流行装设计与立体裁剪.docx
《流行装设计与立体裁剪.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流行装设计与立体裁剪.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
流行装设计与立体裁剪
《流行装设计与立体裁剪》
实验课程指导书
适用专业：
服装与服饰设计
修订：
杨洋
审定：
杨丹
三亚学院艺术学院
2013年12月
一、课程基本信息…………………………………………2
二、实验教学的总体目的和要求…………………………2
三、实验教学内容…………………………………………2
实验项目一……………………………………………3
实验项目二……………………………………………5
实验项目三……………………………………………8
实验项目四……………………………………………11
实验项目五……………………………………………14
四、考核方式………………………………………………15
五、推荐实验教材和教学参考书…………………………16
《流行装设计与立体裁剪》实验课程指导书
一、课程基本信息
课程编码：
03050203
课程名称：
流行装设计与立体
英文名称：
Three-dimensionalProgramsTailoringClothing
实验总学时：
16学时
适用专业：
皮具与服装设计、服装设计与表演
课程类别：
专业课
先修课程：
基础工艺、服装结构制图
二、实验教学的总体目的和要求
流行装设计与立体裁剪是服装与皮具设计专业一门及设计创意性、技能性、实践性为一体的专业课。
要求讲、练结合，学生不但要掌握和了解服装的流行趋势，根据时代的流行特点进行设计构思，而且还要掌握立裁基本针法、手法、技法。
掌握基础上衣、裙子的立裁，一般分割造型，波浪、褶裥造型的立裁。
二者有机的进行艺术与技术的结合进行设计创作。
通过本课程学习，培养学生良好的审美与平衡能力，流行时尚的视觉与感悟力，提升结构设计应变能力，同时还要求学生掌握观察、制作服装立体裁剪的思考方法，强调学生动手能力的培养。
三、实验教学内容
实验项目与学时一览表
项目序号
实验项目名称
实验项目类别
实验要求
实验学时
1
标注人体基准线
技能性
必做
2
2
变化款裙子（分割线、褶裥）的立体裁剪实验
验证性
必做
2
3
原型上衣与省转移练习的立体裁剪实验
验证性
必做
4
4
面料再创造和生活类成衣的立体裁剪创新设计实验
探究性
必做
4
5
晚装与艺术类服装的实验
探究性
必做
4
合计
16
实验项目一：
标注人体基准线
实验学时：
2学时
实验要求（选做/必做）：
必做
实验地点：
工艺实验室
（一）实验目的与要求：
1．理解人台标示线的重要意义。
2．通过实践，使学生掌握掌握人台各基准线的确定方法和位置，为立体裁剪操作做好准备。
（二）实验条件：
设备齐全（红帮立裁人台92个，高速工业缝纫机43台等等）、开放（专人全天管理）的立体裁剪室、制版实验室和工艺制作实验室
（三）实验性质：
综合性实验。
（四）实验内容：
人体各重要部位标记线的标注。
（五）实验设备、工具及材料：
人台、标示带、软尺、标示绳、剪刀、大头针、自制针线包、记号笔
（六）实验步骤与方法：
1．颈围线
（1）自前颈点→经右颈侧点→第七颈椎→左颈侧点→前颈点；
（2）要注意线条的流畅及圆顺。
2．胸围线
（1）在胸部最丰满处水平围绕一周；
（2）使线条从各个方位去观察都在视觉上呈水平状态。
3．腰围线
（1）在腰部最细处水平围绕一周；
（2）使线条从各个方位去观察都在视觉上呈水平状态。
4．臀围线
在臀部最丰满处水平围绕一周，臀围线与腰围线的距离约以S17、L19厘米为宜。
提示：
三围线要注意其相互间在视觉上呈水平状态。
