日本古代服饰五.docx
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日本古代服饰五
日本古代服饰五
日本古代服饰（五）
2011年10月01日
裁缝
公元五世纪百济（今朝鲜）派遣缝衣女来到日本。
这是日本最初引进的裁缝技术。
实际上日本的裁缝在很大程度上受中国的影响。
昔日，裁缝曾是日本妇女必须掌握恶毒一种技能。
随着棉布的普及，裁缝技术显地尤为重要。
姑娘们纷纷去村内上流妇人家中学习裁缝。
当时的静冈县以出现裁缝塾。
女子学校首先教学生裁缝。
学子大学的的家政课也把裁缝教学摆在十分重要的位置。
但是，近年来日本国内的服装加工业发展十分迅速。
无论是西服还是和服购买十分方便。
在这种形势下，裁缝技术的社会地位有所下降。
可制日本人穿的单衣的面料很多。
麻、丝、绸、棉、毛织物等等。
日本人穿单衣一般在每年的6月至9月即夏季。
最近由羊毛织品制作的单衣也成为日本人夏季穿用的衣物。
单衣缝制起来比较容易，而且容易洗涤，所以它在日本人民的日常生活中仍占有很重要的地位。
夹衣是一种带里子的服装。
日本奈良、平安时代上流社会的人们穿用的铂、洼就属于夹衣一类。
当时一般的日本人是不能穿这种夹衣的。
因夹衣带里子，所以穿起来比较暖活。
同时表面、里子可选用不同颜色的面料，看上去十分漂亮，例如表白里赤等。
女子夹衣的缝制比较讲究。
日本江户末期至明治初期，社会上流行将袖子、底襟的里子翻缝在外面，做镶边女式和服夹衣。
由于当时缝纫技术并不发达，这种和式夹衣做工比较粗糙。
两层棉布层在一起，缝针处有许多大疙瘩。
作为武士的正式服装，每年旧历4月1日-5月4日，9月1日至8日，武士们都要穿夹衣窄袖边服。
日本平安时期，社会上已经出现棉式和服。
当然面料是丝绸的。
丰臣秀吉侵略朝鲜以后，日本开始从国外进口棉花。
日本江户末期，日本庶民也可以穿棉衣和服了。
按照日本人的风俗习惯，新布买来不能马上裁剪。
特别是逢演日、申日、葬日绝不能裁衣服。
酉日是裁剪佳日。
缝制和服背缝处时，按原则是不能换线的。
此外，男人、女人、儿童的针数及缝制方法都有所区别。
自古以来，日本人使用捣砧的方法使织出的布更有光泽。
传说这种方法是由朝鲜传入日本的。
日本平安时代贵妇人穿的服装里面一定要套一件“打衣”。
顾名思义，它便是用砧捣过的布缝制的。
日本九州、四国地区称捣布为“平布”。
几乎所有的人家都有捣砧台。
自家织染的布，洗辍时必须用砧捣，以去除布上的粘糊类物质。
古时候日本人使用的缝衣针多由骨或竹制成。
日本江户时代，在长崎从外国人那里学到制针法的日本人，在广岛生产出“广岛针”。
明治末期，日本引进德国的制针机械，使针投入大型机械化生产。
世界上有不少民族对针充满敬畏之感。
日本人也认为小小的针充满无穷的神秘感。
民间流传着不少关于针的传说。
按照日本人的风俗习惯，用过的旧针、断针不能随便乱扔。
这些针必须在每年的“针供养”之日才能处理。
每年的2月和12月的8日为“针供养”之日。
这时要举行特定的医师。
针供养当天任何人不能做针线活。
有的地区甚至要停食一天。
现在的日本姑娘结婚时，娘家就连毛衣都要买到。
这就是说，直至今天日本姑娘出嫁后的服装一直由娘家负责。
战前，新媳妇到娘家后的最初几年完全听从婆婆的指挥。
三年或者五年以后。
婆婆才将家务权转交媳妇。
从此媳妇作为家庭主妇管理全家的衣食住。
西服要缝制一家人的服装，而自己的服装却要等到农闲时回娘家10-20天时拆洗、缝补、新建。
--化妆与发型
化妆品
古时的日本人使用红铁浆、面粉涂抹面部美容。
日本出土的男女陶俑面部都涂有淡淡的红色。
