蜀人钟子环华浮游集.docx
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蜀人钟子环华浮游集
《环华浮游集》
作者：
钟子（2002/7）
题记：
曾游历于国内近三十省区一百余城，遂有此集。
西域、塞北、关中、中原、关外、燕赵、京津、齐鲁、江南、
徽皖、三晋、荆楚、湖湘、巴蜀、滇黔、粤桂、闽南、藏极
绍兴城 江南楼 甘肃境 秦淮夜 北京桥 昆明湖 长沙月 西安墙 咸阳渡 上海滩
广州梦 西夏陵 青海寺 新疆行 内蒙草 洛阳塔 太原道 杭州堤 济南泉 贵阳秀
安徽松 桂林漓 河北府 苏州园扬州柳 屯溪街 武汉鹤 九江水 大沽台 拉萨极
绍兴水乡 江南三楼 甘肃境界 秦淮夜色 北京天桥 昆明滇湖 长沙圆月 西安城墙 咸阳古渡上海外滩 广州五羊 西夏王陵 青海藏寺 新疆天山 内蒙风铃 洛阳白马 太原商道 杭州苏堤济南趵突 贵阳黔灵 安徽黄松 桂林漓江 河北燕赵 苏州园林 扬州台柳 屯溪老街 武汉楚天……
目录
其一·绍兴城
其二·长沙月
其三·秦淮夜
其四·北京桥
其五·西安墙
其六·昆明湖
其七·江南楼
其八·甘肃境
其一·绍兴城
“山阴道上行，如在镜中游”。
在从杭州到绍兴的大巴车上，想到这就要进入古越王国了，心里便有几分激动，努力的试图从窗外发现些江南水乡的踪迹，却只看到绵连的水田和现代的厂房。
下了车后，坐在环城巴士上，张望着这座传闻很久的城市。
依然有小桥，依然有流水，但仿佛已被什么遮挡住了。
第二日，绍兴下起了江南所特有的雨，天是乌乌蒙蒙的，雨是断断续续的，让这座城市增添了浓重的久远气息，让出游的我也似乎有了更真实的体验机会，恰如大哥说的，绍兴的古意可以有两种方式体验得到：
一是下雨时节，二是夕阳时节。
绍兴城就这样向我敞开了它内心的世界。
从鲁迅路口四望，人来车往，应该是绍兴城里最热闹的地方了。
路口边上一座古朴的小桥隐藏在水泥桥后面，没有行人，只是孤零零的在那里，似乎在与周围的现代文明抗争着什么，是民俗的力量？
而或许这就是它未来的宿命了？
往前走去，形形色色的车子散乱的停了大半个街，远远的便望见了有名的咸亨酒店，乌黑的木楣，发亮的招牌，外面的雕塑可就是孔乙己，而今他的忧郁还在吗？
里里外外的人仿佛都只是这个酒店的装饰物，游客们从中得到了多少咸亨的趣味，其实这里面苦味是更多的。
再往前行，就是鲁迅故居了，纪念馆显得更庞大，而故居却是从个不打眼的小门进去的，穿过窄窄的弄堂，在乌瓦白墙里穿行，处处都是民国时期绍兴民居的生活实物。
故居最里面就是百草园，百草园真是个隐秘的地方，在鲁迅笔下因其乡野童趣而著称，岁月尽管已经流逝，而那充盈在少年鲁迅和我们心目中的境界是永存的。
在这四方之地，西墙横立，杂草分生，意趣总是有的，只是不会再是天真的，反而觉得在细雨中有些冷寂。
故居大半是被拆了的，所走的路线也是故居部分的复原。
来了，遗憾总是有的，不过若能从这旧有的土地上寻到与你感应的风物却是幸运的，予我便是三味书屋前的乌蓬船。
鲁迅路口的末端便是三味书屋，奇怪的是为什么没在路口，往后好象缩了一段距离。
走近后才发现这里原来有条小河，河里停靠着七八条乌蓬船。
它们藏匿在大街下，如同这个城市现代化的异端。
在与它们的对视中我却只听到遥远的船歌弦响。