5．前中心线
把带子的一段固定在人台的前颈点，并在带子的另一端挂上沉坠物，令其自然下垂，再距人台2米远的地方正面观察，并将前臀宽一分为二。
注意：
线条在视觉上呈顺直状态。
6．后中心线
把带子的一段固定在人台的第七颈椎点，（其余同前中心线）。
7．肩线
起点在颈部侧宽的二分之一稍后移0.5——0.7厘米，止点至肩端点。
注意：
肩线在视觉上要呈直线状态。
8．左右侧缝线
起点在腋下，在肩端点处垂下的带子上挂上沉坠物并使其自然下垂，经过将臀围厚度的二分之一处。
注意：
线条在视觉上呈顺直流畅状态。
9．前、后身公主线
起点在小肩宽的二分之一处，经胸高点、腰、臀至人台底部。
注意：
线条流畅，体现女子胸部挺起、腰部纤细、臀部丰满的、体态，并注意左右公主线的对称。
10．前侧、后侧公主线
起点在袖笼，经前胸、腰、臀至人台底部。
要求：
线条流畅，体现女子体型的视觉美感。
11．臂根围线
以肩端点为起点→经前胸宽→袖笼深（在腋窝偏下一个横指处）→背宽→肩端点作弧线。
注意：
A.线条要圆顺流畅；B.前袖笼与后袖笼的圆弧拐角要有区别，前袖笼圆弧较深较，后袖笼圆弧较深浅。
12．下裆缝
经腿部内侧厚度的1/2往前移2.5——3厘米。
（七）实验总结：
通过该实验，学生能很好掌握使学生掌握人体各部位的测量方法和步骤，进一步熟悉和了解人体的特征和结构尺寸，在实验过程中，有对于人体的标志性的特征的解，包括标记的尺寸和位置，公主线的流畅漂亮，主要方法和要点基本掌握。
实验项目二：
变化款裙子的立体裁剪实验
实验学时：
2学时
实验要求（选做/必做）：
必做
实验地点：
立裁、制版、工艺实验室
（一）实验目的与要求：
通过实践，练习各种廓形、各种款式的单裙的裁剪，练习裁剪有褶裥和分割线设计的款式。
该实验旨在通过无省育克短裙以及对省、裥、褶的立体裁剪的处理、分割线的设计、无褶起浪的立裁练习从而掌握裙的立体裁剪方法，同时通过对裙子立体裁剪所得裙片结构的分析使学生进一步裙片线条的变化与人体的关系。
（二）实验条件：
设备齐全（红帮立裁人台92个，高速工业缝纫机43台等等）、开放（专人全天管理）的立体裁剪室、制版实验室和工艺制作实验室，有力的保障了学生们自我练习和创作的空间和条件。
（三）实验性质：
综合性实验。
（四）实验内容：
在人台上利用立裁的手法用白坯布制作变化款式的裙子（自我创作款式）。
（五）实验设备、工具及材料：
立裁人台、白坯布、拉链、剪刀、尺子、划粉、记号笔、熨斗、烫台、塔线、工业机针（11号）、工业缝纫机。
（6）实验步骤与方法：
1.有育克的折裥裙的立体裁剪
（1）量体算料
（2）标示布料纹理线及前中心线
（3）立裁操作步骤
做前片育克，将育克的前中心线与人台的前中心线对齐并固定扎针。
将育克布料顺着人台捋平，如有牵扯感则可适当打些剪口。
完成育克造型，留下做缝，将多余的布料剪去。
做前裙片：
将布料与人台固定——再分配折裥——处理侧缝——并将前片与育克固定——整体观察确认。
注意事项：
A.育克是否平服；
B.裙片的纬向标记是否呈水平状态；
C.用同样方法完成后片并折叠底边。
2.喇叭裙立体裁剪
教学范例可参照课本《立体裁剪》张文斌著P.60“变化裙款”
（1）量体算料
①料长:
裙长+40——60厘米余量（视裙摆的展开程度，即裙片波型褶的起伏程度而酌情掌握）。
②料宽：
尽布料门幅的宽度
（2）标示经纬纹理线及“前中心线”
（3）立体裁剪操作步骤
①固定前中心线：
将布料从下端量取裙长+折脚，在前腰中心将布料固定。
②在腰线上端流出1厘米做缝，向水平方向打一剪口，剪口深约为2厘米。
③自腰向底边方向，从无到有地捏出第一个波型褶（浪），并用大头针固定。
④如法炮制第二个、第三个褶，边捏褶边打剪口，直至裙片完成。
注意事项：