这大概是为神服务的人们的化妆法吧。
日本全国各地有许多诸如“化妆坂”、“化妆池”等地名。
传说贵妇人曾以池水为镜化妆，所以产生出这些美丽的地名。
另外，日本的另一些地名，如“铁浆付岩”、“铁浆洞”等也与化妆品有关。
进行化妆并不只是为了美容。
古坟时代的日本人用赤土末脸，他们是否为了美容，现在还很难下结论。
在一张十分普通的脸上抹上颜色，便能很快引起其他人的注意。
当抹脸的人感觉到他已经与众不同的时候，一定十分兴奋。
与众不同——这是成神的前提条件。
举行祭祀时，把扮神的孩子打扮得十分漂亮，也是为了证明神与众人的不同之处。
明治时期以后，日本已经能够生产对身体无害的化妆品。
女性化妆多使用红白粉。
日本人出生后第一次化妆是为了参拜神社。
这时婴儿额头上要用红、白粉或者锅底黑写上*字、犬字等。
也可由神社在婴儿额头上盖章。
按照日本人的风俗习惯，孩子去河里游泳时必须涂上龟墨。
以求得龟神、火神、水神对孩子的保护，防引水妖将孩子引走。
街上举行祭祀活动，坐在山车上的孩子头戴花斗笠，打扮得十分美丽，只是鼻梁要涂成白色。
这也是出于同一种目的。
庆祝七五三或者参加成人仪式时，日本人也要化妆，打扮得十分美丽，花枝招展。
结婚时新郎、新娘也要精心装饰自己。
自然，当日本人离开这个世界的时候，也要进行相应的化妆。
日本的新娘子结婚化妆时，脸上要涂一层厚厚的白粉，看上去皮肤失去弹性，甚至连表情也很难传达了。
日本人认为这时的新娘代表传达神意的人，所以面部表情要严肃。
此外，新娘子的脸上如同贴上了一层白绢，这完全出自化妆要使自己变得不象自己的要谛。
红：
原始红妆使的红土实际上是丹（氧化铅）。
传说日本推古天皇时，高丽僧人昙徽将红传入日本。
除用它染颊、口唇外，还用它染额、眼圈并在口两侧点红点。
这些化妆大概受我国影响。
平安中期，日本人也开始制红，并用它染颊。
此外，还出现了一种“衿粉盘”的银制粉盒。
钦粉是一种红白混合粉。
日本镰仓时期以后，人们使用一种纯红色的化妆品最为适中。
除抹一层薄薄的颊红外，口唇上却要涂上浓浓的口红。
人们开始重视口唇的化妆。
当时的口红涂抹法十分奇特。
先用墨将口唇抹黑，然后在上面涂一层口红。
这种发青光的口唇被认为是美的象征。
到了明治时期，普通的抹口红的方法才在社会上普及开来。
当时的人们习惯在口唇内侧涂口红，化妆面积略小于口唇。
而现代人却喜欢使用大面积化妆法即化妆面积略大于口唇。
近代的红由红花制成。
红花属于菊科一年生植物。
欧洲、印度、中国自古以来便有栽培。
日本也生长这种植物。
主要产地在山形县。
初夏时节红花开出黄色的花朵。
当花瓣前部发红时将花摘下，经干燥后压制成红花饼。
据说干红的价格可与纯金相比。
干红的用途很广，它是化妆品、染织、画彩的原料。
同时还具有极高的医药价值。
许多作干红买卖的人都成了巨商。
知道日本江户时代为止，干红都由产地制造。
从江户时代开始，江户地区（今东京）也出现了干红加工厂。
日本干红的最佳品为京都出产的“京虹”。
白粉：
从周代开始，中国人民使用铅白。
日本通过朝鲜进口中国的铅白粉。
公元692年日本元兴寺僧人观成试制铅白粉获得成功。
他受到女帝持统天皇的赞扬（《日本书纪》）。
日本平安时期由于社会需求不断增加，白粉的产量也不断提高。
根据日本延喜式记载：
御供白粉料蠕米一石五斗、粟一石。
当时贵妇人使用的白粉也许是由米粉或者粟粉制成的。
此外，当时还有淀粉制白粉如麦粉、葛粉、天瓜粉等。
后来又出现了与矿物质混合在一起的混合白粉。
京（都）白粉是以对马出产的铅为原料在京都制成的上等白粉。
后来因对马产的铅供不应求，便增加进口。
