面料染色工艺流程.docx
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面料染色工艺流程
面料染色工艺流程
一胚布缝边松布翻布
1缝纫机特征：
通过电动机带动缝纫机头，能把布边布头缝合起来。
可以缝各种布料。
2操作：
先打开电源开关，把针线跟底线穿好，把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。
3缝边工先检查胚布与流程卡上的数量，胚布是否相符，缝边不能过宽，2公分以内，从布头缝至布尾要平直，齐边。
保持布面清洁，按数量分清缸数。
4对缝纫机要定期保养，如加油，清洁等工作。
用完后关掉电源以免烧坏电动机。
5注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。
6松布，翻布，要检查松布机，翻布筒是否正常，特别要留意勾丝。
二拉缸（绳状缸）
拉缸构造：
缸体由不锈缸材料制造，主要配件：
电动机，棍筒，加热蒸汽管，加料糟，开关可以正转反转。
特征：
能染真丝，棉布，人造丝，锦纶网布等，优点就是产量高，速度快，缺点：
不能生产拉架布，高档布料等。
常见故障：
会在染色过程中出现打结，绞导布轮。
解决方法：
先停机，然后手动开机慢慢倒转。
生产工艺
1先检查机台是否正常，染缸，用具是否清洁，防止搭色，沾污。
2胚布进缸要平幅进，用缝纫机接头。
3染色时水位要放大，浴比1：
50左右，低水位不能开机运行，防止拉伤，擦伤。
4拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致，助剂，染料要加均匀（防止有疋差）。
5拉缸不能生产高档布料，只能染要求低的产品，目前我们只能用来煮练印花胚布，染印花底色。
三高温缸
构造：
由不锈钢材料组合而成，主要配件：
主泵马达，导布轮，升降温进放水阀，还有排汽阀，副缸，抽料泵，搅拌机，主机前装有出布机，四管配有先进电脑运行操作。
特征：
能染多种面料，既能低温染色又能高温染色，操作简单易懂，成品质量好，机器运行时出现结会自动报警。
常见故障：
机器运行时出现布拉不动，掉布，布打结，布绞导布纶，机器运行时突然停电等。
解决方法：
1、当布出现拉不动时，操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小，调小冲力不够，调大冲力过猛，会把缸内的布冲乱，在后面的布运行就会把前面的布压住，导至布拉不动，冲力应该调到适当为止。
如果布还是拉不动，在高温情况下，应该降温至85度，缸内压力全部排完，才可以开盖，用人手进行操作，操作工在滚筒正转突然停下，连续几次，用手推布正转。
或把布打出一点，再开动主泵，水冲力调大，直到布进去为止。
2、掉布：
布在缸内自动打结，过不了喷嘴，降温85度，压力排完，用手工把结解开。
3、布绞导布轮：
操作工千万不要茫然地乱正反转，要看清楚布是怎样绕在导布轮上，再找出双头，把布清理好即可，如果缸内高温一定要降温，排压。
7、机器运行时突然停电时，只要来电就把电脑箱上
面的自动与手动开关反复开几次，就OK！
操作工艺
1胚布进缸前必须检查设备是否正常，染缸，用具是否清洁，防止沾污，沾色。
2胚布下缸前要看清流程卡上布号，数量是否相同等，拉架布染色必须用缝纫机接头，平幅进缸，防止出现拉痕，染色时水位要放大，严格按工艺流程操作。
3高温缸染色时，一定要关好，关紧高温缸门，最高温度不能超过130度，降温至85度以下，缸内压力全部排完，方可打开取样，高温缸染色要绝对注意安全。
4办OK后，降温至50度左右洗循环水，不能高温排水，防止鸡抓印。
四脱水机
构造：
由不锈钢制造，配有电机，电机控制箱，进布，出布机。
性能：
可脱干各种面料。
容易出现的质量问题：
有勾纱，脱的太干会有鸡抓印，脱过深色后不搞干净再脱浅色布会有搭色现象。
操作规程：
1检查脱水机清洁工作。
2成品布放入脱水机要平行，不能一次脱得太多，染色成品不能脱得太干，八成干即可。
3装布车要洗干净，用塑料纸垫好，漂白，浅色要全封闭盖好。
4脱水机在没有完全停下来的情况下，不能用手去拉布，在刚开机时如有布飞出来，绝不能用手去拉布，一定要刹车，才能用手去把布放好，再开机。
脱水时要绝对注意安全。
五常用染色工艺曲线
1直接，酸性染料，拉缸染色曲线：
助剂料98℃х30′剪办
1℃/分钟
10´15´
办OK后降温至80度洗循环水。
2酸性染料染绵纶高温缸染色曲线：
助剂料98℃х60′剪办
1℃/2分钟
1010′15′15´
