如下：
T型体的一面插入圆柱体的槽中，用一个M3螺栓连接T型体和圆柱体。
将圆柱体和副镜托杆用连接件连接，副镜托杆的攻丝的一端用两个螺母固定在托板的副镜托杆安装孔中。
副镜托杆安装孔实际上不是孔而是槽，副镜托杆可以左右移动；连接件可以沿着副镜托杆上下滑动；圆柱体可以在连接件的孔中前后移动，左右转动；副镜可以绕圆柱体的螺栓转动以调节仰角。
副镜指向的方便调节为以后光轴的精确调整打下了基础。
以上这种设计对加工条件要求较高，而张大庆先生的设计则要简洁一些。
找长铁片，两端弯90度联结镜筒；找一木块，一端中央锯夹缝，夹住长铁片，另一端锯成45度斜面；副镜夹形状为椭圆，与副镜大小相当，四边伸出四个爪，弯曲90度后可以抓住副镜；副镜夹用薄铁片剪成，通过两个木螺钉与木块联结。
这个设计用很普通的工具就可以完成，而且对主镜遮挡很少；只要加工精确，打孔时再适当留些余量，以后调整光轴也不成问题。
到此，镜筒的设计制作完成了。
在使用之前，最好先取下主、副镜，在镜筒内壁均匀地喷一层黑色亚光漆（装饰材料商店有售，罐装，北京地区售价16元左右），效果还可以。
二、镜架的制作
对于20厘米反射式望远镜，如果没有足够大的赤道仪，那么应该毫不犹豫地选择一种称为道布森结构的地平式支架。
这种结构是美国的约翰•道布森在七十年代发明的，简单、轻便、稳定、实用，早已风靡全球。
下面是道布森结构的分解草图。
它主要有三个部分：
耳朵（上图左）λ
耳朵是望远镜在垂直方向旋转的轴，它可以用直径不小于10厘米的圆形塑料或圆形铝块制成，对称固定于镜筒重心处的两侧，可以直接固定在主镜筒上，也可以在镜筒外套上一个木框，耳朵固定在木框上（这样耳朵的位置可以调节，更有利于主镜的平衡）。
箱子（上图中）λ
用木板制成，上部有两个“V”形槽，正好与耳朵配合，底部中心穿孔。
底板（上图右）λ
用木板制成，均布三个凸块（可以用塑料块做），中心有轴。
使用时，箱子放在底板上，被三个塑料块支撑，底板上的轴穿过箱子底部的中心孔，这样，箱子可以绕底板的轴灵活而稳定地做360度水平转动；将镜筒的耳朵放在箱子的“V”形槽上，镜筒可以在90度范围内垂直转动。
这样，道布森支架就做好了。
只要底板上三个塑料块分得较开，各接触面摩擦系数合适，道布森装置用起来非常顺手，找目标时望远镜转动灵活，找到目标后，一松手，望远镜不会有反弹或晃动。
实际使用表明，即使在高倍率下，目标在目镜视场中仍然非常稳定。
不能自动跟踪是它的缺点，国外很多爱好者在它的两个轴上加了电机，通过计算机控制电机转速，实现了自动跟踪，而且效果不错，有兴趣的同好不妨一试。
三、光轴的调整
望远镜做好后，当我们满怀希望投入观测，却发现像质平平，甚至恒星都不能聚成一个点，这个时候先别怀疑镜子有问题，很可能问题仅仅出在镜片装配上，经过对光轴的重新调整，望远镜里展现出的可能是完全不同的景象。
抛物面反射镜的成像有个特点，在光轴上成像很完美，没有像差，但离开光轴就会有明显的彗差（星点带了小尾巴）。
在光轴上，使用一般视场的目镜，视场中心的星点是很锐利的，实际上视场边缘的像差也不易察觉。
而如果在光轴外，整个视场中的星点可能都不实，而且离光轴越远这一点越严重。
怎样才算调好光轴了？
λ
当反射镜的光学系统中的两个光轴：
主镜（物镜）光轴和目镜光轴都经过副镜上的同一点，且被副镜反射后二者完全重合，也就是成了一个光轴，那么光轴就算调好了。
在缺乏检验手段时，可以通过实际观测来判断光轴是否调好。
找一个大气宁静度较好的晴夜，用望远镜的最高倍率（用毫米表示的主镜的直径数）看一颗恒星（如果没有赤道仪则可以看北极星）。
把星点放在目镜视场中心（以减少目镜带来的像差），仔细调整焦距，从焦点外调到焦点，然后调到焦点内。
如果光轴调整没有问题，可以看到如下图所示的从左到右一系列图象（图中的圆环是光的衍射引起的，散焦后实际上还会看到副镜及其支架的影子，
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