过了鲁迅路继续前行几百米，就是因《钗头凤》而闻名的沈园了，匆匆的看了看，山、水、石、亭、林、荷错落在一起，形成江南风格的园林，这是在四川盆地久居的我不大见过的，却见荷叶中跳逸的水珠，望穿不尽的树阴，仿佛总有许多幽静未曾捕捉到，轻轻的雨声，淡淡的荷香，喃喃的情侣让独游沈园的我怃然良久，时时对着那摇曳不停的荷叶发呆而已。
及后去兰亭，兰亭处于静幽山壑之间，是个福天洞地。
进去后更有超然之感，鹅池边上，水池无息，三鹅并立，对天高歌，对面的竹林深处两鹅也遥相呼鸣，使得我非常窘迫，它们是否是在笑话我的落单呢？
王将军祠里书法陈列颇多，惜本人书法精深较浅，只有感应一下那些笔势和气势。
出王将军祠前行不远便是著名的兰亭了，周围平地已经被水漫淹，这到使它更显现些仙气。
我毫无顾及的趟行着，濯濯脚跟，洗洗心神，总是应该的。
这里就是曲水流觞的地方了，水道隐于竹林之间，透露着清逸可敬的魏晋气息。
而兰亭的形态更显绝妙，似一魏晋名士的冠帽，又似一展翅欲飞的鹏鸟，点化着来自络绎不绝的人们。
返回绍兴市区，西小路、萧山街、长宁直街、八字桥街是值得品味的绍兴老街，它们处在高楼大厦后面，倔强的守卫着自己的传统。
在那里你才可以真实的接触到绍兴的久远味道，如绍兴黄酒一样的纯正悠长。
老街的人家都是与水相依相融的，身心累了，就在桥边歇歇脚；衣服脏了，就在水边洗洗衣……处处流淌着那些岁月的印记。
入夜了，绍兴城里一样热闹而又幽静着的：
府山上孤立城市上空的飞远楼，城市广场上突然直立的古塔，土谷祠外寂寞的发廊女郎，南门桥上凤则江里锁着的两条大船，绍兴影院对面卖唱的女子，街头大道上高声唱和的绍剧演员，弄口里清寂无比的青藤书屋，老街边山上小桥的倒影，这些景物都在那样一个绍兴夜里尤外引人注目。
灯光总不甚明亮，泛泛的，绿绿的。
回到城边的绍外，大哥指着远处那座山说道，那里就是会稽山上的大禹陵，有间庙子，晚上总有灯亮着。
抬头望望，它在这黑夜里如此显眼，象双眼睛似的，这是否也正是大哥隐居绍兴的孤灯写照呢？
或者也是种黑夜中的光明在慰藉着这座古老的城市，激愤着有为之士在这样一个无法悲伤的年代继续坚守着他们自己的志向。
其二·长沙月
一生中总有些景物是让你终生难以忘记的。
离开长沙已久，而五月那个夜晚，桔子洲头的长沙月却如同印章一样印在了我的脑海里。
每当寂静之夜，当我依然孤立行走在外时，望着天宇，就仿佛又望见了那轮长沙月。
湖南乃三湘荟萃之地，长沙更是其中精华所在。
古来便有“惟楚有材，于斯为盛”的说法。
于是在仰慕中开始了自己的长沙之行。
马王堆远离市区，是个极静幽之地，土堆非常的显眼，信步上去，几步便到了汉墓遗址，这里是三号墓所在地，一、二号墓据说已被回填了。
在三号墓中只能看见深深的墓穴，四方墙壁砌得方正平板，层层而下，于底最空，如一石碗，空气里游荡着久远的不可捉摸的气息，没有阳光，只能在冷冷的、黑黑的墙沿上想象过去时代的风俗礼仪。
车过湘江大桥了，之间的那就是桔子洲了呵，窄窄的，长长的，好象一条鱼儿在湘江中游弋着。
我极力的了望，在湘天一色中已能闻见到历史的卷轴味。
岳麓书院近了，近了，它是湖南大学的一部分，周围的景物非常之多，通过山门“千年学府”便能望见里面深远的门道，心里不禁有了若干的激动，顺着书院的道路前行，陈列馆里可见岳麓的风华英物，而有渊源典籍的楼台亭阁又让你时时静默沉思。
书院讲学之风乃古代中国文人才华激扬奋发之地。
今日是体会不到那些理趣的了。