办OK后降温至50度洗循环水。
3分散染料高温缸染色升温曲线：
助剂料130℃х60′
1℃/2分钟
1010′15′15´
降温至85度取样，办OK后降温至50度洗循环水。
7活性料染色升温曲线：
染料NaClNa2Co360℃х60′剪办
1℃/1分钟
10´15′15′30′15′1530′
办OK后洗水煮枧。
5直接分散染T/C布升温曲线：
助剂料130℃х60′NaCl98℃X20剪办
1分钟/℃80℃10
10101015′´
130度保温后降温至80度加盐，再升温至98度保温剪办。
6活性料，酸性料染R/N布升温曲线：
料NaClNa2Co360℃х60′助剂料98℃X30
1℃/分钟1℃/分钟
10101030′101030´1015
先染活性，办OK后洗净水再染酸性。
六染料
1各种纤维适用的染料：
涤纶棉锦纶真丝人丝晴纶
酸性
活性
分散
直接
阳离子
2各种染料的化法：
分散染料先用少量冷水调成浆状，再用98度热水开好
酸性直接先用少量冷水调成浆状，再用98度热水开好
活性染料先用少量冷水调成浆状，再用不超过60度水开好
阳离子料染料加冰醋酸用少量冷水调成浆状，再用98度水开好。
备注所有染料都要用布过滤进缸，防止染料点。
七常用布类成份：
棉人棉
天然纤维。
燃烧时冒蓝烟，有纸的气味，有黑灰
锦纶化学合成纤维燃烧时冒白烟，燃烧后变白色
真丝羊毛蛋白质纤维。
燃烧时有烧毛发臭味，有黑灰
晴纶化学纤维火呈白色，有时略带黑色，鱼腥味。
涤纶化学纤维。
燃烧时冒黑烟，燃烧后变黑，芳香味。
八常用助剂
1209洗涤剂：
表面活性剂，胚布净洗煮练，活性染色煮枧用。
2202除油剂：
胚布前处理除油，去污用。
3601软水剂：
软化硬水，降低水质硬度。
4纯碱：
胚布除油，洗缸。
活性染色起固色用。
5烧碱：
棉布脱棉籽,洗缸,分散染色做还原洗。
6盐：
直接，酸性，活性染色促染剂用。
7冰醋酸：
酸性染料促染剂。
阳离子，分散染色时用来调PH值。
8700匀染剂：
分散染色匀染剂。
9修补剂L：
分散染色匀染作用，花布时修色剂。
10NL-423：
酸性染料染锦纶匀染剂。
11AN匀染剂：
阳离子染晴纶匀染剂。
12双氧水：
棉布脱棉籽用。
双氧水煮漂白度好，除杂效果好。
13JFC渗透剂：
厚布料染色时起渗透作用。
14Y固色剂：
直接，酸性染色后固色作用。
提高颜色牢度。
15保险粉：
分散染色作后处理用，可剥色，洗缸
16平平O：
直接，酸性染色时作匀染用。
17元明粉：
活性染色作促染作用，染锦纶时可作剥色用。
18硫酸铵：
分散，酸性，染色时作调整PH值用。
19退浆水：
一般胚布都有浆料，退浆除杂有利于提高渗透性，使染色均匀，成品手感会松软。
染色常见问题：
1色花，原因：
加料太快，升温太快，水位少等，解决方法，布重新进缸，加过量匀染剂保温60分钟降温后再查布。
2色点，原因：
染料没有化好，没有过滤就进缸，有时水质不好，造成染料在缸边结起来。
解决方法，用保险粉去剥色，如果是分散料，剥不掉，就只能改黑色。
3勾纱：
生产容易勾纱的面料要每一道工序都小心，导布轮要用布包好，车子要用胶纸垫好，脱水机也要垫好，手要戴手套。
4擦伤：
如出现擦伤问题，一定要反布生产。
导布轮速度调慢。
5拉痕：
拉缸拉痕，水位要放大，转的速度调慢，高温缸如出现拉痕，进布一定平幅进缸。
6鸡抓印：
降温太快，会出现鸡抓印，布太多也会有，解决方法，布进缸重新升温，加BSK防绉剂，然后再慢慢降温。
7油迹，色迹，布在去油的时候，织布油和水里面的杂质混合，粘在缸里面，如果下染料，就会跟染料结在一起，再粘在布上面。
解决方法，还能解决，如果用碱或保险粉煮不掉就只能改黑色。
8疋差：
疋与疋之间有色差，原因是纱不一样，上色率也不一样。
如果相差太大，只能返修。
颜色是由最基本的三原色红，黄，兰组成。
染色就是把染料渗透、固着到纤维上的过程。
纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1.练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：
原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1）原布准备：
原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2）烧毛：
烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆：
纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。
4）煮练：
棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
5）漂白：
棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。
棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。
双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。
缺点是对设备要求高，成本较高。
在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。
亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。
次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。
6）丝光：
丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。
棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。
纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。
取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。
丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
2.染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。
染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。
染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。
织物的染色方法主要分浸染和轧染。
浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。
它适用于小批量多品种染色。
绳状染色、卷染都属于此范畴。
轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。
它适用于大批量织物的染色。
织物染整工艺词释（初学染整者必看）
织物染整工艺词释（初学染整者必看）
桃绒感处理工艺：
指某种丝织物特别柔软的感觉以及获得这种感觉的处理工艺。
烧毛处理工艺：
一种用于除去由于未缠绕纤维和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛的处理方法。
起绒处理工艺：
一种通过旋转表面带有用于割断织物表面纤维的针刀的滚轮使织物起毛的处理工。
丝光处理工艺：
用氢氧化纳溶液对纯棉或高含棉量的纱线和织物进行处理以增加其表面光泽的工艺。
上浆处理工艺：
通过使用特殊物质以增加布料韧性和光泽的处理方法。
蜡染处理工艺：
一种用于产生类似于传统的爪洼蜡染印花布效果的印染方法。
波纹工艺：
使用不同压力的轧辊对织物进行压轧以获得波纹效果的工艺。
轧光处理工艺：
用表面展平和熨平的方法使织物具有特殊光泽的处理方法。
拉毛处理工艺：
对经过竖毛处理后的长毛绒类织物所进行的以产生类似于动物毛的织物表面效果的处理工艺。
石洗处理工艺：
最初是对于制造牛仔服和运动外套的粗斜纹布所进行的处理工艺。
现推广到其它织物；用以产生一种“饱经风霜”的特殊效果。
水洗处理工艺：
使织物产业一种古旧、褪色的外观感觉的处理工艺。
环染处理工艺：
是一种对于表面光滑的丝织物以类似于树干年轮的同心圆方式进行染色的一种工艺。
打褶处理工艺：
用于制造不同形式（阳光状或风琴状）的缩褶或起泡织物的工艺。
压皱处理工艺：
对于制造年轻人时髦物品的织物进行揉皱的处理工艺。
防皱处理工艺：
用于制造无皱织物的物理或化学的处理工艺。
技术性整理工艺：
技术性整理工艺的目的不仅在于用一般的处理工艺，如：
软化处理、防皱处理和防缩处理等，来增强织物的性能；而且可用特殊的处理工艺，如：
防霉处理，防腐处理和斥油处理等，来增强用于特殊目的的织物的性能，这些性能可达到很高的技术水平。
例如：
