布料工艺流程及相关纺织知识第1章 纤维和纺纱.docx
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布料工艺流程及相关纺织知识第1章纤维和纺纱
工艺流程：
纤维、纺纱、织布、染整、验布。
第一章纤维和纺纱
一、纺织纤维的基本性能及其指标
纺织纤维的定义：
纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布料的纤维。
纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。
还具有较好的化学稳定性。
一）、纺织纤维的基本性能
1、纺织纤维的吸湿性能
纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。
纺织纤维在空气中吸收或放出水汽的性能称为纺织纤维的吸湿性。
纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。
纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。
纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。
吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。
所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。
在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶次之，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。
所以，人们常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。
在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。
纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。
人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。
一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。
2、纺织纤维的机械性能
纺织纤维在各种外力的作用下，一种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。
外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。
纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。
1）、纤维的强度：
纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。
纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。
其法定计量单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。
过去习惯用克力或公斤力表示。
2）、纤维的强力：
由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。
相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。
法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。
过去习惯用克力/旦表示。
3）、纤维的弹性：
纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。
当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。
根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。
纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。
表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。
它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。
纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。
用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。
如：
涤纶具有优良的弹性，其制成的纺织制品具有挺括、耐磨等特性。
4）、纤维的耐磨性：
纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损。
而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。
纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。
耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。
纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。
常见纤维耐磨性高低的顺序如下：
锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维
5）、纤维的弹性模量：
纤维的弹性模量也称“初始模量”，它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。
在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1%时的一点来求得纤维的弹性模量。
纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度，它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切。
当其他条件相同时，纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小，则织物柔软。
3、纤维的耐化学性能
纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。
纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中，也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。
所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能，才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。
