图瓦人村寨述说人类远古文明.docx

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图瓦人村寨述说人类远古文明

图瓦人村寨：

述说人类远古文明

　　三进禾木　　　　额河行程中，我曾三次走进禾木。

　　第一次临近夏季的尾声，是在8月末。

出布尔津县冲乎尔乡右转，沿山路徐行。

路两侧绿坡墨林，鲜花彩蝶。

尤其是林中灌木，高高低低，错落有致；路下虚谷，一条蓝绿相融的飘带落在谷底，随风摆动，柔软飘逸。

这是额河的一条支流，有了这一泓流水，顿觉曲径幽深，风光绮丽。

　　有记载说，这里是我国惟一的南西伯利亚系动植物分布区，生长有西伯利亚区系的落叶松、红松、云杉、冷松等珍贵树种和众多的桦树，许多种类的花木鸟兽在全国都是绝无仅有。

　　峰回路转，阿尔泰山脉的最高峰友谊峰矗立在眼前。

再前行，山谷的尽头豁然开朗，现出一片平整的空阔土地。

一座一座尖顶木屋环山而立。

　　这便是被世人喻为人间仙境的禾木喀纳斯蒙古民族乡，简称禾木。

村中居民多为图瓦人。

“禾木”即是图瓦语，意为平坦。

　　图瓦人在禾木喀纳斯定居已久，他们喜在有山有水有猎物的地方生活。

垒木为室，早先以放牧和狩猎为生，素有“林木中百姓”之称。

　　因与外界少有往来，至今较完整地保留着古老的民族习俗和原始的宗教信仰。

　　时隔半月之后，再进禾木，已截然不同。

秋色尽染，山林红遍，草地红遍，齐整的禾木村完全被红色包围了。

那是一种娇媚而不俗气的红，丰富而热烈的色彩里，透着一股独有的静，这便是禾木的奇异。

在秋天，很灿烂，又很平静。

似有一种魔力，牵引着你。

　　禾木秋景短暂，也就半月吧，忽一夜山中落了雪，很大的雪。

白的雪盖住红的树，却又不完全盖住，这儿一枝，那儿一片，露出含蓄的红，就又是另一番如梦的景致。

　　蓝天、白雪、红桦、绿松，你中有我，我中有你，竞相展现着铺满一座又一座山坡，目不暇接的绚烂。

　　雪后有大雾。

雾在峰谷间缓缓移动，忽浓忽淡，远近山峰皆为浅黛色，时隐时现。

一人骑马，缓行于遥远的白雪地。

　　晚饭后，雾渐散。

雪中红桦转为暗红，只一缕青烟在林间徐徐缭绕，真是“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。

”