由进口原料铅生产的白粉称“唐土”，为中级以下妇人使用的化妆品。
这种以碳酸铅为主要原料的白粉是最原始的。
这种白粉很细，利于化妆。
但铅中毒也时有发生。
每年化1-2次妆的人不会有什么不良反应，但对于终年使用白粉化妆的人来说，则有致命的危险。
妓女们常常因此成为废人。
日本平安时代的故事画卷中描绘的美丽的王姬中刚过四十岁皮肤就被烧出一块块黑斑。
十九世纪后半叶，世界上研制出无铅白粉。
日本也于明治、大正年间进口无铅白粉。
昭和九年（1934）日本政府宣布禁止使用含铅白粉。
黑齿：
日本人染牙的风俗习惯是由朝鲜传入的。
日本的《枕草子》、《紫式部日记》、《荣华物语》中都提到：
“着装（女子成人式）、庆祝日众妇人皆染黑齿、红赤化妆……。
”大年三十皆染黑齿……“。
《堤中纳言物语》中提到虫姬长的漂亮可爱，只因末染齿，无人招为妻。
可见染黑齿是十二世纪初期京都上流女性化妆的重要组成部分。
这种化妆法逐渐由女性扩展到男性。
无论公卿还是武士，一时间均养成染黑齿的习惯。
“平家的公达敦盛上阵前薄化妆，染黑齿”早已传为佳话。
女子着装（女子成人式）、男子元服（成人式）都要染齿。
染黑齿用的铁浆成为牙齿的装饰品。
染齿被当作成人的标志。
日本室町时期武士家的后代到9岁就要举行“染齿仪式”。
从此，孩子进入适婚年龄，村人不能干涉他（她）们之间的交往。
开始作为成人标准的染齿后来逐渐演变为订婚之日染齿。
后来又改为结婚前一天晚上染齿，而后又改为生孩子时染齿。
最后成为区别已婚者与未婚者的标志。
曾有一段时间不允许私生子染齿，所以社会上流传这样一句话“真可怜，他（她）是一个不能染齿的孩子。
”
制作铁浆的工序非常简单，将铁屑浸入酒、茶、醋、饴中使其出黑水。
然后用羽毛、笔或者毛刷涂抹在牙齿上。
为了防止掉色，可以加五味子粉。
这种粉也可为其它染料加固。
日本明治六年（1874）宫内奉旨宣布“皇太后、皇后废御黛、御铁浆……”。
民间除一部分上了年纪的人以外，大多数人也很快改掉了染齿的习惯。
墨刑、文身：
文身、墨刑是用针或者利物扎皮肤后构成的图案，然后涂上墨或者其他颜料。
人类自古以来就有文身的习惯。
《圣约书》及希腊的史书中都有相应的记载。
总的说来，将皮肤刺伤后制成的疤痕式文身以肤色浓重的民族为多。
《魏志倭人传》中有“男子不论大小皆琼面文身”之说。
这种文身据说是为了区分身份、阶层。
日本的《古事记》中也有“琼面老人”的传说。
古时的琼面、文身其装饰意义往往不大，大多作为驱魔的咒术刺青或者某中刑罚出现。
日本江户中期，幕府对犯轻罪的人施以墨刑。
随后诸藩也开始效仿。
在这之前民间已开始流行刺青，日本文化、文政年间到达鼎盛时期。
日本人或将祈愿内容，或将名字及家徽等绸刺在皮肤上。
后来逐渐发展成一种装饰行动。
有些人从头到脚，全身都布满刺青，并以此为荣。
作为犯罪标志的入墨在游侠中间大为流行，他们甚至将入墨当作一种时髦。
江户幕府不断发出禁令，禁止民间刺青习俗的流传，但是收效甚微。
到了日本明治五年再次发布《太政官令》加以制止。
但民间的刺青之风仍未杜绝。
一部分男女将刺青作为装饰身体的美容方法。
刺青师的技术在民间悄悄地流传。
在日本南方岛屿地区，入墨异常地发达。
当地人称其为“针刺”。
这种针刺在当地具有十分重要的社会意义。
女孩年满十二、三岁时，要在他们的中指及无名指指甲上略施针刺法。
结婚后两手十指均施以针刺法。
尽管明治政府多次禁止，但仍未能完全制止。
民间传说“女孩子不刺指甲将会带来不幸”，所以有的人家在孩子7、8岁时便提前刺指甲。
针刺的纹饰有多种规格，以矢或竹叶为主。
由圆、角、十字、涡卷等进行各种组合。