经过抗静处理的织物可以消除因摩擦而产生的静电而适用于实验室中使用；而经过阻燃处理的织物可用于体育活动或具有危险性的工作
染整工艺解析
1.拉幅（stentering）
拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。
织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。
为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。
2．预缩（pre—Shrinking）
预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。
织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。
而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。
当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。
机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。
预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。
毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。
织物缩水还与其组织有关。
织物的缩水程度常用缩水率来考核。
3．防皱（CreaSe—reSiSting）
改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。
主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。
防皱整理的发展大致分为三个阶段：
①20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。
②20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。
在此期间还出现了不少新的整理剂。
⑧20世纪60年代中期以后，出现了耐久压烫整理。
整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物，经成衣压烫以后，对合成纤维起热定形作用，因此在服用中能保持平挺和褶裥。
织物防皱整理后，回复性能增加，一些强度性能和服用性能等得以改善。
如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高，易洗快干性能也可获得改善，虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降，但在正常的工艺条件控制下，不会影响其穿着性能。
粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外，其断裂强度也稍有提高，湿断裂强度增加尤为明显。
但防皱整理对其他相关的性能有一定的影响，如织物断裂伸长有不同程度的下降，耐洗涤性随整理剂而不同，染色产品的水洗牢度有所提高，但有些整理剂会降低某些染料的日晒牢度。
4．热定型（heatSetting）
热定型是使热塑性纤维及其混纺或交织物形态相对稳定的工艺过程，主要用于受热后易收缩变形的锦纶或涤纶等合成纤维及其混纺物的加工。
热塑性纤维的织物在纺织过程中会产生内应力，在染整工艺的湿、热和外力作用下，容易出现褶皱和变形。
故在生产中（特别是湿热加工如染色或印花），一般都先在有张力的状态下用比后续工序微高的温度进行处理，即热定型，以防止织物收缩变形，以利于后道加工。
此外，利用热定型工艺并结合其他物理或机械作用还可以制得弹力纱（丝）、低弹纱（丝）和膨体纱等纱线。
经过热定型的织物，除了提高尺寸稳定性外，其他性能也有相应变化，如湿回弹性能和起毛起球性能均有改善，手感较为硬挺；热塑性纤维的断裂延伸度随热定型张力的加大而降低，而强度变化不大，若定型温度过高，则两者均显著下降；热定型后染色性能的变化因纤维品种而异。
（二）外观风格整理工艺
1.增白（whitening）
利用光的补色原理增加纺织晶白度的工艺过程称为增白整理，又称加白。
经过漂白的纺织品仍含有微黄色的物质，加强漂白会损伤纤维。
运用增白剂能使蓝色和黄色相补，在对纤维无损伤时可提高纺织品的白度。
增白方法有上蓝和荧光两种。