　　禾木桥

　　禾木村有条河，沿西南山脚下流淌，此为禾木河，源于友谊峰冰川，河水是平静的透明的。

　　河两岸生长着桦树、杨树，林子着色时，河水也跟着着色呢，且绚丽的红、苍翠的绿全部浮于河上。

河的远方弯曲如弓。

这样一片水，若生于喧闹城市，只会让人感受到湿气，而人烟稀少的禾木赋予这河一种完全不同的境界，让人觉得有些荒凉，有些寂寞，有些快乐，有些神秘。

　　河上有座桥，人称禾木桥。

此桥高大简易且古朴，通体木制。

桥面宽宽的，圆木因年久而朽烂，露出一块一块的洞，直视河面。

但村中人畜并不因这洞而慌张，照旧人来畜往，缓急行步，悠然自得。

　　村中长者说这桥最早建于1930年，是俄罗斯人修的。

1972年冬天在原位置上又修了一次。

长者说，60余人修桥，在冰面上架起三角架的柱子，装满石头。

来年春天冰化了，桥矗立着。

　　禾木边防派出所有记载说，1978年7月14日，第一辆车开到禾木村，村中百姓全来围观。

此车行于大桥，图瓦人奔跑回家，拿来糖果，雨点一样撒向车身。

　　禾木桥是禾木村的标志。

每一天全村所有的牛都从这桥上走过。

清晨，展曦微露，天边还留着一抹淡白，一抹淡蓝。

老黄牛自觉地醒来，出了圈，排着纵队，首尾相接，形成一条长长的线，慢腾腾向禾木桥走来。

挑水的妇人走在最前，一条黑狗跟在后头，似乎是妇人唤醒了牛，又似乎是牛唤醒了妇人。

　　一户人家的牛出来了，另一户人家的牛闻了动静也出来了。

左边、右边、前边、后边，都是排着纵队缓行的牛。

牛集合过桥，规规矩矩，井然有序，也不显得拥挤。

　　牛走过，身后留下一大团一大团冒着热气的粪，粪也齐齐整整。

过了河，牛爬坡，身子渐渐隐没于林中，一切归于平静，第一缕蓝色饮烟袅袅向红色朝霞招手，惟有一骑马少年在村中行走。

忙着的是摄影者。

在摄影者眼里，禾木是天堂，禾木桥是焦点。

长焦的、短焦的；带压舌帽的，穿长衣的；立于桥上，立于河边，俯身，蹲立，仰拍……

　　这一切并不惊扰村中百姓，村中的牛也不好奇，不慌张。

只在晌午时分，骑马少年多起来，他们用汉语说：

“骑马吗，20元。

”

