近30年男西装的款式变化资料.docx
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近30年男西装的款式变化资料
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近30年男西装的
款式变化特点
摘要
本文以男西服产生和发展的历程为线索，以选取各时期典型的服装人物照片以及根据实物绘制的效果图、结构图为主要研究论据，多角度地深入分析了各阶段历史时期具有代表性的男西服款式、结构以及对男西服结构有直接和间接影响的社会、人文环境、科学技术等主客观因素，系统地得出了近30年历史来男西服纸样结构的特点以及对当今男西服款式、结构等设计方面的影响与启示。
本文尽可能深入地研究、探讨了男西服造型和结构发展演变的特点及发展规律，从结构线的形状变化方面分析总结出了不同年代男西服结构的特点和对其的影响因素，选取典型款式进行结构的分析，在细节处实现了从定性到定量的描述，并且在研究过程中分析总结出了一系列过去对现代男西服设计有重要影响和启示的结构设计亮点。
关键词：
男西服结构设计结构演变纸样
120世纪80年代男西装分析
1.120世纪80年代男西装的款式
80年代的时尚潮流错综复杂。
流行的多元化一方面为追求时尚的群体提供了多种表现自我的可能，另一方面也使人们对流行的理解和把握变得愈加困难。
个性化成为设计师与消费者共同追求的目标。
图1-120世纪80年代男西服
整个80年代是一个复古的年代，流行从离体的非构筑式向合体的构筑式复归。
从1978年起，尊重传统的古典主义风气又一次抬头，极端肥大的造型逐渐减少。
但是与以往不同的是，这次回归的重点是肩线的强调，在用垫肩来突出肩部造型的同时，强调腰身的合体。
虽然在这个时期的整个倾向是复古的，但基本造型则是便于活动的，穿着舒适的休闲风格初露端倪，久未出现的重叠式又一次复活，当时对个性化和多样化流行的推崇程度可见一般。
图1-220世纪男西装
70年代末的倒梯形西服，到80年代又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是，人们在这个传统造型的休闲服中追求舒适感：
胸围放松度加大，驳头变长，扣子位置降低。
在搭配方式上，比起严谨的套装，单件上衣与异色裤子的自由组合更为普遍，人们在西服那稳重的传统造型中追求一种无拘无束的运动性的休闲气氛。
与此相对，休闲西服却在其宽松舒适中寻求传统美的感觉，英国用粗纺花呢制作的传统的“田园装”，在这个复古的年代非常时髦。
图1-320世纪80年代男西服
20世纪80年代前半期，在尊重传统的复古意识指导下，人们非常注重品牌，那些历史悠久的老店、老牌子和著名的设计师品牌很受欢迎，到80年代中期，发展成一种崇尚高消费的倾向，人们向往着上层社会的奢华生活，在西服上追求名牌，讲究高质的面料、
优雅的造型和精美的做工，套装一度十分流行。
到20世纪80年代末，随着环保意识的增强，回归自然的倾向又一次登场，男装又开始向休闲化方向倾斜。
从色彩上看，自20世纪60年代末的“孔雀革命”以来，男装已打破过去那种黑、灰、蓝等沉稳色调～统天下的单调局面。
进入70年代以后，反工业污染的自然色一直是流行色。
但在20世纪80年代，由于复古思潮的影响，与这种自然色并行，在男装中又出现了黑、灰、蓝等无彩色的大流行，特别是20世纪80年代前半期，男女装都流行黑色。
单排两粒扣，设有后中缝，但无开衩设计，两片式装袖的袖口开衩处装饰有三粒扣。
上衣驳头衣领的串口线较低，略显随意感，肩部较宽，装有较厚的垫肩，腰身部分的收腰量不是很明显，下摆的放量较小，形成上宽下窄的v字造型。
采用四开身的结构，前衣片设有腋下省和胸腰省，胸腰差为14cm。
后中缝的收腰效果不是很明显。
侧缝在臀部衣摆稍微放开，而后中缝线自腰线向下宽度保持不变，腰臀差量不是很大，整个衣身造型为H型。
