CVC面料知识.docx

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CVC面料知识

CVC=chiefvalueofcotton,指以棉为主要价值的纺织品

一种仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或者超过50%时，这种面料就叫CVC

涤棉混纺产品,一般棉含量高于涤纶的称为CVC纱,反之为T/C纱，我们通常说的CVC是指棉含量65%以上的产品，C/T比例55/45以下的一般仍叫T/C纱。

CVC是涤棉，有良好的耐磨性和抗皱性，但是由于其中的涤纶纤维属于疏水性纤维，对油污的亲和力很强，容易吸附油污，而且穿着过程中易产生静电而吸附灰尘，难以洗涤。

具体是高支还是低支要看具体的面料,CVC是说成分比例

规格及技术参数：

1、 冬制服装：

面料：

毛涤贡丝锦（毛70%涤30%），克重410克，纱支70S/2，刺绣臂章。

里料：

100%涤，色泽与面料相适应。

辅料：

衬布：

采用软衬等，其缩水率与面料相适应；垫肩：

采用棉制材料；

线：

质量与色泽适应各使用部位；

拉链、裤链等：

具有耐用性、无锈、润滑，色泽与面料相适应。

款式：

西装领制式服装。

2、 春秋服装：

面料：

毛涤贡丝锦（毛70%涤30%），克重300克，纱支90S/2，刺绣臂章。

里料：

同冬制服要求；

辅料：

同冬制服要求；

款式：

夹克制式服装。

3、作训服：

公安款式和标准。

4、多功能大衣：

（带毛领、桃皮绒，PU）

面料：

进口长丝复合涂层防雨面料；

内胆：

羊毛内胆，可脱卸（拉链）。

款式：

参照公安款式。

5、平衬衫（内穿）：

面料：

高支CVC，棉60%，涤40%，克重150克，80支。

6、长袖夹克制式衬衫、夏裤：

衬衫：

高支CVC，棉60%，涤40%，克重150克，80支。

夏裤：

毛涤高支纱哔叽，110支双股，60支单股。

7、短袖夹克制式衬衫、夏裤（女裙）：

衬衫：

高支CVC，棉60%，涤40%，克重150克，80支。

夏裤（女裙）：

毛涤高支纱哔叽，110支双股，60支单股。

8、帽子：

男式大檐帽，帽子布料分别同冬服、夏服；

女式礼帽为卷檐，冬礼帽为100%，帽面料与冬服、夏服颜色一致。

作训帽

款式：

各类帽子的款式统一由采购单位提供。

9、标志：

款式统一由采购单位统一提供。

其中，胸牌、胸号、帽徽等材质为合金钢

10、领带（配夹）：

面料南韩丝，夹：

合金钢。

11、内腰带：

头层一等真牛皮。

12、武装带：

头层一等真牛皮，皮带头用合金钢。

13、头盔：

防爆。

14、春皮鞋、凉皮鞋、棉皮鞋：

知名品牌（森达），真牛皮。

款式由采购单位提供。

、招标项目本次招标项目为男装和女装，每人制作两套，82套男装每套分春秋装和夏装。

春秋装包括:

上衣、长袖衬衣（1件）、马甲、长裤（1条）、领带；夏装包括：

短袖衬衣（1件）、裤子（1条）、领带；女装每套分春秋装和夏装。

春秋装包括:

上衣、长袖衬衣（1件）、马甲、长裤（1条）、丝巾；夏装包括：

短袖衬衣（1件）、裙子、长裤、丝巾。

外装颜色：

深蓝色（春秋装），灰色（夏装）；衬衫颜色：

白色。

每套标准：

2000元以下。

二、招标服装面料要求外装面料：

高级毛涤哔叽的精纺高支纱面料；不起毛，不起静电。

成份为含毛70%-80%；春秋装克重：

260g/m以上；夏装克重：

230g/m以上；沙支：

约94/2*56/1。

里料：

聚酯纤维、大豆纤维等进口斜纹绸。

辅料：

选用高档、协调、名牌材料。

衬衫面料：

选用的柔软爽滑、透气性好、吸湿性强、穿着舒适的高纱支CVC棉（高纱支涤棉）领带面料、里料要求:

面料为100%桑蚕丝；里料含有羊毛成分。

三、工艺要求：

总体要求采用国际现流行工艺规程制作，如立体剪裁、高温定型、预缩等，严格执行国际标准质量管理体系和环保体系。

四、售后服务保证员工服装合体，符合国家标准。

在发生任何质量问题时，要做到及时给与的补救

评价一件西装的价值时。

其面料的档次高低，流行与否是一个决定性和因素。

高档西装的面料多选用纯毛花呢、华达呢、驼丝锦等质地上乘的天然纤维，因为它容易染色，手感好，不易起毛，富有弹性，穿着合体，而且不变形。

中档西装面料主要有羊毛与化纤的混纺织品，它具有纯毛面料的属性，价格比纯毛料便宜，洗涤后也便于整理，因此，深受工薪阶层的喜爱。

选购男西装时，一定要考虑自身的气质、体形、肤色等因素。

例如：

人高马大，颇有威仪，或有副黑黝黝的脸，你最好穿面料大众化些淡颜色的西装，如蓝色、灰色、米色的面料。

这样能使人有亲切感。

最为大众接受的纯毛藏青色西服就比较适合胖人，并能增加穿着者的威严感受，对于瘦人来说它属于中性，而个子矮的人来说则不太适合。

常见的中灰色西服套装，比较适合高个子或瘦人，胖人不适合穿这种服装。

而浅灰色西服套装对于各阶层人士及高个子和瘦型人都比较适合。

西装面料的图案相对比较简单。

常用的有细线竖条纹，这种条纹多为白色或蓝色。

粗的条纹或大的方格就多见于娱乐场所中。

男西装的面料与款式也有很大关系，一般情况下，中、高档面料适合做合体的、职业性男西装，而休闲类的毛、麻、丝绸等面料则多做成宽松、偏长的样式。

由于服装的中性化，男、女服装面料的中性化也日益渐多。

比如，男装常用的贡呢、驼丝锦等面料在女装上使用，而女装的特色面料--------丝绸，现如今的男士穿起来也同样洒脱自如。

随着现代科技的发展，男西装面料的种类愈来愈丰富，而纯毛面料质感的轻、薄是一个大的发展趋势。

男西装面料颜色的变化也随世界环保及回归自然的大主流变化，象一些柔和、轻松、舒适、贴近生活、贴近自然的色调，是现代人追求的风格，同样柔软、富有弹性、便于活动的面料也逐步溶于男士西装中。