前者在漂白的织物上施以很淡的蓝色染料或颜料，借以抵消黄色，由于增加了对光的吸收，织物的亮度会有所降低而略显灰暗。
而荧光增白剂是接近五色的有机化合物，上染于织物后，受紫外线的激发而产生蓝、紫色荧光，与反射的黄光相补，增加织物的白度和亮度，效果优于上蓝。
荧光增白也可以结合漂白、上浆或防皱整理同浴进行。
2．轧光（Calendering）
轧光整理是利用纤维在湿热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽的工艺过程。
轧光机由若干只表面光滑的硬辊和软辊组成。
硬辊为金属辊，表面经过高度抛光或刻有密集的平行线，常附有加热装置。
软辊为纤维辊或聚酰胺塑料辊。
织物经过更、软辊组合轧压后，纱线被压扁，表面平滑，光泽增强，手感硬挺，称为平轧光。
织物经两只软辊组合轧压后，纱线稍赢平，光泽柔祝，手惑柔软，矿b为软轧光。
使用不同钠匠辊组合和压力、温度、穿引方式的变化，可得到不同的光泽。
轧光整理是机械处理，其织物光泽效果耐久性差，如果织物先浸轧树脂初缩体并经过预烘拉幅，轧光后可得到较为耐久的光泽。
3．轧纹（embOSSing）
利用纤维的可塑性，以一对刻有一定深度花纹的硬、软、凹、凸的轧辊在一定的温度下轧压织物，使其产生凹凸花纹效果的工艺过程称为轧纹整理，又称轧花整理。
染色或印花后的棉或涤／棉混纺织物，在轧纹整理中若浸轧树脂工作液，可形成耐久性的轧纹效果。
合成纤维织物染色印花后可直接进行轧纹。
以刻有凹纹的铜辊作硬辊，以表面平整的高弹性橡胶辊作软辊轧压织物的工艺，便称拷花。
4．磨绒、磨毛（Sanding）
用砂磨辊（或带）将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程称为磨绒整
理，又称磨毛整理。
磨毛织物具有厚实、柔软而温暖等特性，可改善织物的服用性能。
变形丝或高收缩的涤纶针织物或机（梭）织物磨毛后，能制成一种仿麂皮绒织物。
以超细合成纤维为原料的基布，经过浸轧聚氨酯乳液和磨毛，可获得具有仿真效果的人造麂皮。
磨毛（或磨绒）整理的作用与起毛（或拉绒）原理类似，都是使织物表面产生绒毛。
不同的是，起毛整理一般用金属针布（毛纺还有用刺果的），主要是织物的纬纱起毛，且茸毛疏而长。
磨绒整理能使经纬纱向同时产生绒毛，且绒毛短而密。
磨绒整理要控制织物强力下降幅度，其质量以绒毛的短密和均匀程度为主要指标。
5．柔软（softening）
纺织品在染整过程中，经各种化学助剂的湿热处理并受到机械张力等作用，往往产生变形，而且能引起僵硬和粗糙的手感。
柔软整理是弥补这种缺陷使织物手感柔软的加工过程。
柔软整理有机械和化学两种方法，机械法采用捶布等工艺，使纱线或纤维间相互松动，从而获得柔软效果。
化学法是用柔软剂的作用来降低纤维间的摩擦系数以获得柔软效果。
不同的柔软剂所适应的纤维及产生的柔软效果和对其他性能的影响也有所不同。
化学方法较为常用，有时也辅以机械法。
6．硬挺（Starching）
织物浸涂浆液并烘干以获得厚实和硬挺效果的工艺过程，是改善织物手感为目的的整理方法。
它利用具有一定粘度的天然或合成的高分子物质制成的浆液，在织物上形成薄膜，从而使织物获得平滑、硬挺、厚实、丰满等手感，并提高其强力和耐磨性，延长使用寿命。
由于整理时所用的高分子物质一般称为浆料，故也称上浆整理。
硬挺整理的浆液主要用浆料和少量防腐剂配成，也可加入柔软剂、填充剂或荧光增白剂等。
根据上浆量的多少，有轻浆和重浆之分。
用纤维素锌酸钠浆液浸轧棉织物，再经稀酸处理，使纤维素凝固在织物上，可取得较为耐洗而硬挺的仿麻整理效果。
7．增重（weighting）
增重整理是使用化学方法使丝织物增加重量的工艺过程。
在18世纪的欧洲，为了弥补真丝绸在精练后的重量损失，曾采用加重整理方法以维护商业利润和使用价值。
增重整理主要有锡加重法和单宁加重法。
经锡加重法整理的丝织物比重增加，手感厚实、滑爽，光泽丰润，悬垂性增加，吸湿后的收缩率减少乙处理一次可增重20％，反复处理，增重量可达100％。
但经增重整理后的丝织物强度、伸长和耐磨牢度都有所下降，且不利储存，日光曝晒后更易脆损。
如整理后经肥皂或合成洗涤剂处理去除附着表面的锡盐，可减轻脆化。
单宁加重法因单宁遇铁盐变为黑色而不适宜于白色和浅色丝织物的整理。
8．减重（deweighting）
减重整理是利用涤纶在较高的温度和一定浓度苛性碱溶液中产生的水解作用，使纤
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