此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。
在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。
蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。
合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。
二）、纤维的密度
纤维的密度是指单位体积纤维的质量。
常用单位为克/厘米3（g/cm3）。
纤维的大小与纤维的组成、大分子排列堆砌以及纤维形态的结构有关。
纤维体积质量的大小对纤维的线密度、纱丝的体积重量、织物的性质都有影响，其中织物的覆盖性和质量有直接的关系。
密度较小的纤维有较大的覆盖性，也就是说，覆盖面积相同的纺织制品，由密度较小的纤维制作的纺织制品质量较轻。
无论在夏季还是冬季，质量较轻的纺织制品，较受人欢迎，穿着较舒适。
三）、纤维与纱线的线密度和长度
纤维的线密度是指纤维的粗细程度。
纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的摩擦力纺制成纱。
线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。
同样，线密度也是纱线最重要的指标。
纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。
纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。
一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。
在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的纺织制品面料。
但细纤维制成的织物易起毛、起球，粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。
同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。
纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。
在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。
此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。
对于长度较短的而言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。
在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。
而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。
纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。
常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。
总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。
●定长制：
定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。
目前常用的有特（tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦（D）等。
我国法定计量单位为特数制。
○特克斯：
tex，简称“特”缩写为“T”，它是指1000米长度的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数称为特数。
特克斯对于棉型纱线俗称为号数。
公式：
TEX=（G/L）×1000【式中：
G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）】
○旦尼尔：
DENIER，缩写为“D”。
是化学纤维的一种细度表达方法，指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。
D越大，表示纱线越粗.例：
75D比50D要粗。
公式：
DENIER=（G/L）×9000【式中：
G为丝的重量（克），L为丝的长度（米）】
●定重制：
○公支数（公支）：
1克纱（丝）所具有的长度米数。
公式：
NM=L/G【式中：
1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克）】
○英支数：
英支，缩写S。
用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码的长度的个数，即有几个840码，就是几支，所以S越大，纱线越细。
例：
32S比21S要细。
公式：
NE=454×L/840×G【式中：
L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）】
此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。
纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得。
在股线的线密度表示中，特数制以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2。
当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18。
支数制以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。
如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开，如24/48。
化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。
如：
16.5tex/30f，表示复丝总线密度为16.5tex，单丝根数为30根。
化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。
二、纺织纤维（textilefibre）的分类及其特性
纺织纤维分为天然纤维和化学纤维（人造纤维）。
一）、天然纤维（naturalfibre）
自然界生长形成的纤维，包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
大量用于纺织的是：
棉、麻、毛、丝，这四种纤维。
1、植物纤维（plantfiber）
1）、种子毛纤维（seedfibre）：
①、棉花纤维（cotton）：
主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。
短纤维，细而柔软，长短不一。
具有良好的透气和吸湿性能，耐用、耐虫蛀。
很容易被染成各种颜色，适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