剪口一次不要打太深，以免过头，影响波浪效果。
⑤处理裙片底边造型。
⑥用同样的方法做后片。
⑦固定腰头。
⑧整体观察——确认。
⑨作相关裁片衔接标记。
3.拆解立体裁剪裁片并进行裁片拓板
（1）拆解人台上的裁片。
（2）在裁片上修顺或不全不清楚的线条。
（3）修正并熨烫裁片。
（4）拓板
（5）还原裁片成立体效果。
（七）实验总结：
通过该实验，举一反三，学生能根据前面所学的基本裙立裁的方法和要点进行裙类款式的自我创作，在造型和手法上创新创意，通过创作的作品把立体裁剪技术和服装设计艺术很好的做一个结合。
掌握要点和方法，对于省道的装饰和实用性做很好的结合，包括标记的尺寸和位置要准确和到位，对于整体造型的把握还有待加强。
注意布料纱向、剪裁熨烫方法在今后的其他实验中还要反复加强、强调注意区分布料正反和左右布片以及制作步骤，剪裁和熨烫过程要注意安全。
实验项目三：
原型上衣与省转移练习的立裁实验
实验学时：
4学时
实验要求（选做/必做）：
必做
实验地点：
立裁、制版、工艺实验室
（一）实验目的与要求：
掌握原型上衣的立体裁剪，通过实践，练习确定布长、标注布纹方向、掌握松量、捏合省位等基本方法，裁剪制作基本型服装。
（二）实验条件：
设备齐全（红帮立裁人台92个，高速工业缝纫机43台等等）、开放（专人全天管理）的立体裁剪室、制版实验室和工艺制作实验室，有力的保障了学生们自我练习和创作的空间和条件。
（三）实验性质：
综合性实验。
（四）实验内容：
在人台上利用立裁的手法用白坯布制作原型衣身。
（五）实验设备、工具及材料：
立裁人台、白坯布、拉链、剪刀、尺子、划粉、记号笔、熨斗、烫台、塔线、工业机针（11号）、工业缝纫机。
（六）实验步骤与方法：
1.量体算料
（1）前片料长：
自颈侧点经胸高点→腰围线+4——6厘米的余量。
（2）前片料宽：
自前中心线沿胸围线量至侧缝+8——10厘米的余量。
（3）后片料长：
自颈侧点量至腰围线+4——6厘米的余量。
（4）后片料宽：
自后中心线沿胸围线量至侧缝+8厘米的余量。
2.标示经纬纹理线及前后中心线
（1）画出在前中心线，并在前中心线上分别写上“前（后）中心线”字样。
（2）纬向纹理线尽可能与胸围线平齐。
3.立体裁剪操作步骤：
（1）固定前中心线
（2）固定颈侧点
（3）固定肩端点
（4）前胸宽：
从前颈点竖直下量9——10厘米，再水平移至袖笼处作一定点（以浮针作标记）。
（5）确定袖笼深：
约腋下一横指的量。
（6）确定袖笼造型线：
自肩端点→前胸宽→腋下袖笼深作浮针。
（7）修剪袖笼处布料：
在袖笼外预留1.5——2厘米的余量。
（8）作侧缝线：
在胸围处捏出约1——1.5厘米的松量，再将布料固定在腋下处，下端则顺其自然地固定于侧腰。
（9）收腰节省：
①省道线条的设计应给人以视觉美感
②省尖点与胸高点保持2.5厘米以上的距离。
③在腰处捏出约0.5厘米的松量。
（10）确定侧缝线
（11）整体观察确认
（12）将前片的肩线、侧缝的毛边往里折叠。
（13）用相同的方法作后片（肩部收省）
①后片腰省的长度不可高于胸围线2厘米以上。
②前后片完成后，在腋下胸围处能伸进三指，腰处能伸进二指为基本适宜的宽松量。
③完整衣片（即全边）的立裁，可作完右片再作左片，或左右同时进行，但不管用何种方式，须注意左右衣片的对称性。
（14）作完成线标记。
4.拆解立体裁剪裁片并进行裁片拓板
（1）拆解人台上的裁片。
（2）在裁片上修顺或不全不清楚的线条。
（3）修正并熨烫裁片。
（4）拓板
（5）还原裁片成立体效果。
教学范例可参照课本《立体裁剪》张文斌著P.45“人”字形省
（七）实验总结：
通过该实验，学生能很好掌握使学生掌握人体上装的特点，更加直观的认识胸省、胸腰省、领口省等省道的含义，直观的安排省道的位置、长度、大小和形状。