讲学堂前的双椅威严的放立在那里，四方墙壁上挂示着众多的警语匾额，营造着一种讲经论学、传文播艺的学术气氛。
然而我只能想象，却听不到那些抑仰顿挫沉郁有力的声音。
朗朗书声已远，幽幽花木尚存，在岳麓感受到的这种早昔书院风格的震撼，但也在这种历史久远不复的遗憾中失意。
怀念过去美好的文化传统是很积极的心态，离开之后应该保留的是那些中国学士文人一脉传承的雅量与识见。
长沙的文化气息就这样继续浸染着我，谈吐可见风雅，饰物多见柔美，湘水多情，湘女清丽，是个可以停留的地方呵。
天色渐晚，桔子洲还未登临，没有通车，只好步行过桥，到了桥中分向洲头的路上，叫了个三轮，左右望去都是湘江水，路不断的向前延伸。
一路酒家林立，但都不是我停留的地方。
进了桔洲公园，天已经黑了，这是个美丽的长沙夜晚，风是轻轻柔柔的，花草都在不甚明亮的公园衬托着这里的景观，人已经不多了，显得很幽静，不时有船声从远处回荡起伏。
经过黑而深的小道，看见毛泽东与其青年伙伴的雕塑，如同活着一样，还在那里“指点江山、激扬文字”，却是寂寞着的。
终于步上了桔子洲的洲头，现在是个喝茶的平坝码头，坐在一角，放下背包，松开鞋子，取下眼镜，敞开双手，面对这同样静寂的万物，左望是长沙市区，正热闹着，右望黑黑的，偶有车辆驶过。
举头便望见了那轮长沙月，圆而明亮，好象是挂在那里一样，照耀着我的眼睛和内心。
这样的夜晚没有人会来打扰你的，我默默的面对这流逝的江水，翻腾起若干的思绪，终是无绪的。
没有人相伴却有这轮明月寄托着情怀也好呵。
我看不见自己的影子，我只看见了晶莹的月光。
其三·秦淮夜
曾经有许多个夜晚，我都是没有方向的在灯红酒绿或是巷深街远中行走，一切予我都是陌生的。
那时在路人的眼中我是否就是个游魂，无定无息，唯是前行。
当我从荒凉神秘的西域，历经塞外、中原、燕赵、齐鲁而到梦寐多年的江南时，视野中的景物经过如此多的变幻，人世万情像走马灯样交织，尤其是空气里充满着江南如此柔和的情调，一时让我在媚态万千的江南前几乎迷失了。
南京是我进入江南境界的第一个城市，“金陵胜景，十朝故地”，昔日的荣辱悲欢都已是过眼云烟。
承载的东西无非是南京城的性格因素。
金陵的风物很多，多数带着历史的伤逝，无论雨落如花的雨花台，莫愁无语的莫愁湖，黝黑沉默的石头城……而若要追慕当年的江南意境，却只有在十里秦淮才能最深切的触摸得到。
今天不是每个人都能把握着自己的运命的了，在这个生存逼迫理想的时代是否依然需要固守着文化传统。
对于此，到秦淮这样的地方来走走吧，或许就在这积淀了若干年代的江南学士之地，你我都能受到内心的触动，认定在现代化的年代，文艺创造仍是这个时代不可背弃最可铭记的行为。
十里秦淮是如此的热闹着，让夜行多日的我好象终于得到了指引，尤其在夫子庙一段。
我背着重重的行李，如同是多年前的一个赶考书生，为了求取功名比试才艺来到了南京城。
在秦淮边上放适着自己的心愿。
泮桥是如此的精致，青绿的水里，游船不断，几座小桥，都在视野里呼应着。
桨影灯光、红笼薄纱，摇曳着多少的情思。
心里怦怦的，仿佛正和江南才子们一起，感受着秦淮的风情，于是就有了更多的迷茫与幻想。
在这些仿古建筑群里，试图发现那些才子们的踪迹，真也是件难事，但那温柔的秦风，闪现的河光，秀美的女子，总是多情的。
在大成殿，默然的观立着孔子高大的塑像，学拟着他的手势，却在恍惚间看到一个江南女子和其亲人前来烧香。