胸围松量为20cm，衣身稍微宽松，内部细节简洁利落。
此时人们在测量人体尺寸时，将所有长度部位的尺寸与头长进行比较{围度部位的尺寸与胸围进行比较。
如：
胸围／2=颈根围8／7。
1.220世纪80年代男西服的结构设计方法
衣长的设定依据人体比例，为身高与头长差量即身长的一半。
肩斜度：
前肩斜度为27．2°，后肩斜度为22．8°，平均肩斜度为25°，比人体肩斜度稍大。
前后横开领：
前横开领比后横开领大2．2cm。
前后衣长差：
后衣长比前衣长长2．2cm。
前衣片的冲肩量为2．85cm，袖窿有较大的前倾。
侧缝设定在距离背宽线1．5cm的位置。
侧缝线在胸围线和腰围线上到后背缝的距离分别为B／6+7．6cm、B／6+3cm。
袖窿宽度和深度分别为12．3cm、17．8cm。
后片做垂线以及切背的点E定位在距离后中心线16cm的位置，为人体肩胛骨的位置，考虑到了人体的运动机能性。
（图1-4）
在前中心的腰线部位设计了0．7cm的腹突量，后背设计了0．6cm的肩胛骨突量，此种结构适合体型比较魁梧，背部肌肉发达、腹部略突的欧洲人。
图1-420世纪80年代男西服结构图
小袖的前后分割线均比大袖长0．8cm左右。
前分割线的差量在工艺处理时为将大袖拔开，以满足袖子前弯所需的量；后分割线的差量在工艺处理时为将小袖归缩，可使袖子在袖肘处的外观效果较饱满。
在结构设计方法上是通过确切部位的量和垂直关系来确定其它各部位的点的位置，辅以切割进行塑形。
衣身上背宽线和胸宽线都是通过垂线关系来确定，前后肩斜线的倾斜度通过袖窿的深度和颈侧点的位置确定。
袖子与现在的先确定袖山高或袖肥的制图方法不同，此时是根据衣身的袖窿上各部位的量以及与胸围的比例关系相应地对各个部位进行定量制图。
领子为先画出一片领，再将其分割成两片领，然后分别对领面和领座进行切展、合并等操作，调节领面和领座的弯度至合适程度，这种方法比较灵活可以随意调节，但也有太大的不确定性，一般要经过多次调节才能达到合适弯度。
对大小号的制图，与现在的推版有所不同，实际上是再制图的过程，各个号型之间，每个部位的尺寸都已有明确规定，各个号型之间相同部位之间的差量不完全相同，这种差量的确定是在实践经验积累的基础上制定出来的，有一定的适用范围，只需参照尺寸进行制图即可。
这种方法比较费时，但因按照人体身高档差变化时，相同部位之间的尺寸差量并非完全相同，因此相对来说对各个部位的尺寸进行规定的方法比较准确，适合高档西装的制图。
面料性能不同，版型也应该不同。
此时，人们对面料性能已经有了一定的认识，根据面料的厚度、柔软度对工艺处理的影响，对不同面料制图时各部位的数值差异进行了归纳，并列出了较系统的表格以供制图时参考。
1.320世纪80年代男西装图片赏析
图1-61984年男西装，肩部较宽，有垫肩。
图61984年男西服，肩部较宽，有较厚的垫肩。
图1-520世纪80年代男西装
春晚是辞旧迎新的交接，春晚上的服装也是经过一年的积淀后，最能体现那一年特色的服装。
下面就从春晚上选出来的图片来进行赏析，看看男西装的变化。
图1-81987年男西装，单排两粒扣。
图1-71986年男西装，较之84年没有太大的变化，肩部略显自然了。
图1-91988年男西装，隐约可见，串口线位置较低。
图1-101989年男西装，和88年没多大差别，串口线还是较低的。
图9
1989年男西装，和88年没多大的差别，串口线依旧较低。
220世纪90年代男西装分析
2.120世纪90年代男西装的款式
90年代以来，人们越来越讲究衣着的舒适性，服装讲求“挺、柔、轻、薄、牢”。
男子的总体形象由原来的强悍型和事业型演变为现今的一种似乎与世无争的、轻松的、年轻化的形象。
飞速发展的工业化生产对环境的破坏使人们开始反对浪费资源、过度消费，回归自然的呼声越来越高，“反璞归真”成为重要主题，70年代的样式也因此卷士重来。