根据纹饰可辨认刺指甲者所属的岛屿、村落及氏族。
同时各种纹饰也表示祁愿姑娘能织布或者能捕鱼、除魔等。
刺指甲要由专门的针刺匠来完成。
这种针刺匠多为女性。
刺指甲当天，还要着急村中同龄的姑娘一起庆贺。
描眉、黛：
将自然的眉毛剃掉，用眉墨勾画出美丽的形状。
在日本亦称“黛”。
我国隋代曾流行描眉。
日本奈良时代的贵妇人们模仿隋的“长娥眉”进行修饰。
日本平安时代随着服饰化妆逐渐日本化，描眉也成为受日本人欢迎的美容形式。
描眉由横长变为半圆。
而后又变为椭圆形，位置稍向前方。
年轻人描眉崇尚浓粗形。
老年人则喜描细眉。
幼女的眉也描地很细，人称“三月眉”、“线眉”。
日本平安时代描眉与染齿同为女孩子成人的标志。
日本明治初期同被政府禁止。
明治以后的女性化妆则将自身的眉毛剃去一部分或者拔掉一些一便整形，黛只作为修补之用。
最近又开始提倡将眉毛全部剃去，完全重描新眉的化妆法。
洗脸、洗头、洗粉及洗脸盆：
早晨起床后马上洗脸、漱口已成为现代人的生活习惯。
日本人的这种习惯始自何时呢。
根据《杂条殿遗诫日中行事》记载：
上流社会洗脸应“起身取镜照面，取刷面向洗手……”。
这只是宫廷内贵妇人的洗脸方式。
当时一般的日本人很难搞到十分贵重的镜子。
女子往往在井边、河边草草地洗一下脸，便去割草或者干其它活计去了。
直到十二世纪日本人才普及用脸盆盛水，用水洗脸的习惯。
无论贵贱，人们在正月或者参拜神社、参加各种祭祀时都要洗手。
穿盛装、化妆之前都要洗脸。
昔日，日本人洗发并不是一件随随便便的是事。
媳妇不能在婆家洗发，洗发必须回娘家的时候进行。
住在城里的媳妇虽然不能回娘家洗发，但洗头发必须在规定的日子进行。
昔日的日本人认为头油在头发中积蓄多了反而有利于头发的生长。
古时候日本人上流社会使用一种称为“澡豆”的小豆粉化妆品。
这种澡豆与佛教同时由我过传入日本。
根据日本《延喜式》记载：
澡豆为天皇及中宫的高级洗发用品。
僧侣遇法会的时候也要使用澡豆。
此外，绿豆粉、白小豆粉当时也被当作洗辍用品。
到了近代日本人开始利用米糠洗脸。
淘米水用来洗衣服。
日本平安时代贵族妇女用淘米水梳头。
宫中备有精美的容器，用筛淘米后，将第一道淘米水放入容器内，贵族妇女沾着这种水梳头。
《源氏物语》东屋中宫绘中就有沾淘米水梳头的情景。
贵族妇女还用米糠洗面、入浴。
入浴时，将米糠装入麻或者棉制的小布袋内。
这种布袋多为红色。
传说红布能使皮肤变得更加健美。
《乳母草子》提到用麻布沾红色抹脸，可治面部的桃花藓。
糠袋亦称“红叶袋”。
用红绸制作的米糠袋一直使用到战前，因为日本妇女认为皮肤被糠米摩擦以后，可变得更加健美。
今天洗澡已改用香皂。
但仍有少数日本妇女使用莺粪作皮肤增白剂。
由于莺粪脱色作用较强，有人担心使用过量会使眉毛脱落。
化妆水：
古代日本人化妆，美容只使用白粉。
到了日本江户时代店铺出售化妆水。
其中最负盛名的有背冲喜左卫门的“花露”、“加罗油”、式亭三马家产的“江户水”以及京都的“京水”。
日本人认为用大河的水洗脸可使皮肤变白。
因此，用洁净的软化水洗脸是最好的化妆方法。
不知从何时开始，日本人觉得丝瓜水对皮肤有好处。
于是，人们将鲜丝瓜切开，将丝瓜内渗出的分泌液滴入瓶内，随后加入香料和防腐剂。
这种由丝瓜露制作的“小町水”曾是妇人们的化妆水。
日本明治末期，随着西式化妆品的普及，乳状及奶液型化妆品在民间大面积普及。
日本民间有许多化装代用品是用瓜类、果类的皮、壳、肉等制作的。
如将釉子、芜青等烤后浸酒制成的化妆品以及用熊脂、乌瓜的果肉制成的化妆品。
从黄乌瓜根部提取的淀粉称“天瓜粉”。