②、木棉纤维（kapok）
2）、韧皮纤维（bastfiber）：
从麻的茎杆中抽离出来的麻纤维，淡黄色，个性有棱有角（从它表面上粗粗细细的特殊质感中，就可看出一二），很难区分出单根纤维，手感粗硬，容易皱，看起来总是特别老，整理后笔挺，十分透风，但价格较高。
①、亚麻纤维（flax）：
亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
②、苎麻纤维（Ramie或Chinagrass）：
苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗帘布或沙发布，用于衣物者，通常与麻混合。
③、黄麻纤维（Jute）：
田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
④、大麻纤维（Hemp）；⑤、青麻纤维；⑥、洋麻纤维
3）、叶纤维（leaffibre）：
剑麻纤维（sisalhemp）、蕉麻纤维（Manilahemp）
4）、果实纤维（fruitfibre）：
椰子纤维（coconutfibre）
2、动物纤维（animalfibre）
1）、毛发纤维（hair）：
①、羊毛纤维（wool）：
属于蛋白质短纤维。
来自羊毛的羊毛纤维，能带来温暖与蓬松的舒适感。
毛线一般比较细，不易起球。
吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀，适酸性和金属结合染料。
羊毛纤维水洗会缩水。
●小羊毛（LAMBSWOOL）：
毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混纺，使衣物不易变形。
●马海山羊毛（MOHAIR）：
蓬松感特性，较保暖。
●克什米尔山羊毛羊绒（CASHMERE）：
纤维较细，轻而柔软，触感舒适。
●安哥拉山羊毛（ANGOLA）：
毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。
②、兔毛纤维（rabbithair）：
主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。
毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。
③、鸵毛纤维（camelhair）：
纤维较粗，主要用于工业纺织品。
2）、分泌物纤维：
柞蚕丝纤维（tussahsilk）：
野蚕丝，以柞树叶为食的蚕所吐出的长丝。
桑蚕丝纤维（mulberrysilk）：
家蚕丝，以桑树叶为食的蚕所吐出的长丝。
长而均匀的长纤维，细度纤细，手感柔软，色呈极淡黄色，光泽柔和，有丝鸣感，吸湿性大、透气，适用酸性及直接染料。
一粒茧的丝长为600-1200mm。
为了保护蚕丝纤维光滑的外观，千万不能用力拉扯或刮伤。
3、矿物纤维（mineralfiber）
石棉纤维（asbestosfiber）：
存在于地壳的岩层中，用于建筑和防火材料。
二）、化学纤维
化学纤维是利用天然纤维素或合成的高聚物为原料，经化学处理方法和机械加工制成的纤维的统称。
一般有无机纤维、再生纤维、纤维素酯纤维、人造蛋白纤维、合成纤维等。
1、无机纤维：
金属纤维（metalfiber）、玻璃纤维（stonefiber）、岩石纤维（glassfiber）、矿渣纤维（slagfiber）等。
2、再生纤维：
也称纤维素纤维，是用自然界中含纤维素的农林副产物，如木材、棉短绒、甘蔗渣、芦苇等为主要原料，经化学方法处理，再经机械加工制成的纤维。
主要品种有粘胶纤维、醋酸纤维和铜氨纤维、富强纤维等，目前生产的主要是粘胶纤维。
1）、粘胶纤维（viscosefibre，vicoserayon）：
粘胶纺丝再生纤维素纤维，由溶液法纺丝制得。
由于纤维芯层与外层的凝固速率不一致，形成皮芯结构（从横截面切片可明显看出）。
颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。
粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好（适用染料同棉花），透气性好。
穿着舒适感好，粘胶弹性差，湿态下的强度、耐磨性很差，所以粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。
比重大，织物重，耐碱不耐酸。
粘胶纤维用途广泛，几乎所有类型的纺织品都会用到它，如长丝作衬里、美丽绸、旗帜、飘带、轮胎帘子线等；短纤维作仿棉、仿毛、混纺、交织等。
平织的粘胶纤维都有发亮的效果，针织的粘胶纤维手感十分柔软，较重，单价较高。
粘胶纤维分为棉型短纤维、毛型短纤维和粘胶长丝。
①、棉型短纤维：
俗称人造棉，指粘胶纤维长度为38毫米及以下，纤度在2分特（dtex）以下的纤维。
中长纤维（长度为51-70毫米，纤度在2-3分特）也统计在棉型短纤维内。
②、毛型短纤维：
俗称人造毛，指粘胶纤维长度在70毫米以上，纤度3分特（dtex）以上，同羊毛相仿，富有卷曲性，既可单纺又能同羊毛或其他纤维混纺。
③、粘胶长丝：
俗称人造丝，包括普通粘胶长丝和强力粘胶人造丝。
普通粘胶长丝广泛用于丝织和针织工业；强力粘胶人造丝，是制造帘子线的优良材料。
很轻，柔软，湿强大大低于干强。
2）、天丝：
是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。
总起来说，天丝具有棉的柔软性，有涤纶的高强力，有毛的保暖性但是它在湿热的条件下容易变硬，在冷水的挑绒性也不好。
3）、铜氨纤维（cuprammouiumrayon）：
铜氨法再生的纤维素纤维。
4）、醋酯纤维（acetatefibre）：
纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维。
是仿丝纤维，一般被当作丝的替身。
经醋酸化化学工艺处理，形成可用于纺纱织造的醋酸长纤维，它具有棉织物面料的多种性能，如吸湿透气性、对色料的高吸附性、低强力以及贴肤舒适性等。
醋酸面料一般为混织面料，即一根纱线（经线或纬线）是由两种以上成分的长丝（或短纤维）组成，具有多种纤维的综合性能。
如醋酸与涤长丝混织面料具有涤的强力与悬垂性，克服了醋酸丝低强的弱点，而醋酸丝的低密度又改善了纯涤织物面料过于悬垂的压抑感，从而达到醋酸类面料的特有垂感与飘逸感，再则醋酸面料的抗静电性与吸湿透气性，改善了纯涤面料表面亮光的弱点。
醋酸面料对色料的吸附性很强，能长久保持面料的原色而不褪色。
醋酸面料不带电，不易吸附空气中的灰尘，干洗、水洗（30摄氏度以下机洗、手洗均可），克服了长毛织面料多带菌、带灰尘而又只可干洗的弱点,也无毛织面料易虫蛀的缺点，易于打理收藏，而且醋酸面料具有毛织面料的回弹性和滑爽的手感
5）、富强纤维（polynosic）：
又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。
3、纤维素醋酯纤维（Celluloseacetate-fiber）：
二醋酯纤维（two-acetatefiber）、三醋酯纤维（three-acetatefiber） 。
4、人造蛋白纤维：
1）、大豆蛋白纤维（peaproteinfiber）