她是如此的轻盈动人，穿着秀而不俗，上袭桃衫，下围布裙，明眸善睐的眼珠里流露着多少的万千风情，勾魂的眼神，妩媚的身影，让失神多日的我眼里象是拨亮了几许霞光，精神居然振奋了起来。
在与她的对视中又再次领略到什么叫娇艳欲滴。
去问候问候吧，尽管我不过是个四川来的布衣秀才。
我是什么都没有的，今天还能遇见那样多情的女子会照应我那样的吗？
然而只是不经意的相见罢了，也许巧遇就是错过，在这样的秦淮夜里我还要前行的，其实我应该停步了。
于是郁郁的前行到了江南贡院，当年万千学子考取功名之地，也去跳了下龙门杠，贡院里陈列着江南考生的物具和状元的名录，他们都是构成江南风范的一份子呵，能够还让我们记忆和论道，可叹才子都去矣！
出门来，牌坊上题着一联“圣朝吁俊首斯邦看志士弹冠而起，天府策名由此地喜英才发轫而前”却给我许久的震动。
“弹冠而起，发轫而前”不正是我现在所需要的识见吗？
过秦淮桥、穿乌衣巷，白白的墙，乌乌的瓦，只是巷小且短，行人也少，遮住了我探寻的目光。
王谢楼台上唯我独赏，没有燕子的登临，在安静的氛围里领味着魏晋逝去多年的风度。
这边的仿古建筑酒家非常多，玲珑的歌女酒女都在外面里面闪烁着。
名列“秦淮八艳”之首的李香君，其旧居却也是在某个大酒楼后。
进了石门，过小天井，在窄促的小楼里行走着，耳边是江南小调，柔媚的，伴着笑声，于是生发出无言的沉默，伴随着我走出了秦淮。
回望灯火依旧，曲声不断，似乎已是远离了的一个久远传说。
是的，十里秦淮不属于我这样的匆匆过客。
其四·北京桥
那是在公元二０００年的年末，人们都在忙碌着世纪之交的庆典，到处是大红的灯笼，鲜艳的花丛，街上的人无论黑夜白日都格外的多，喜悦、躁动、郁闷、迷茫……各种各样的情绪在城市之间蔓延着。
当时我还在四川南方一个山青水秀的小镇沿滩，和大多数人一样，充满着生活的激情，向往着一个美丽新世界的到来。
某日在放滩亭中，挥笔写下“独坐放滩亭，今夜又无眠。
起若乘风去，浮游八万里”的述志诗，就这样开始了我的第二次出川之行。
路线自成都→广州→北京，而后返回四川，完成了一次三角之行。
这次移动使我发现：
生命其实是一种循环，我们的起点和终点都是没有的。
而关于北京的若干片断记忆，更让我在以后的日子几多的回想。
一踏上北京城的土地，词语里首先浮现的居然是那首儿歌“飞机飞到北京，北京远了，我不去了”。
现在我终于来了，却在首都略带寒意的秋风中有些发抖，来接我的弟弟俨然已经有了北京人博大的气息：
这座城市每天来的人太多，去的人也多，第一次来也许应该一个人去走走，去看看这京华的风物。
城是如此的大，人是如此的多，桥是如此的密。
我是否会在这里迷失自己的眼睛呢？
先是要去天安门广场的，它是全世界最大的城市广场，附近有许多的革命文物与王朝遗迹，各地的声音与服饰都不断在此展现，人们流露着激动的目光和神情。
天安门巍立在那里，高大雄伟，几座古老的石桥接引着朝圣的百姓，护城河里的水并不青绿，静静的，仿佛是停止了的，毛主席的画像依然挂在那里，注视着大千世界的变化。
身立城楼边上，远视四方，车流不息，人流不止，每天都是这样的延续着，我们都在观瞻着什么？
已无古今征战的尘土，只有城市生存的急迫的冲动，都想在这个城市能够立足，但有多少人是属于这个城市的呢？
过天安门前行不远就是有名的故宫了，故宫积淀的东西太多，穿过几道厚重的城门，就可见故宫的金色殿宇掩映在北方的萧萧秋风下。