这一主题主要表现在：
面料上主要采用天然面料，除传统的毛料外，麻和生丝等天然毛料也以高纱支的薄型面料为主；色彩上采用无工业污染的自然色；造型上讲求无束缚感、舒适自然。
图2-120世纪90年代男西服
西装作为一种商务套装一直在被穿用，但不流行80年代那种外形强硬的双排扣西装，而是流行裁剪合身的单排扣西装，以两粒扣、长驳头为主流。
从1992年起，三至四粒扣的短驳头西服逐渐增多，驳头较宽，自然肩型，稍微收腰，衣长较长，裤子为上宽下窄的锥形，衬衫的领型也由立领或尖领代替了方领。
图2-220世纪90年代婚礼服
总之，进入20世纪90年代以来，西服在制作工艺和面料材质上不断追求高科技含量。
在着装感觉上不断加速柔软化、轻便化和舒适化。
同女装的流行一样，男装也正朝着更加个性化和多样化的方向发展。
单排三粒扣上衣，为合体的自然造型，没有过多的夸张成分，腰部收量适中，下摆随身体自然放开，无后开衩设计。
肩部自然圆润，造型自然随和，翻驳领的领面较窄，与细长的衣身相配合，串口线稍有上移，加强了身体的修长感。
臀围线部位设有两个有益式挖袋。
2.220世纪90年代男西服的结构设计方法
前后衣长差：
后衣长比前衣长长2cm。
图520世纪90年代男西服
前后横开领差：
前后横开领的差量为2．8com。
袖窿深为B／6+8．5cm，与现在的值相近。
胸宽为B，6+4．9cm背宽为B／6+5．4cm。
图2-320世纪90年代男西服款式图
平均袖窿深与袖窿宽的比值为22．25：
15．6----1．426。
后片侧缝线在胸围线和腰围线上到后背缝的距离分别为B／6+6．5cm、B／6+2．4cm。
冲肩量：
前后冲肩量分别为5．6cm、1．6cm，袖窿的结构设计已与现在接近。
胸袋的上边缘距离颈侧点为22．4cm，胸袋与大袋间距27．4cm，大袋距离底摆26．90n。
大袋也为前下斜，与胸袋方向一致，斜度较胸袋小。
宽度为5cm，与现在相同。
袖子与衣身的长度差量为4com。
（图2-4）
图2-420世纪90年代男西服结构图
由各个部位的数值和关系可以看出，90年代的结构已经比较成熟，与现在的结构比较接近。
裁剪方法已经比较成熟，各种方法之间的操作原理比较相近，胸度法中有六分法、八分法、十分法等，对于不同的款式，裁剪制图时所用的数据、公式会有所不同，但基本的公式是一致的。
2.320世纪90年代男西装图片赏析
图2-61990年男西装。
图2-520世纪90年代男西装，单排3粒扣扣，比较修身。
图2-71991年男西装，单排3粒扣。
图2-81992年男西装
图2-91995年和1996年男西装，单排3粒扣，宽驳头。
图2-101998年和1999年的男西服，自然肩型，稍微收腰，衣长较长。
321世纪男西装分析
3.121世纪男西装的款式
图3-121世纪男西装图3-221世纪婚礼服
进入21世纪,人们从简单的跟随潮流到现在的引领潮流；从盲目崇拜名牌到现在DIY 个性服装的盛行；从以前简单的买实惠到现在的买文化，无
不体现出了时代的更替和进步。
21世纪是张扬个性的时代，更是自我意识觉醒的时代。
3.221世纪男西装的结构设计方法
前腰节长：
人体腰长加长2cm左右
衣长：
a*前腰节长=0.4～0.6G+6（a取7/4
左右）
袖窿深：
0.2B+2~3（贴体类），3~4（较贴体类，较宽松类），>4（宽松类）
胸围：
（B*+内衣厚度）+0~12（贴体类），12~18（较贴体类），18~25（较宽松类），>25（宽松类）
颈围：
0.25（B*+内衣厚度）+18～20
肩宽：
0.3B+12～14（B大取12，B小取14）
实际前浮余量=2.2-0.7垫肩-0.05（B的松量-20）：
实际后浮余量：
1.6-0.7垫肩-0.05（B的松量-20），肩缝缝缩