该纤维利用高能技术，从大豆粕中分离出球蛋白，进行提纯，通过助剂与腈基，羟基高聚物接枝，共聚，共混，制成一定浓度的蛋白质纺丝溶液，利用现代纺丝设备，经湿法纺丝而成。
该纤维的性能优越，具有天然纤维和化学的众多优点，不仅具有单丝细度细，比重轻，强伸度高，耐酸耐碱性好，光泽好，吸湿性好等特点，还具有羊绒般柔软的手感，蚕丝般柔和的光泽，棉纤维的吸湿和导湿性，羊毛的保暖性等优良服用性能。
由于纤维自身的优良性能，可广泛应用于纺织制品领域．大豆蛋白质纤维的纯纺，与毛，丝，棉等混纺，交织的新型纺织制品面料是一既能满足消费者穿着舒适性，又能满足美学特性的高档面料，可生产制作高档内衣，羊绒衫，贴身纺织制品以及高档优闲纺织制品，西服，运动服等，有着不同一般产品的独特风格。
2）、酪素纤维、玉米蛋白纤维（cornproteinfiber）、。
5、合成纤维（syntheticfibre）OR（chemicalfiber）：
合成纤维是用合成高分子化合物为原料经加工而制成的化学纤维的统称。
即以石油、天然气、煤等为主要原料，用有机合成的方法制成单体，聚合后经纺丝加工而制成的纤维。
按原料分为涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、乙纶、氨纶等。
按纤维形态分为短纤维、长丝、综丝及其他。
1）、聚酯纤维（聚对苯二甲酸二甲酯）：
（polyethyleneterephthalate：
polyester）
简称涤纶（PET），俗称的确良，用T表示。
是精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸二甲酯，经纺丝和后处理制成的纤维。
涤纶是合成纤维中的一个重要品种，于1953年才开始工业化生产，由于其性能好、用途广，所以发展很快，是世界上产量最大的一种化学纤维。
涤纶以短纤维为主，主要用来与棉、毛、粘胶、麻以及其他化纤混纺制造各种衣用纺织品，其制成品结实柔软，手感好，缩水率低，耐磨性强，具有易洗快干的优点，但其吸汗性和透气性差，易产生静电，易起毛球。
一般来说，用切片纺的短纤维它基本没有什么疵点，纤维粗细均匀，表面光滑，手感比较柔滑，用手拉扯的话，切片纺的一般强力比较好，批号大，没有色差，物理指标均匀。
小化纤生产的，或者说是用再生原料产生的短纤维批号小，同样的代数手感没有大化纤的好（经过处理的除外）疵点多，偶尔有粗细不均匀，超倍长一般客观存在，常规再生料做的物理指标要稍差（强力等）。
①、涤纶的主要物理性质及化学性质
A、涤纶纵面平直光滑，截面为圆形（ 比重 1:
38）。
B、强度高：
短纤维强度为2.6~5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6~8.0cN/dtex；由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同；耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
C、弹性好：
弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。
耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。
弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。
D、耐热性好：
238~240℃软化，溶点255~260℃。
E、耐光性好：
仅次于腈纶，曝晒1000小时，强力保持60-70%。
F、耐磨性好：
耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
G、耐腐蚀：
可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱，但热碱可使其分解，不易被虫蛀及发霉，一般溶剂不溶解（在热二甲基甲先胺40℃苯酸和四氧化烷混合液中溶解）。
H、吸湿性和染色性：
涤纶结构紧密，结晶度高，内部大分子无亲水性基因，所以吸湿能力低（吸湿率 0.4%），染色困难（一般采用高温高压染色，适用冰染、分散染料、重氮分散染料、可溶性还原染料）。
为了克服涤纶吸湿低、染色性差等缺点，通过对涤纶的改性，也已生产出高吸湿涤纶、抗起球涤纶、阳离子染料可染性涤纶等。
I、其他性质：
导电性差，易产生静电，织物易吸尘沾污。
②、生产流程：
A、长丝生产流程：
a、二步纺（切片纺）：
石油石脑油对二甲苯（PX）对苯二甲酸（PTA）+乙二醇（EG）聚酯切片（PET）涤纶长丝（PFY）
b、一步纺（直纺）：
石油石脑油对二甲苯（PX）对苯二甲酸（PTA）+乙二醇（EG）涤纶长丝（PFY）
B、短纤生产流程：
a、二步纺（切片纺）：
石油石脑油对二甲苯（PX）对苯二甲酸（PTA）+乙二醇（EG）聚酯切片（PET）涤纶短纤（PSF）
b、一步纺（直纺）：
石油石脑油对二甲苯（PX）对苯二甲酸（PTA）+乙二醇（EG）涤纶短纤（PSF）
③、涤纶的品种：
涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。
轮胎帘子线、渔网、绳索、滤布、缘绝材料
A、涤纶短纤的分类及其特点：
常与棉、毛、麻等均可混纺，按物理性质分有高强低伸型、中强中伸型、低强中伸型、高模量型、高强高模量型，但一般来讲现在市场上的涤纶短纤维分3类：
大化纤、中化纤、小化纤。
a、大化纤：
用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维。
色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。
b、中化纤：
用等外PET切片或者加上PET回料纺。
价格质量介于大化和小化之间（主要一些纺厂用于和大化混纺提升竞争力）。
c、小化纤：
用PET回料纺。
价格和质量参次不齐，适合出口到一些质量要求不是太高的市场和领域（如填充料等）。
B、涤纶长丝：
随着纺丝过程不同，其生产之产品可以分为原丝、预取向丝、全延伸丝、加工丝或加弹性丝及加工定型丝等品种。
a、原丝：
是纺丝原料，亦可与其它原料混合编织成产品。
b、预取向丝（POY）：
又名半加工丝或半延伸丝，是经高速纺丝获得的取向度，一般有二种，一种是直接用于织造，一种是用于加弹，经过加工后成为DTY，规格一般有50D、75D、100D、150D等。
POY一般不会作针织用，因收缩率不稳定，仍容易拉长，存放的时间及环境易影响其收缩性，有分单饼丝及双饼丝。
c、全延伸丝（SDY）：
经牵伸工序生产，因制作工序不同，故有不同名称，但均属于全延伸丝，收缩率较稳定，针织布可用。
又分为拉伸丝（低速拉伸丝）FDY、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）FDY、全取丝（纺丝一步法）FOY。
FDY一般直接用于织造或经编，规格一般有50D、68D、75D、100D、150D、200D等。
d、DTY加工丝或加弹性丝，及加工定型丝（SETTING YARN）：
经加工定型之产品，其拉伸阶段全部或部份与变形工艺在同一机上进行，规格一般从75D~300D不等，此类丝最合针织布用，但经过定型工序对丝之亮度有所破坏，所以如果要求高亮
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