只是沿道上陈列着过多的杂乱无章的个展，混淆着我们的视听，但幸而它们都是隔绝于故宫之外的。
故宫里珍宝奇物琳琅满目，各种宫殿都透出古老的气息，完全是一个个独立的世界，人们穿行其间似乎都是些点缀的花纹而已，在高高的宫墙下已听不到那些朝代的声音，只有延伸无际的墙沿继续讲述着这里寂寞宫花的故事。
坐在一隅，天是冷飕飕的，偶有大鸟展翅而过，发出几声怪叫。
平坝里方砖拼砌，泛着历史的青色灰烬。
这样的时空是寂静凝滞的，无论在那个年代无声无息永远静默。
在那穿行不绝的宫道上，没有人还能留得下自己的影子。
于是在北京城里闲游着，首都的规矩是这样的繁杂，你只能到胡同深处去想念些老北京的趣味，那才是应该慢慢体会的文化故都。
夜色黄昏，我还在北京不同的桥之间行走。
从天安门坐车到了一个不知名的桥下，等着开往航天桥的公车，却发现一群群人涌来，上了另一路公车，很快便消失了，接着又是一群群人涌来，又走了，仿佛总是装不完似的。
他们各自的归宿都在哪里？
他们的面孔可都还是那样的沉郁着？
我也没有归宿，于是我也涌入人群离开了。
其五·西安墙
城墙是一个城市古老与现代文明之间的屏障。
很多古老的城市都曾是城墙高立、旌旗飞扬，它们难道只属于古代，宽宽的城墙、高高的城门，都得让位于汹涌如潮的现代化，多少个古都因此而黯然失色。
视野里虽然宽敞了，但从此我们的眼里却少了若干历史的底色。
西安乃中国古代最盛王朝汉唐之旧地也，曾有多少才学之士、十方之臣来此礼拜朝服。
如果你要了解中国文明的精华，西安是一定要去游览的，当你进入那保存完好的西安城墙的世界时，你便仿佛已梦回到了西京时代。
陕北风物洋洋大观，以西安城为中心，上有黄帝古陵、延安宝塔，下有汉中要隘、秦岭重山，左有咸阳王陵、法门舍利，右有临潼兵马、华山天险，依枕着无数年代的风云，流传着几多英雄的故事。
古丝绸之路以此为起点，沟通着中原腹地和西域欧洲的联系。
每天数不清的万国使臣商贾，或经海道陆地，或涉沙漠绿洲，千里迢迢而来，西安以其世界中心的气度临然天下。
欧洲人、西域人、波斯人、蒙古人、新罗人等都在这里往来不息，展示交易着自己民族的风物，东市、西市接纳着各种各样的交易，繁华一时，可谓中华昌盛的极致。
有了传播交流，也就有了碰撞交锋。
当时古国甚多，不凡前往长安之士，企图以己国之文明竞列朝廷。
有一日，便有某渤海国使臣携一碑文来到长安，称遍中原之地无人能识，国中人也到很少见过这样碑文的，朝廷上下居然窘迫在那里。
当时李白也恰在长安城里流寓着，因其才华而被宫中重用，闻此而请命朝廷以破此小国气焰。
李白稳定自若的应对碑文，折服一夷，并使贵妃磨墨，国丈穿靴，大长文人志气，更显见了一个王朝曾经拥有的感召魔力。
在西安城里，继续着你访古的梦寻吧，还会遇到许多让你咏叹良久的风物传说。
西安城墙是如此的坚守着自己的文化根系，外界很难冲破它的历史防线，就算是黄河已经不再昌荣，西北风沙依旧那么浓烈，而在这里你还可以感受到西安独有的古意，城墙里的世界仿佛是现代文明庇护下的一个精致的家园，珍藏着西安人岁岁代代不能舍弃的文化情结。
碑林是那么的精美古朴，一方方碑刻之石吸引着海内外人士，其气势或呈龙虎跳跃之势，或如鱼虫游戏之态，传透出那些书家们曾经的思索与情绪。
雁塔凌然欲飞，伴着慈恩寺中的香火更显缥缈，登塔四望，平畴万里，远山无际，关中气象真蔚为壮观也。
半坡之生活形态颇有情趣，屋宇器具花纹在半坡人的眼中怎么都有些艺术的味道？