　　正午，阳光强烈，桥下的阴影里，藏着乘凉的小牛和小山羊，你看不到它们的头顶，但可看到它们露于桥下的一排小屁股，白的、黄的。

　　傍晚，牛排队回家，垂钓者往来。

8岁的孩童，80岁的老者，迎夕阳，眯着眼，静静地举竿，立于桥面，或坐在桥中，形成图画两幅，暮归图，垂钓图。

　　过了桥，是一片树林，林中有条清清浅浅的溪流，溪里有各样儿石头，林间空地上有野草莓，雨后，林子里冒出一顶一顶的蘑菇。

　　七八月份，村中老人携了小孩，挎个自己编织的篮子，在林中坡地里挖野葱、野韭菜、野皮芽子、野革莓。

野菜全家吃。

野革莓指甲盖大小分给小孩吃，或提回家给客人吃。

禾木图瓦人不爱吃野蘑菇。

　　高高的山坡上，丛林里，夏季野花开得艳，有野杜鹃、野兰花、野山楂，种类繁多。

喜爱野地生活的游人，从喀纳斯往禾木来，大多骑马，翻山越岭，山中无路，得走两天。

听说山中野兽多，老人给我讲述最多的是哈熊，我大概听到了关于哈熊的三个故事。

　　说哈熊个头大，力气大，嗅觉灵敏。

捕猎时，举起一头牛，扔出去十几米，给活活儿摔死，或坐在屁股底下压死，然后，找来一棵松树，把猎物藏起来，一周后，猎物腐烂，再吃。

吃饱后，寻一棵粗大结实的树，双臂攀住树枝，吊起身子睡觉，一睡一周。

　　当地许多老者见过熊。

过去，他们是快乐的猎手，出门捕猎时，将一件熊皮当衣裳，穿在身上，下面用麻绳绑腿。

浑身上下俨然一只熊。

猎人的眼睛黑而冷，他握着枪，追逐一只熊，熊以为对面也是熊呢，站立，招呼对面的“熊”一同玩耍，或自顾自地睡大觉。

忽然，砰――抢声一响，熊应声倒地。

猎人走过去翻动熊身，装进猎袋，向等候他的那匹马走去。

　　制奶酒

　　当地的图瓦人，家家自制一种酒，原料为奶，故称奶酒。

　　8月30日，太阳刚刚跳出山洼，禾木村被照得亮亮堂堂。

阳光吸走了炊烟。

一切显得透明而单纯。

　　卫生院后面有一条山路，蜿蜒上坡，走不到一刻钟，就进入一片开旷的空地。

　　空地上，矗立着一座独独的木屋。

这就是图瓦人加依拉吾的家。

我受邀前来，看她制奶酒。

　　加依拉吾是个中年妇人，微胖。

穿红衣，格子裙，系蓝花围裙，盘发髻。

虽胖却健朗，提一桶水稳稳当当地从小河边径直走，看来很干练。

　　据说年轻时，她是禾木数得上的美女，全村数她制的奶酒最好喝。

　　果然，再一端详，她眼窝深，眼角微微上挑，有一股柔媚气息。

　　溪水提来，奶酒开始制作。

制作奶酒的是一只圆形大木桶，由杨树掏空而成。

牛奶发酵五天即可，灶台放一大锅，倒进发酵后的牛奶，锅上放大木桶，木桶顶端放一小铁锅，小锅里加凉水，水桶里有一槽形小木板，底端放一小茶壶。

　　灶内升火，加热锅里的酸奶，形成热蒸汽，蒸汽与木桶顶端盛有凉水的铁锅相遇，形成水珠儿，沿槽形木板流入小茶壶，即奶酒。

图瓦人称阿尔克。

6公斤牛奶酿1公斤奶酒。

　　加依拉吾将第一次流出的奶酒，倒进燃烧的火里，表示对火的尊敬。

然后，她示意我坐于小炕桌前，拿来一只透明小巧的玻璃茶碗，倒上奶酒，双手敬我，我接过奶酒，抿一口，敬她，她抿一口，再回敬我，之后，我一饮而尽。

　　这是图瓦人传统的敬酒礼节。

　　加依拉吾制的奶酒，品在嘴里清纯香甜，色泽透明如水。

她劝我喝下4碗，4碗之后，我便双眼迷蒙，脑门发热，思维有点混沌，有一种临飞的快乐感觉。

　　加依拉吾劝酒方式很怪，每回我递给她酒碗，说不喝了。

她含笑接过碗，笑眯眯地看着我，只重复着说一句话：

“奶酒，妈妈的酒嘛，喝。

”便又将满满一碗酒端过来，恭恭敬敬的。

　　在禾木村，夏季家家酿奶酒，谁家先酿好了，就请来邻居围桌而坐喝酒，用一种我听不懂的语言热烈交谈。

之后，在浅草地上唱歌跳舞。

　　酒是图瓦人快乐的翅膀，大概也是他们精神的享受。

在禾木，不单男人喝，女人也喝。

我两次想采访阿里玛的妈妈，一个孤独的妇人，两次都碰了壁，原因是同一个，她喝酒醉了，一次和自家姐姐喝的，另一次在邻居家喝的。

　　在禾木，醉酒不丢人。

相反，还相当受人尊敬呢。

那次，我进禾木，坐一辆破破的吉普车，车上坐一图瓦人，车子一路颠簸，他一路举瓶喝酒，眼睛微红，神情专注。

半山腰，他执意下车。

山脚下，有两座尖顶木屋，一匹独自站立的马，大概是他的家。

　　“哐当”，他掉下车，倒在草地上，酒瓶倒在身边。

显然，他是醉了，车上另有两名图瓦男子，下车搀扶着他向木屋走去，丝毫也不厌烦。

　　他的妻子小跑着迎来，目光平静柔和。

一只小白狗跳起来，舔他喷着酒气的大嘴，舔他胡子拉茬的脸。

　　打松子

　　禾木村基本不养羊，只养牛养马，偶尔可见一群山羊，在静悄悄的村中静静穿行。