这种天瓜粉后来也被当作药物使用，据说可以治痱子和皮肤糜烂症。
此外，民间还用桃叶水医治汗疹，亦称“行水”。
发油：
《日本灵异记》中有这样一段故事。
奈良时代在元兴寺听说佛法的人群中有一妇人头上抹了猎油。
僧人行基见后说：
“味儿太臭。
”令其退场。
平安时代贵族妇女们的养发术便是利用淘米水。
这一点前面已有所提及。
当时的日本人还利用爬墙虎的粘液作养发剂。
日本《古事记》记载：
将爬墙虎的根春过后，利用其分泌出的滑汁涂抹头发，可美发。
后来，人们称爬墙虎为“美男爬墙虎”。
日本当时的劳动人们并不象贵族妇女那样蓄长发。
她们往往利用身边较容易搞到的油脂类养发。
日本享保（1716-1736）出现的“加罗油”中就有不少猪油。
当时的护发品广泛使用动物类油脂。
护发油以无臭味的胡桃油为最上等，胡麻油次之。
此外还有丁字油和山茶油。
日本江户后期，人们将这些植物与香料混合在一起，制出了梅香及橄榄香型的护发品。
日本民间流传一个美丽的传说。
昔日一位往青森县夏泊崎运送木材的船夫与一位当地姑娘相爱。
当他们分别的时候，姑娘说：
“传说山茶子油可以使头发永远乌黑，请你下次再来时，带三粒山茶籽。
”但是，不知由于什么缘故，船夫未能马上返回青森去。
三年后，当船夫带着山茶紫来找姑娘的时候，姑娘因等待不及投海自尽了。
为了表示对姑娘的怀念，船夫将三粒山茶籽中在姑娘墓旁。
日本东北地区称11月15日为“油注连”。
这一天或由婆家赠给媳妇发油和粘糕，或让媳妇回娘家取发油。
发油的发展是与发型及蓄胡的发展紧密结合在一起。
武士中间流行威严式的胡须。
他们将溶化的蜡液加麻油烧开，然后同松脂捣合在一起，涂抹在颊口的胡须上。
到了日本江户时代中、下级武士中间也开始流行这种胡须。
由于化妆技术的发展，胡须造型日趋完美。
人们称这种胡须为“奴须”。
日本正保、庆安时期，京都室町的须久吉开始出售这种由蜡、松脂油加香料制成的“加罗油”。
后来，江户的六所及药铺、香料铺也将加罗油放入贝壳内出售。
最初，这种用品还未被普通人所接受。
日本明历年间，妓女们开始广泛使用加罗油。
由于这种发油能够保持发型长时不变，所以很快得到民间的承认，逐渐成为受日本男、女欢迎的化妆品。
当时，社会上宣传“沾水梳头容易生虱子，用蜡油梳头最理想”。
所以女用发油中蜡的成份较多，而男用发油中松脂的成分较多。
当时，发油成为日本发型必不可少的支撑品。
日本明治时期，男女发型均发生很大变化。
发油也变为西式。
许多发油内渗入矿物质油类。
香：
日本的焚香习俗是由中国传入的。
除中国西部地区产的麝香以外，东南亚的白檀、丁香、沉香等香木也输入日本。
日本人将香木切成小片。
放在火边烘烤，传热后发出香味可以闻。
粉状的香称“抹香”，它是用香木的粉制成的。
线状的香则称为线香。
传说日本推古天皇时，一种称为“沉香”的香木漂至淡路岛。
当地人将它捞起烧火用，但其发出异香，便献给天皇。
日本本土也有少量香木出产，但香味较淡。
日本人用香供佛、熏身、闻嗅，并且发明了香合游戏。
最后发展成香道。
日本平安时期贵族之间风行熏香之风。
人进入焚香室内，使香气充分浸入衣服和身上。
玩弄外国香充分体现了有闲阶级的风雅情趣。
日本和式礼服洗撮起来十分费事。
所以一般人不轻易拆洗和式礼服。
用香消除衣服上的异味，就显得十分必要。
日本正仓院内仍收藏着一些香木、香袋。
香水是明治时期输入日本的。
实际上，使用香水同消除体臭有一定的关系。
总之，日本人有臭味和香味的植物具有特殊的魔力，如艾、蒜、菖蒲等。
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