西博积淀太多，居其中而似回古老王朝，佛像器皿织品物具之纷繁多样，足可印证长安博物……然而终究已是现代社会了，人们留意的多是世俗的东西，但秦腔依然还会嘹亮的响起，深巷中慈祥的老人们还会用温和的目光注视着你。
城墙内外的花草还将生发谢落着，护城河里的流水只是静静的逝去，没有了兵马奔踏的蹄声，从垛口处了望不到多少记忆中的烟云。
西安城墙象个巨人样倔强的屹立在那里，也许它就是中华古老文明最后的守护神了。
每天人们都穿行在古老与现代之间，穿越着历史的隧道，黝黑的墙体里散发着岁月里不可磨灭的气息。
尤其在黑夜里，当你走在城墙上时，猛然间总会发现似有许多流星划过这里，沉入城墙中而没了踪影，你是否也会去做这样的历史的流星呢？
其六·昆明湖
在去过的城市中昆明给我留下的印象是非常明快的。
四季如春的气候，斑斓多彩的民俗，积淀深厚的文化，无不令人再次神往。
当那激越的铜鼓锣声又响起时，我仿佛又回到了云南。
昆明的景物都是颇有魅力的，你即可去世博园一览世界园林的风姿绰约，也可去民俗村品味云南少数民族的风情万种，还可去气势宏伟的圆通禅寺敬拜观音礼敬铜佛，去曲径幽深的翠湖公园荡舟一叶放适心情，而或许给你更多文化深层触动的却是大观楼上所眺视的滇池风光。
滇池又名昆明湖，古称镇南泽，面积300平方公里，是一景物绝佳之地。
午后的阳光更加媚好，一迈进大观公园，昆明的蓝天白云远山近水便一起涌入我的视野，心情立刻舒展开来，穿过小道，几步便来到了大观楼前，登楼四望，滇池的风光如同一幅山水长卷展现在了我的眼前。
近看大观河静静的漾着水纹，红花绿树错落有致的点缀在内河沿岸，微风拂过，杨柳轻舞，一派生机。
远望太华山依附着滇池水逶迤而去，有点水墨画的感觉，又带着点雾气，仿佛是画卷里未曾弄干的几团墨山，水天之间俨然一色相间，不时有些小船儿出没在远方的水面上，倍增了那一方只属于滇池山水的宁静。
下楼来仔细阅读了一下大观楼的历史陈列，才澄清了一点过去的误见。
原以为大观楼之有名无非有一长联，也属风雅之作，今登临实地方知大观楼之流传，更在于孙髯翁老先生来此感应滇池风物，一吐布衣胸中忧患愤懑。
风光早已存在，长联留存下来当使此楼声名远扬，而著联者却依然颠沛流离，文人之不幸即在此，无人知赏，遇不怀才。
文人之有幸，却在于其郁结而发的篇章终有物可托，并传后世。
环湖而行，杨柳拂面，来到大观楼对面的假山处独自躺着，试图理清这多日来奔波离乱的心绪，却又始终无法理清。
今晚就要启程回川了，今后还能再来看看这里的山水吗？
还能象鸟儿一样自由的在青山绿水间飞翔吗？
路总是自己走出来的，天依然是那么辽阔，如果你还能飞翔，你就应努力让自己飞得更高。
是的，就如同这昆明蓝天上那些鸟儿一样，我会继续自己的飞翔。
从大观公园的码头而出，经大观河方可到美丽的滇池。
于是跳上一只大船，在碧水蓝天中驶向前方。
风越来越大，水越来越急，居然还下起了雨，击打着水面，也击打着我的脸颊。
这段航行似乎走了很久，我始终缩在一角，木木的看着船外的风雨，看着滇池涌动的水纹，一时睡着了，到了西山码头才醒过来。
这边有些的冷清，进了海埂公园，却突然看到远方有一潭绿水，几步过去，才发现这里真是别有天地，水面更加辽阔，水色非常翠绿，象海浪一样不断拍打着石梯，和刚才在船上看到的滇池完全是两种风格，一时觉得是否到了传说中的童话世界。