后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）0.5左右，前衣身门襟处B的补充量≤1。
（图3-3）
图3-321世纪男西装结构
3．321世纪男西装图片赏析
图3-42000年男西装，整体上与90年代相似，但面料上可以看出差别。
图3-52001年男西装，看着更加规整更加合体了。
图3-721世纪休闲男西装，合体舒适。
图3-621世纪商务男西装，肩部圆顺，自然合体。
图3-821世纪时尚休闲男西装，既修身又时尚。
图3-921世纪礼服类男西装，无论是面料还是颜色上都有很大的尝试。
4对近30年男西装款式变化特点分析
通过以上研究，可以看出从最初完全按照尺寸的短寸法到逐渐引进比例关系的胸度式和原型法，男装的结构制图往往不是单一地使用某种结构设计方法，而是几种方法的相互结合，并通过切割、旋转等辅助方法实现。
男装款式自形成之后比较稳定，只是随着流行在细部发生变化，如领型、扣子的粒数以及口袋位置和大小等。
随着面料的更新、生产设备的改进、流行的发展以及对于服装与人体关系认识的深入，结构也在发生较大的变化，主要表现在：
胸角度的处理：
最初胸角度的处理完全通过撇胸来处理，因此肩斜度和冲肩量都比较男西服的结构醍计方法演变结论大，在领口设置领口省来分散一部分的胸角度，现在一般都是采用胸腰省、撇胸等方法的结合来解决胸角度。
后背中缝线的设计：
腰围线以上部分的后中线解决了肩胛骨与腰围之间的曲线关系，以下部分则解决了腰臀之间的曲线关系。
以前的后背中缝线在臀部比在腰部收进的量小为双曲线；现在的后背中缝线在臀部一般比在腰部收进的量大，几乎为斜直线，是用倒圆台的方式来塑造腰臀的造型。
这是与流行造型的差异相关的，因为以前后背的造型流行x型，现在～般为T型或H型。
肩斜度的设计：
现在的肩线均设在人体肩棱位置，肩线斜度比以前变小。
前后衣长差：
前后衣长的长度关系是服装平衡的关键，后衣长大于前衣长。
欧洲男性的胸部比较发达，前后衣长差一般为O．5～1．5cm，中国男性胸部较平，差量一般为1．5～2．5cm。
袖窿的斜度：
袖窿斜度也是结构制图中变化较大的部位，现在袖子的前倾以人体胳膊的前倾为标准，己没有以前那么夸张。
胸背宽的关系：
以前注重昂首挺胸的穿着效果，胸宽一般都大于背宽，现在对于运动机能性的要求提高，所以现在的设计一般都为背宽大于胸宽。
外观和功能永远是设计的两大主题，服装的结构设计即是为了使服装兼有良好的外观造型和运动机能性，如同设计元素的流行一样，服装结构的设计方法也有它演变的过程，本文通过回顾和研究男西服结构设计方法的演变历程，希望能对我国今后的服装结构设计有些许的启发作用和借鉴意义
5近30年来男西装面料选择的变化
20世纪70年代末，我国化学纤维生产兴起，种类和数量都迅速增加，缓解了纺织品市场供应紧张的困境。
化纤面料的花色品种很多，具备许多棉布没有的新特点，非常受群众欢迎，加上政策放宽，促进了服装行业的发展。
由于化纤面料问世，人民穿衣的困难初步得到解决。
80年代初，化纤混纺和纯化纤布的生产已达到54亿米，占各种布匹总产量的375％，市场供应丰富。
90年代以来，服装设计都很讲究轻巧、随意，更重要的是创新。
中国服装的特点已经跟国际接轨了。
1997年新风格西装面料：
采用纯毛面料。
色彩：
粗条纹深咖啡、藏蓝、黑色。
款式：
运用欧洲流行柔软剪裁工艺，外形流畅自然，衬身较长。
推出三粒扣、四粒扣或六粒扣系列。
彰显男士对优雅、斯文、亲切风格的追求。
1998年挺柔西装面料：
采用手感柔软、悬垂性好、质感上乘“挺柔顺滑”的薄型纯毛面料。
色彩：
除黑、灰、蓝、传统色之外，又加入了灰土色、咖啡色、浅色系列，同时还有混色和格子型。
款式：
分双开衩或单开衩设计，立体剪裁、整烫使成衣静立时挺括有型，走动时飘逸灵动。
1999年非粘合衬西装面料：
选用纯毛薄型面料。
辅料：
内衬采用50%以上的麻衬、黑碳衬、马尾衬完全替代化学粘合衬，填补国内空白，达到国际领先工艺水平。