纯羊毛面料

一纯羊毛精纺面料

大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。

光泽自然柔和，有漂光。

身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。

紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

二纯羊毛粗纺面料

大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。

呢面和绒面类不露纹底。

纹面类织纹清晰而丰富。

手感温和，挺括而富有弹性。

羊毛混纺面料

一羊毛与涤纶混纺面料

阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。

毛涤（涤毛）

面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。

弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。

紧握呢料后松开，几乎无折痕。

二羊毛与粘胶混纺面料

光泽较暗淡。

精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。

这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。

若粘胶含量较高，面料容易皱折。

纯化纤仿毛面料

一纯羊毛精纺面料

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。

由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。

从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。

此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。

纺织纤维主要分天然纤维和化学纤维，化学纤维又分为人造纤维和合成纤维。

一般人造纤维主要有粘胶纤维、铜氨纤维、富强纤维、醋酸纤维和玻璃金属纤维等。

最常见的用于服装的人造纤维就是粘胶了。

另外化学纤维下合成纤维里的涤纶也是常用的服装面料

通常来说，高档女制服还是以毛料为主，主要分全毛，80毛，70毛和50毛。

除毛料外，化纤也是常用的西装面料，主要以涤纶和粘胶纤维为主，或者涤粘混纺。

混纺的比例不定

想买好的西装不仅仅要看它的含毛量还要看它的纱织是多少~

一般纱织越高手感也就越光滑，当然也能显示它精湛的工艺~

例：

100%羊毛的面料

180支纱：

手感光滑如丝绸，没有羊毛的扎感，面料柔软有坠感，免熨烫；

160支纱：

手感光滑，略有扎感，面料软有坠感；

120支纱：

上手一摸就知道一定是羊毛的，扎手，面料稍显硬~

一套好的西装纱织最少都在120，最高到180，

120支纱价位在3800—5800不等；

160支纱价位在6800—10000不等；

180支纱价位都在2万元以上甚至更高~

如何选购西装

第一件要提醒您的是：

别穿的太轻松休闲去买西装，最少要有一件经常穿著的衬衫，皮鞋与腰带。

衬衫可以帮助您判断西装衣领与衬衫衣领间的间隙是否过大，因为如果产生太大的间隙就会破坏西装的轮廓。

第二就是肩宽的不合适：

当你穿上一件肩膀小於你的西装上衣时，从镜子上你会看见西装的背後出现横向的皱纹，而当肩宽大於你的体形时，整个人就显的垮垮的没有精神，除非你已经找不到合适肩宽的尺码，要不然宁可修改袖长也不要修改肩宽，因为西装的肩膀部份正是整套西装的精神，一旦拆开重新修改未必会是你理想中的样子。

第三是下臂膀部份：

如果穿上时发现衣袖臂膀下缘处吊到胸前的二头肌时，这就表示肩宽不足，会直接影响您穿起西装的舒适感。

第四是西装的袖口在双手自然下垂时，里头的衬衫能露出1~1.5公分左右，避免过短时看起来像是缩水，或是过长时显得没精神。

第五是西装外套的背後以恰好盖住臀部为最佳。

第六是西裤的下档要保留适当的宽松度，就是当你成半跪姿时不会产生紧迫感，当然也不要过度宽松，最後就是口袋处避免不合身的敞开及注意臀部剪裁能顺著体型延伸。

看过西服的颜色、款式、面料、号型、品牌之后，便开始试穿。

一件好的西服穿上后上衣的衣领会紧贴在后脖子处，背部顺贴着后背曲线，上方不出现任何褶痕，垫肩要平衡对称。

站直身体，西服上衣的长度一定要盖过臀部，双手自然下垂，看袖口是否在手与腕的相接点上，确保衬衫的袖子露出约半英寸来。

衣袖肩位连接是饱满流畅的，不能有鼓起和下陷的地方。

腰部应该配合腰围，感觉要合体。

如果西服后开叉，要观察叉是否扬开。

西裤穿着时，裤袋不能豁开，裤头的折子也不可以掀开来。

裤脚应覆盖在鞋的一半或四分之三处。

裤折脚应有１英寸或1.5英寸，方便日后加放长度。

格子西服要注意对格对条。

如领?

子与后背、口袋与正身、肩与袖、后背缝、省道等处。

外套垂顺，应没有里子过紧而出现面料拉拽的痕迹。

扣子距离面料应有0．2cm的距离，西服一定要附有备用扣。

　　整体来看，男西服要平、直、挺。

边角拐弯处做得要精细，熨烫后衣服有力度。

A:

只要记住以下几点，便可为自己挑选到最合适的西装。

1、肩----最初试穿时，要先看看肩位是否与你的肩膊确切的吻合，因为别人的视线往往都停留在这些位置上。

2、背中----尝试伸展一下，看背中是否太紧，又或者太松（太多布会皱起来）。

这是一个比较难做得好的部位。

3、长度----西装的长度应该是整套衣服总长的二分之一，但如你双腿较短，西装的长度最好也短一些。

4、衣身----你应该对自己三围的数字清楚（这不只是女人的专利），才可以找到一件合身的上衣，而且左右襟必须平均挺直才算是一件好的西装外套。

5、裤长----当然左右裤管要平衡，切记大腿位置太紧，长度则应该刚盖过鞋面。

以下是你在挑选西服时最常见的麻烦和解决办法。

也许读起来你觉得很晦涩，可是耐心一点读下去，会避免很多不必要的麻烦。

尺寸

买衣服尺寸是否合适是最重要的，再棒的西服如果尺寸不合适，看上去就会像借来的那么难受。

以下是市面上男装的几种主要号型，有所了解后你才好对号入“穿”。

国内品牌的男装一般使用国家标准号型。

男装分为Y、A、B、C四种，Y体表示胸腰围差在17-22cm之间，A体表示胸腰差在12-16cm之间……以此类推。

体型按身高不同每5cm为一个档差，从160cm到195cm分为8个号。

160cm为3号，165cm为4号……195cm为10号。

不过，一般行业内只生产A、B、C体型的4-9号，就是常见的A4、A5、B5、B8等号。

欧码则多以1/2胸围和1/2腰围确定所属号型。

以皮尔·卡丹西服为例：

标准体为N，加肥体为M，同一身高的N体腰围比M体要小6cm。

身高则分为S（166-172cm）、R（172-178cm）、L（178-184cm）三种。

例：

一个身高175cm的人，如1/2胸围为48cm，1/2腰围为41cm，那么他就该穿NR48号的衣服。

而日本号型又有所不同，每一号名称皆有不同且无规律可循。

同是身高170cm的人，就有M和ABM两种号型对应胸围为95cm，腰围为82cm和胸围为99cm，腰围为88cm的人。

如何挑西服

搞清楚了尺寸就可以开始挑“刺”儿了。

一般步骤为看外型，看做工、看面料。

西服上装可从前、后、侧三方面检查。

前身应看领口，驳头是否平服，端正；前胸是否饱满；兜的大小位置是否合适对称，兜盖是否平服。

后身应看是否平顺，肩胛骨处是否舒展；后开衩是否平服；后领窝是否平整。

侧面应看肩线是否顺直；袖子应圆顺；下摆是否顺直。

裤子外型也可分平摆、腰头、悬垂三种方法鉴别。

平摆是将裤线对齐摆平，看侧缝是否顺直；侧兜是否服帖，大小一致，不吊兜；裤裆是否对齐顺直。

腰部是裤子工艺最集中的地方。

要看腰头是否平直，褶裥，省缝是否对称；后袋是否服贴、整洁；看串带小袢是否平服，位置是否准确；看门襟里襟是否圆顺合适。

悬垂是将裤子按穿着时的状态拎起，看前后片是否圆顺；裤线、裤片、裤缝是否平整、不吊裂。

看做工，主要是检查线迹、手工、夹面、和勾纱现象，如有条纹或格子，则要看条格有没有对上。

看面料主要是看有无色差，表面是否有残有污，有无倒顺毛现象，有无变色烫黄；经纬斜纱及虫蛀。

购买西装时一定要留意几个重点，就是肩膀、胸部、袖孔及身体长度，特别是前面三个区域一旦不合身的话，是无法勉强修改的，而衣身长度上约可以修改约一至两吋，一旦超过这个长度，整体比例便被破坏，所以即使售货员告诉你不合身的部份可以为你免费修改，但还是有改不得的极限，一定要留意。