回到昆明市区热闹的的街道上，走至云南文物城附近，坐在石梯上休息，从桥下不时传出萨克斯演奏古典名曲的声音，旋律高雅深远，与这座春城互相呼吸。
我于是安静地坐着，听着，眼里不断闪现过昆明那些梦幻般的景物。
其七·江南楼
江南有三大名楼，皆千余年之中国盛景也，各依山水，形态万千，文人墨客留文咏诗甚多，今有蜀中钟子者慕名而来，一一登之，于心有触，遂成斯文。
［武昌黄鹤楼］
从长江三峡而出，内心里正想念着三峡险峻幽美的景物，江面突然扩展开来，远视无际，久居四川盆地的那种郁闷顿时一扫而空，并期待着还能在荆楚之地有更多的发现。
从宜昌乘车到了武汉，先在汉口汉阳转了半天，琴声掩映的古琴台、佛相庄严的归元寺、热闹非凡的武汉外滩、宁静幽美的三国龟山，都给我留下了极深的印象，而在对面武昌蛇山上隐隐可见的黄鹤楼却又成为此行最后的绝赏。
车过武汉长江大桥，江水湍急，万舟竞发，黄鹤楼也渐渐清晰起来，巍峨的屹立于前。
下车后，经一地下天桥，上行约几十级石梯，便终于看到了气势轩昂的黄鹤楼。
尽管还有百来米路远，但那依山而起凌然长江的形势却已征服了我。
来到黄鹤楼下，其前塑着两只对天嘶鸣不止的铜鹤，不禁引发起“黄鹤一去不复返，此地空余黄鹤楼”的感慨。
沿楼而上，雕砌画栏，楼外的风景时隐时现，到了顶楼，江城武汉三镇的风景一收眼底。
只见长江尽卷荆楚滚滚东去，江面上闪动着粼粼金光，一座长江大桥横跨两岸，远处的建筑都笼罩在一片烟波浩淼之中。
有此楚天江水，怎不让人意气顿生。
白云千载，黄鹤远去，留下的已是历史久远的绝唱。
四顾苍茫之地，心神不禁欲随那千年黄鹤飞越九天，突然响起的火车汽笛却又惊破了遐想。
于是在落日余辉下叹到“黄鹤真的是一去不复了。
”
［汉昌岳阳楼］
由荆楚进入潇湘，景物似乎更见清韵逸气，想是三湘浸染之故。
思想里虽然还在回味着楚国气吞乾坤的风物，却也开始迷恋上这里的山水。
昔云“洞庭天下水，岳阳天下楼”。
范仲淹一篇《岳阳楼记》可谓写尽了岳阳洞庭的浩淼大观。
此行湖南，岳阳楼是一定要去登临的，去印证一下那种“衔远山、吞长江、浩浩汤汤、横无极涯”的境界是否还存在于世。
岳阳是座古老的小城，汉献帝建安十五年（公元210年），孙权便在此设汉昌郡，故其又名汉昌。
从火车站乘车不久便到了岳阳楼，还未开门，只好站在门外看看晨曦中烟云笼罩的岳阳楼，发现其所依地势并不甚高，其对面建有体积庞大的岳阳宾馆，相形之下这岳阳楼到似乎是属于宾馆的小家楼阁了。
进门后顺着石板路，过牌坊，穿幽径，便来到了岳阳楼前。
正面就是有名的洞庭湖了，雾气很重，茫茫一片，什么都看不清。
岳阳楼仅三层，形如武士头盔，主体建筑仍保留有宋代木柱。
临窗眺望，水天一色，万物无声，却也茫然起来：
难道这就是岳阳楼的大观吗？
下楼来绕至岳阳关前，行于其间，寒气四溢。
走近洞庭湖边，仍感雾气缥缈。
回头望去，岳阳楼到显出了几分灵异，花木掩映下呈现出飞升之势，又似一孤傲士人坚守着这里曾经拥有的山川云梦。
［南昌腾王阁］
江西之地文化渊源深厚，千百年来人才辈出，诸如陶渊明、欧阳修、王安石、文天祥、汤显祖等等，令人扼腕长叹。
带着这样的敬意，经两湖而入江西，终于到了南昌。
城市不是很大，南昌起义旧址纪念馆附近比较的热闹，富丽堂皇的商厦包围着这座简朴的革命遗址，我也只是在外转了一圈，没有进去，却象很多人那样附庸风雅的去了腾
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