进一步熟悉和了解人体的胸部部和背部部的异同点，为平面结构的设计原理打下基础提高认识；同时掌握基本衣身立裁的要点和步骤，以便于能再今后的自我创作中应用。
能掌握要点和方法，省道的装饰和实用性做好结合，包括标记的尺寸和位置要准确和到位，对于整体造型的把握还有待加强。
注意布料纱向、剪裁熨烫方法在今后的其他实验中还要反复加强、强调注意区分布料正反和左右布片以及制作步骤，剪裁和熨烫过程要注意安全。
实验项目四：
主题性面料再创造和生活类成衣创新设计实验
实验学时：
4学时
实验要求（选做/必做）：
必做
实验地点：
立裁、制版、工艺实验室
（一）实验目的与要求：
（1）通过此实验锻炼学生们的创新和发散性思维与动手制作的能力，能根据前面所学的一些立裁手法和要点进行面料效果的再造，在造型和手法上创新创意，通过创作的生活类成衣作品把立体裁剪技术和服装设计艺术很好的做一个结合，旨在挖掘更多的设计效果和创意。
对面料进行次工艺处理，使之产生新的符合主题的艺术效果。
强调面料的二次效果和创新性，形式美法则的运用。
（2）掌握在人台上处理分割线的立体造型方法，通过分割线来代替省道的功能，并能通过分割线的变化来表现人体三维空间的立体形态，进一步熟悉成衣制作的方法和要求。
（二）实验条件：
设备齐全（红帮立裁人台92个，高速工业缝纫机43台等等）、开放（专人全天管理）的立体裁剪室、制版实验室和工艺制作实验室，有力的保障了学生们自我练习和创作的空间和条件。
（三）实验性质：
综合性实验。
（四）实验内容：
自选一个主题，进行面料肌理效果再创造和创新设计。
（五）实验设备、工具及材料：
立裁人台、白坯布、拉链、剪刀、尺子、划粉、记号笔、熨斗、烫台、塔线、工业机针（11号）、工业缝纫机。
（六）实验步骤与方法：
1．算料（半边）
（1）前中片料长：
裙长+5——8厘米（余量）
（2）前中片料宽：
1/2肩宽+10——15厘米（余量的多少视下摆的宽窄而灵活调整）。
（3）前侧片料长：
由分割线的最高点量至裙底边+5——8厘米（余量）
（4）前侧片料宽：
在胸围线上量，从分割线量至侧缝+10——20厘米（余量的多少视下摆的宽窄而灵活调整）。
2．标示经纬纹理线及“前中心线”，纬线的位置尽量与胸围线重合。
3．立体裁剪操作步骤�
（1）固定前中心线。
（2）固定前颈侧点、肩点。
（3）用大头针扎出公主线的造型。
（4）沿分割线预留2——3厘米的做缝，剪去多余的布料。
（5）作前侧片，抚平前侧片，使之与前中心片并拢、服贴。
注意：
A.侧片的纬向标记与人台的胸围线平行。
B.袖笼处须贴体，不可松弛或咧开。
（6）作侧片侧缝造型线。
（7）修剪侧缝多余布料�预留2——3厘米做缝，清剪多余的布料。
（8）扎合前片公主线。
（9）作袖笼、领窝造型线的设计。
（10）整体观察确认。
A.观察线条是否流畅；
B.有无异常丝绺；
C.立体造型是否符合设计要求。
（11）如法炮制后片。
（12）作分割线衔接标记。
操作过程应注意以下几点：
A.裁片必须有纹理线标识。
B.向纹理线与胸围线重合或平行。
C.围处能捏出1厘米的布料,以作为松量。
D.底边与地面的垂直距离各处相等。
E.裁片须写上裁片名称。
F.确定实验主题，收集各类与主题相关资料并分类整理。
G.课借鉴的面料再造方法和手段：
一般所采用的方法是：
堆积、抽褶、层叠、凹凸、褶裥、褶皱等，多数是在服装局部设计中采用这些表现方法，也有用于整块面料的。
①增型处理：
点缀各种珠子、亮片、贴花、盘绣、绒绣、刺绣、纳缝、金属铆钉、透叠等多种材料的组合。
②减型处理：
按设计构思对现有的面料进行破坏。
如：
镂空、烧花、烂花、抽丝、剪切、磨砂等，形成错落有致、亦实亦虚的效果。
③钩编处理：
各种各样的纤维和钩编技巧。