男装西服的118步工艺制作流程：

1工序名称：

领料分包设备名称：

推车

2工序名称：

收省拼侧片设备名称：

拖轮平缝车

3工序名称：

分侧缝粘前袖弯设备名称：

烫台

4工序名称：

拉前袖笼沙牵带设备名称：

拉牵带机

5工序名称：

前片推门设备名称：

烫台

6工序名称：

拉前袖笼牵带．肩缝抛醋酸脂设备名称：

平车

7工序名称：

劈手巾袋设备名称：

台板

8工序名称：

扣手巾袋设备名称：

烫台

9工序名称：

机开手巾袋设备名称：

开手巾袋机

10工序名称：

分烫手巾袋设备名称：

烫台

11工序名称：

装手巾袋布设备名称：

平车

12工序名称：

封手巾袋外口．暗撬手巾袋设备名称：

手巾袋机

13工序名称：

劈袋盖设备名称：

台板

14工序名称：

割袋盖设备名称：

割袋盖机

15工序名称：

反烫大袋盖．修烫大袋盖设备名称：

烫袋盖机

16工序名称：

机开大袋设备名称：

开袋机

17工序名称：

剪．反烫大袋嵌设备名称：

袋嵌线烫机

18工序名称：

装大袋布．辑袋贴设备名称：

平车

19工序名称：

打大袋套节设备名称：

套节车

20工序名称：

叠．切胸衬设备名称：

三角针车

21工序名称：

复扎胸衬设备名称：

扎线车

22工序名称：

烫驳口牵带设备名称：

烫台

23工序名称：

中间压烫设备名称：

前身定型烫机

24工序名称：

撬驳头牵带．拆驳口扎线设备名称：

撬边车

25工序名称：

修剪胸衬设备名称：

台板

26工序名称：

拼挂面与前片里子．拼侧片设备名称：

平车

27工序名称：

烫挂面．里侧片缝设备名称：

烫台

28工序名称：

定里袋位设备名称：

台板

29工序名称：

粘里．卡袋嵌线设备名称：

烫台

30工序名称：

机开里袋卡袋设备名称：

开袋机

31工序名称：

剪．烫里卡袋嵌设备名称：

烫台

32工序名称：

烫三角设备名称：

烫台

33工序名称：

打三角眼设备名称：

平头锁眼车

34工序名称：

钉商标设备名称：

三角针车

35工序名称：

辑里袋贴装里袋布设备名称：

平车

36工序名称：

烫里袋布设备名称：

烫台

37工序名称：

撬里袋布设备名称：

撬边车

38工序名称：

里袋打套节设备名称：

套节机

39工序名称：

复挂面．钉肩棉设备名称：

扎线车

40工序名称：

扎驳头设备名称：

台板

41工序名称：

夹止口拆扎线设备名称：

割止口车

42工序名称：

止口检查设备名称：

台板

43工序名称：

修剪止口内缝设备名称：

台板

44工序名称：

分止口内缝．止口翻出设备名称：

专用烫台

45工序名称：

烫外止口．对长短设备名称：

烫台

46工序名称：

撩缝（止口缝）设备名称：

撩缝车

47工序名称：

扎成品挂面设备名称：

扎线车

48工序名称：

对号上吊挂（全自动吊挂）

49工序名称：

几切被缝设备名称：

长缝车

50工序名称：

拉后袖龙牵带设备名称：

平车

51工序名称：

归烫后背设备名称：

烫台

52工序名称：

拉后领圈牵带设备名称：

平车

53工序名称：

辑里被缝设备名称：

平车

54工序名称：

拷面子摆缝设备名称：

拖轮链条车

55工序名称：

烫面摆缝．背逢设备名称：

背摆缝烫机

56工序名称：

拷里摆缝设备名称：

平车

57工序名称：

烫里背摆缝．烫面底边设备名称：

烫台

58工序名称：

拷面肩缝设备名称：

平车

59工序名称：

分烫肩缝设备名称：

肩缝烫机

60工序名称：

扎领圈设备名称：

扎线车

61工序名称：

拷面肩缝设备名称：

平车

62工序名称：

劈领脚设备名称：

平车

63工序名称：

合领面设备名称：

平车

64工序名称：

分烫领脚线设备名称：

烫台

65工序名称：

辑领底呢脚线设备名称：

融袖车

66工序名称：

合领设备名称：

三角针车

67工序名称：

夹领脚设备名称：

平车

68工序名称：

反烫成品领设备名称：

烫台

69工序名称：

划领串口设备名称：

台板

70工序名称：

撩缝设备名称：

撩缝车

71工序名称：

划挂面串口．装领．剪领脚设备名称：

平车

72工序名称：

分烫串口．粘侧面串口设备名称：

烫台

73工序名称：

辑领底呢设备名称：

三角针车

74工序名称：

拷里肩缝．拼上部位挂面和里子设备名称：

平车

75工序名称：

粘烫领串口驳头设备名称：

摇臂烫台

76工序名称：

扎上部位挂面设备名称：

扎线车

77工序名称：

压领脚线设备名称：

珠边车

78工序名称：

撬挂面设备名称：

撬边车

79工序名称：

辑底边扎缝设备名称：

平车

80工序名称：

撬底边设备名称：

撬边车

81工序名称：

中段检查设备名称：

车架