　　原因归结为气候，禾木村春秋短暂，与夏季台在一起仅5个月，剩余7个月是漫长的冬季。

　　9月下旬，大雪一场接一场，大雪一落，就封山了，村中百姓在落雪前备好生活物资，整个冬季就居于村中。

偶有外出，要在深雪中滑行两天。

　　禾木的雪，平均厚度15米。

雪太厚，要辟一条新道着实不易，在冬季，整个禾木只有一两条踏出的固定雪道，一条串门的，一条通向商店的，另一条是通向学校的。

通向学校的最为有趣。

每天早晚，上学与放学，全校师生沿着窄窄的雪道踏行，自然形成一列纵队，纵队曲曲折折，身子摇摇摆摆，这怕是在别处看不到的风景。

　　村里草地多，庄稼地少。

种大麦、种土豆、种黄萝卜。

大麦分给马吃，土豆留给人吃。

禾木生的土豆个儿小，但极好吃。

我在村中行走，便见家家门口堆着高高隆起的小圆蛋蛋。

　　禾木人咋过生活呢。

禾木本地居民大多是贫困户，牛少，马少，地也少。

吃的面粉，穿的衣服是从县城拉来的。

政府依各家各户情况，每月发一两袋面粉。

　　下面说说打松子。

　　打松子在这个依山傍水的小村庄是一件隆重的事情，松子所得收入，是一个小户人家一年重要的补贴。

　　打松子的活儿，在禾木村持续整整一个夏季。

每年8月10日起，各家备好塑料篷、千馕、马匹，几人十几人相约同行。

　　这是一趟漫长危险的远行。

出行者多为十七八岁的少年和三十多岁的壮汉。

父母、妻儿自亲人坐于马背的那一刻，一颗牵挂的心，也随他们远行。

母亲或妻子更是柔肠，叮咛又叮咛，随后进屋抓一把糖果，一把花生，塞进他们的口袋。

　　十几位出行者骑在高头大马上，先是并肩一溜儿摆开慢行，等上了路，爬上了坡，便任马撒野奔跑。

眨眼，人与马消失于森林，消失于亲人的视野。

　　当然，也有极少数人家没男人，孤独的妇人得把生活过下去，便随别家男人上山打松子。

我采访了一个女孩，叫阿里玛，她的妈妈便是如此。

　　禾木的松树长松子，且大而饱满，当地人信仰原始喇嘛教，他们固执单纯地认为，这是佛的恩赐。

　　当地政府有条不成文的规定，外来人不许上山打松子。

打松子的地方在20公里外的深山密林，骑马走两天。

劳作者手脚机灵，三下两下爬到树上，摘下松塔，铺于地面，晾干，用棒子敲下果实，装进袋子。

　　打松子的后生多。

差不多一棵树上爬着一个。

人上树摘松塔，松鼠似乎不乐意。

也爬上树，两只手捧住松果，灰色的小眼睛直瞪瞪地看人，好像在说，好了，留一点给我们过冬吧，你们人啊，总是没完没了的。

　　不只松鼠这样，老鹰来了，雀儿来了，熊也来了。

人啊，鸟啊，动物啊，聚在一起，俨然一个松子宴会。

熊像人，爬到树上，咬断枝，扒开松塔吃松子。

“砰砰”，“嘘嘘”，各种声音此起彼伏，如孩童的笑声股有趣，如悦耳的鼓声动听。

　　这个季节，禾木人眭有打松子了，留在家里的，多是老妇和幼儿。

8月末，我走村串巷，未见一成年男子。

问及，答曰：

上山打松子去了。

　　不仅村民打松子，有村民在乡里当干部的，也堂堂正正给放一月假，上山打松子。

为此，学校开学推迟到9月中旬，专等打松子的弦子归来。

　　9月下旬，打松子者陆续骑马返回。

马背上驮着沉重的布袋，骑马者一脸喜气，马儿同主人保持一致的情绪，趾高气扬。

　　这个时节，家家小院里如同展览，堆起的，展开的，尽是松子。

傍晚，夕阳映红了各家各户的果实。

我踏进一户小院，两个十六七岁的少年，举起簸箕向下扬撒松子，暗红色的小果实，急急地滚落，招人喜爱。

小孩趴在松子上，肥胖的小手，抓一把小小的松子儿，塞进嘴里。

　　“一公斤多少钱?

”

　　“10元。

”

　　“打了几吨?

”

　　“6人打了1吨，能卖一万多元。

”

　　16岁的图瓦少年也尔布拉提回答我。

　　奇特坟冢

　　在禾木，骑马行于丛林，你总会看见图瓦人的坟冢。

　　我牢牢地记住了它的模样。

并且，在脑海中一遍遍地展现它。

　　我喜欢它立于荒野简单的造型，宁静、神秘的气息。

图瓦人的坟为圆木垒砌而成，呈梯形，下宽上窄，大约四五层，顶端竖一笔直长杆。

　　成吉思汗西征时期，人死后送到森林里天葬。

　　1000年后至今，实行就地依亲人旁侧土葬。

　　人死后还未僵硬时，使死者右向侧卧，右手扶头，左手扶左大腿，两腿并拢蜷曲，用白布裹全身，装进白布帘后，在头顶点两盏长明灯，亲属和村里人守灵一夜。

　　出殡时，由喇嘛选好地点、方向和日期，家人泼洒奶子。

埋葬时，头朝西，面朝南，埋好后，钉三根桩子。

至今为止，只有喀纳斯一位知名人士塔乐甫特坤的坟墓有明显标记。

　　这是一种奇特的埋葬习俗，即以怎样的姿势出生，就以怎样的姿势离世。

　　图瓦人天性自然，尊崇自然，连死亡也要选择接近自然。