如以不同质感的线、绳、皮条、带、装饰花边，用钩织或编结等手段，组合成各种极富创意的作品，形成凸凹、交错、连续、对比的视觉效果。
④综合处理：
在进行服装面料再造设计时往往采用多种加工手段。
如：
剪切和叠加、绣花和镂空等同时运用的情况，灵活地运用综合设计的表现方法会使面料的表情更丰富，创造出别有洞天的肌理和视觉效果。
H.设计效果构思和安排
I.设计效果立体裁剪操作
J.学生们独立完成
（七）实验总结：
通过此实验锻炼学生们的创新和发散性思维与动手制作的能力，能根据前面所学的一些立裁手法和要点进行面料效果的再造，在造型和手法上创新创意，通过创作的作品把立体裁剪技术和服装设计艺术很好的做一个结合，旨在挖掘更多的设计效果和创意。
在实验过程中，可能会有部分同学对于深层次的创作比较不能掌控，也会有学生停留在面料效果制作的表面，用简单的技法和设计想法组合，学生对于面料的装饰和实用性的完整结合，创意和创新设计的思维和美观性及外观效果特征等内容的把握都还需要通过大量的练习来加强。
注意布料纱向、剪裁熨烫方法在今后的其他实验中还要反复加强、强调注意区分布料正反和左右布片以及制作步骤，剪裁和熨烫过程要注意安全。
实验项目五：
晚装与艺术类服装的实验
实验学时：
4学时
实验要求（选做/必做）：
必做
实验地点：
立裁、制版、工艺实验室
（一）实验目的与要求：
通过在人台上实践练习要求学生们能独立掌握晚装的立体裁剪方法和各种艺术类服装特殊效果的处理方法，注重锻炼立裁操作的艺术手法的运用和创新，强调艺术效果和创新性。
（二）实验条件：
设备齐全（红帮立裁人台92个，高速工业缝纫机43台等等）、开放（专人全天管理）的立体裁剪室、制版实验室和工艺制作实验室，有力的保障了学生们自我练习和创作的空间和条件。
（三）实验性质：
综合性实验。
（四）实验内容：
自选一个主题，进行晚装与艺术类服装再创造和创新设计。
（五）实验设备、工具及材料：
立裁人台、白坯布、拉链、剪刀、尺子、划粉、记号笔、熨斗、烫台、塔线、工业机针（11号）、工业缝纫机。
（六）实验步骤与方法：
1.算料
根据所设计的晚礼服效果图的具体效果学生自己进行计算的方法。
2.标示经纬纹理线及“前中心线”，纬线的位置尽量与胸围线重合。
根据所设计的晚礼服效果图的具体效果进行确定。
（斜丝效果除外）
3.立体裁剪操作步骤
根据所设计的晚礼服效果图由上至下，有大到小的进行立体操作步骤。
确定大的造型后在进行细部的修改和整体效果的微调。
（七）实验总结：
本实验是一次综合性的设计实践，通过此实验希望学生能运用前面所学的知识和要点进行综合设计，把不同立裁手法的造型变化应用到创意礼服的立裁设计中；通过这次的创意作品把立体裁剪技术手法和服装设计艺术很好的做一个完美结合。
在实验过程中，要求大部分同学能掌握要点和方法，基本完成款式的设计到立体实物制作的各个环节，作品的完成度也有很大的提高。
同时还要求学生们都能把自己的设计构思通过立体裁剪的手法转变成实物作品。
但对于创意设计的部分还不够理想缺乏创新，整体完成效果还比较粗糙，要及时通过集中作业展评对于普遍的问题和错误进行辅导和点评。
注意布料纱向、剪裁熨烫方法在今后的其他实验中还要反复加强、强调注意区分布料正反和左右布片以及制作步骤，剪裁和熨烫过程要注意安全。
四、考核方式
考核方式：
考查
平时实训成绩成绩占60%+期末大作业成绩占40%+平时考勤情况
五、推荐实验教材和教学参考书
[1].吴小平编著.《服装立体裁剪》.中国纺织大学出版社.2011年.
[2].张文斌编著.《服装立体裁剪》.中国纺织大学出版社.2007年.
[3].日中屋典子,三吉满智子主编.《服装造型学》.中国纺织出版社.2006年.
[4].魏静徐时程主编.《盛世华服立体设计与制板》.中国轻工业出版社.2006年.
升级会员 