82工序名称：

划袖叉．袖眼．打袖眼设备名称：

袖叉眼机

83工序名称：

拔大袖片瘪缝设备名称：

拔内袖缝机

84工序名称：

辑修叉三角设备名称：

拖轮平缝车

85工序名称：

辑袖瘪缝设备名称：

专用车

86工序名称：

烫袖瘪缝．烫袖口贴边．修剪修叉角设备名称：

烫台

87工序名称：

辑小修叉．袖口定位．拼大小袖胖缝设备名称：

平车

88工序名称：

分烫袖胖缝设备名称：

分烫外袖缝机

89工序名称：

钉袖口钮设备名称：

自动钉扣机

90工序名称：

拼大小袖里子设备名称：

平车

91工序名称：

烫袖里子设备名称：

烫台

92工序名称：

套面．里袖口．摘缝设备名称：

平车

93工序名称：

撬袖口贴边设备名称：

撬边车

94工序名称：

袖子面．里摘缝设备名称：

平车

95工序名称：

烫成品袖设备名称：

袖口定型机

96工序名称：

装袖面设备名称：

上袖机

97工序名称：

袖子检查设备名称：

车架

98工序名称烫里底边设备名称：

烫台

99工序名称：

扎袖笼设备名称：

烫袖底机

100工序名称：

叠．做弹袖衬设备名称：

融袖机

101工序名称：

装弹袖衬设备名称：

平车

102工序名称：

扎前袖笼设备名称：

扎线车

103工序名称：

剪．分烫修山头设备名称：

分烫外袖机

104工序名称：

捋肩头设备名称：

高头扎线车

105工序名称：

合肩棉．合袖龙面里子设备名称：

切割肩棉车

106工序名称：

上袖里子设备名称：

上夹里机

107工序名称：

封袖口设备名称：

平车

108工序名称：

撬领角设备名称：

手工

109工序名称：

拆全件线头设备名称：

车架

110工序名称：

半成品检验设备名称：

车架

111工序名称：

划眼位设备名称：

台板

112工序名称：

锁眼设备名称：

圆头锁眼机

113工序名称：

锁插花眼设备名称：

圆头锁眼机

114工序名称：

打套节设备名称：

套节车

115工序名称：

钉吊标设备名称：

套节机

116工序名称：

点钮位设备名称：

台板

117工序名称：

剪．刷线头设备名称：

车架

118工序名称：

整烫

七种常规西装制作工艺的比较

全里西服---它是目前市场上常见的西服工艺，这种工艺的主要特点是通过大身接着粘合衬，附毛衬、胸绒、垫肩及加强衬，使得外观效果感觉挺括，给人以严谨、挺拔、庄重的感觉。

　　半里西服---它既具有穿着轻便、凉爽的特点，又不失挺括的感觉。

上衣里铡的后身片所有的缝份都要卷边或滚边工序处理，工艺设计精细，制作难度远大于全里西服。

在目前的国内外市场，这类西服在市场需求方面日趋增多。

　　清凉西服---这是向顾客提供的首选的春夏装西服产品，它采用国际先进的网眼里料，最大特点是透气性强，穿着更加轻便、柔软、舒适。

因为取消了胸绒，所以这种工艺对胸衬及其它辅料的性能要求更高，是目前国际上最流行的一种西服产品。

　　半毛芯西服---这是相对于普通牯合衬西服在技术上升级的高挡产品。

要求面料为弹性好、悬垂感强，手感柔滑的纯毛、高纱支精纺面料：

毛衬必须选用轻薄软挺、弹性好、同时缩水好，含毛量高的毛衬。

由于半毛芯西服的前身驳头处不粘衬，因此毛衬与面料要直接纤缝上，这就需要毛衬与面料的纤合上要纤力均匀适宜，松紧适当。

面、辅料间良好的结合也打破了以往接着粘合衬西服的驳头处扁平而硬的感觉，集合体造型与舒适感觉于一体。

　　全毛芯西服---这是一种体现世界西服绝对最高挡次精品的产品。

由于这种工艺是前身不拈胶衬，完全依*毛衬来衬托西服的造型，外观感觉柔软有弹性，穿着舒适、自然而挺括，袖里采用区别于大身的里料，光滑程度高，易于穿脱，也是一种新型的高档西服技术工艺。

在制作过程中使用全自动的纳毛芯机，将面料和毛衬进行沟缝合成。

由于操作复杂、费工耗时，材料成本很高，售价也就昂贵。

　　休闲合体型西服---西便装在简明休闲风格的倡导下，修身流畅的西便服造型，塑造出都市男士新的着装观念。

然而，简明并不代表简单，因此，西便服造型，无论从造型工艺还是面辅料的选择上以及生产加工设备方面都必须有严格的要求，才能保证其独特的造型效果。

着重突出了肩部圆顺、柔软的造型以及胸部及腰部的合体性，尤其对驳头及兜位等部位的细部处理，也更趋于精巧、完美，达到穿着效果的细腻优雅，以及穿着服装本身所能表达的强烈个性化感受及内涵。

　　手针工艺西服---产品的裁片组合、部件组合用机器设备来完成，而产品所有的外装饰线（包括上衣的驳头、子口、底摆、前省、手巾兜、大兜盖；裤子的侧兜、后兜、裤子外侧缝等部位）、袖扣的凤眼、大身扣的开眼及锁缝都是纯手针工艺。

产品充分表达了返璞归真、追求自然、现代与传统融合的风格。

西装品质的好坏主要由工艺、技术、设备、面料、辅料等几个主要因素确定。

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