特点：
具有水洗不变形特点，实现了传统西装在技术和工艺上的重大突破，被誉为“绿色西装”、“环保西装”。
2000年轻凉西装面料：
选用进口超轻薄美利诺羊毛面料。
色彩：
藏青、浅灰和暗格系列，淡雅、清爽。
款式：
半里款式，做工考究，对技术工艺要求颇高，整件成衣重量不足700克。
轻凉西服的推出填补了夏季西装市场的空白。
2001年运动系列面料：
采用棉涤、复合涤纶、高级尼龙等面料。
色彩：
浅米黄、驼色、及经典的黑白色。
款式：
突出运动特征，以茄克，长短袖、T恤为主。
并对服装细节进行精心处理，即具动感时尚又兼备报喜鸟一贯的高档品位，面向喜爱运动、休闲和旅游的男士们。
2002年明兜条纹西装面料：
采用高支纱的纯毛面料，竖条纹、粗条纹、细条纹。
色彩：
灰色、宝石蓝、浅咖啡色。
款式：
采用独到的手巾袋和明兜设计，分双开衩、单开衩设计及拱针效果，配以国际流行趋势剪裁，更符合男士日常的运动需求。
2003年轻垂绒条纹西装面料：
采用超细美利奴纯毛，运用意大利纺纱织布工艺，赋予织物柔软滑糯的触感和丰富的机理，具有不起皱，弹性好，恢复性强，线条流畅等特点。
色彩：
藏青、蓝色、咖啡色、橙黄色、浅湖蓝、灰色调及棕色。
款式：
合体的单排扣、四粒扣经典西服，上移的平驳领，双开衩、单开衩，典雅暗门襟，明显的拱针效果。
2004年自然绒美条纹西服面料：
明润、丰满的高档绒面花呢材质，经典细腻的宽条纹，疏密、深浅的肌理变化赋以男士知性的高雅。
色彩：
黑灰色系和浅色系协调运用，华丽感的黑色，衬以轻淡的酒红、巧克力色、蓝色，表现出西装的时尚流行。
款式：
运用细腻的手法，巧妙地赋予手巾袋＋明兜独特而优雅的流行款式，纯正的意大利工艺，完全保证了西服的欧洲原创品味。
2005年“V”型西服面料：
采用高档全毛面料，柔软有韧性，辅以细腻的丝、羊绒，手感舒适，更具光泽质感。
色彩：
藏褐蓝等尊贵色彩清新明快，高贵的绒面与服装内里色彩搭配，跳跃自然。
款式：
采用了窄肩瘦身设计，领口变小、驳头变窄，使人体的肩、胸、腰自然形成完美V型.
2006年抗皱西服面料：
采用高档毛涤加上氨纶面料，柔软有韧性，面料有记忆功能，垂感觉强色彩：
橙黄色、浅湖蓝、灰色调及棕色。
。
款式：
采用了窄肩瘦身设计，领口变小、驳头变窄，使人体的肩、胸、腰自然形成完美V型.
2007年高级定制面料：
采用高档毛涤系列面料，垂感觉强，花色品种较多色彩：
灰土色、咖啡色、浅色系列，同时还有混色和格子型款式：
采用了窄肩瘦身设计，领口变小、驳头变窄，使人体的肩、胸、腰自然形成完美V型.
2008年时装西服面料：
运用高档时装面料色彩：
藏褐蓝等尊贵色彩清新明快，高贵的绒面与服装内里色彩搭配，跳跃自然。
款式：
采用女装设计理论，融和，肩，腰，下摆变化方法。
2009年民族西服面料：
高档手工艺面料，色彩回归自然色彩：
藏褐蓝等尊贵色彩清新明快，高贵的绒面与服装内里色彩搭配，跳跃自然。
款式：
采用了窄肩瘦身设计，领口变小、驳头变窄，使人体的肩、胸、腰自然形成完美V型。
注释：
[1]1.1、2.1、3.1图片来自搜狗图片搜索
[2]1.2、2.2、3.2图片从书籍中查阅所获
[3]1.3、2.3、3.3图片为历年春晚视频的截图
参考文献：
[1]吴汝康，吴新智，张振标．人体测量方法[M]．科学出版社,1984
[2]文化服装学院编．文化服装讲座[M]．北京：
中国轻工业出版社，1998
[3]纽约时装学院.服装纸样设计原理与应用[M]．北京：
中国纺织出版社，2000
[4]奥尔德里奇（英）著王旭译．男装样版设计[M]．中国纺织出版社，2003
[5]刘瑞璞．服装纸样设计原理与技术一男装篇[M]．北京：
中国纺织出版社，2005
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