各种服装面料特性和生产报价及成衣面料计算.docx

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各种服装面料特性和生产报价及成衣面料计算

各种服装面料的风格、特性和生产报价

1、棉布

它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。

它的缺点则是易缩、易皱，

外观上不太美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的

一种布料。

一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。

它的

优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。

它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较

为粗糙，生硬。

3、丝绸

它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。

它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。

它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。

它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏

装。

5、皮革

皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。

又可以分为两类：

一是革皮，即经过去毛处理的皮革。

二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。

它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。

它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

它分为人工纤维与合成纤维两大门类。

它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。

它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，

难登大雅之堂。

7、混纺

混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用

来制作各种服装。

它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽

可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。

一、针织面料

针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。

（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为

原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，

毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。

它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸

性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。

不过它的吸湿性差，

织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。

主要有以下

品

种

1、涤纶色织针

织面料：

织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，

有类似毛织物花呢风格。

主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、

童装等；

2、涤纶针织劳动面料：

这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料

用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。

主要用于男女上装的

长裤；

3、涤纶针织灯芯条面料：

织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。

主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；

4、涤盖棉针织面料：

该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。

面料挺括

抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；

5、人造毛皮针面料：

织物手感厚，柔软、保暖性好。

根据品种不同，主要用

于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。

人造皮毛也有用经编方法织制的。

6、天鹅绒针织面料：

织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光

柔和。

主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。

它也可以用经编织造，例：

经编毛圈剪绒织物；

7、港型针织呢绒：

它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物

的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。

主要用作春、秋、冬的时装面

料。

（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用

棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。

它具有纵尺寸稳定性好，织物挺

括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。

但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬

编针织物。

主要有以下种类：

1、涤纶经编面料：

布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。

薄型的主要用

作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等

面料；

2、经编起绒织物：

主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物

悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；

3、经编网眼织物：

服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔

挺，主要用作夏令男女衬衫面料；

4、经编丝绒织物：

表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，

保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；

5、经编毛圈织物：

这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、

保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、

睡衣裤、童装等面料。

一纯羊毛精纺面料

大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。

光泽自然柔和，有漂光。

身骨挺括，手

感柔软而弹性丰富。

紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时

间内消失。

二纯羊毛粗纺面料

大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。

呢面和绒面类不露纹底。

纹面

类织纹清晰而丰富。

手感温和，挺括而富有弹性。

羊毛混纺面料

一羊毛与涤纶混纺面料

阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。

毛涤（涤毛）

面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。

弹性较纯毛面料要好，

但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。

紧握呢料后松开，几乎无折痕。

二羊毛与粘胶混纺面料

光泽较暗淡。

精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。

这类面料的弹性和挺括

感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。

若粘胶含量较高，面料容易皱折。

人造纤维仿毛面料

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括

感。

由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。

从面料中抽出的纱线湿水后的强

度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。

此外，这类仿毛面料

浸湿后发硬变厚。

随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也

有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽

多彩。

纯化纤仿毛面料

一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）

作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不

同厚薄的仿毛织物。

这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。

具有天然纤维

的天然风格特点。

经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有

弹性。

适宜于大众消费。

1、全色织：

经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白

纱交织）。

2、半色织：

经线或纬线的纱线是染色或部分染色。

3、白织：

没有经过染色的纱线织的布——坯布。

4、白织与色织产品比较：

色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。

二、织物采取全色织、半色织的原因

1、全色织：

A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色

织可以做到。

B色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

C层次感的要求——要求取得良好的层次感。

2、半色织：

经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色

织来降低成本，增加花式。

三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织

1、一般印染程序：

织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理

2、生织：

产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）

熟织：

产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、

染的工序。

色织布一般以熟织居多。

四、色织布的产品分类

1、全棉色织布：

经线、纬线都是以棉为原料的色织布。

产品：

衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。

2、涤棉色织布：

A纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30；T65/C35；

T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：

C65/T35

装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnishedfabric，decoratefabric指

家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料

一般为：

窗纱、窗帘及沙发布三类。

二、窗纱：

一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类

工艺：

1）梭织：

薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。

2）针织：

经编织物（warpknitting）成品可色织、提花、印花。

窗纱的一般要求：

轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成

本。

窗纱的常用门幅：

150厘米；280厘米两种。

三、窗帘：

为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。

1、目前常用的几类窗帘原料：

A经线涤纶，纬线涤纶

B经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶

雪尼尔）

C经线棉，纬线棉或涤纶

2、织造：

白织、漂白、印花、提花、提花后印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。

了解了服装面料风格和特性，对于服装企业的加工成本和报价是如何计算的呢？

1.面料价格+辅料价格+（特殊工艺）+工价+损耗+包装+运输=FOB

FOB+保险+运费+报关+银行费+...=CIF    还有税费

2.针织按照重量计算成本

梭织按照米数计算的

3.最合理门幅是必须的

4.针织服装用料公式

（1）衣服

用料=单件裁剪面积*平方米克重

面料成本=用料*面料单价

大身用料：

（胸围+6CM）X（身长+6CM）X2X克重X（1+总损耗）

袖子用料：

（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X2X克重X（1+总损耗）

领子用料：

（领宽X2+2）X领高X1X克重X（1+总损耗）

每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料

（2）裤子

（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X2X克重X（1+总损耗）

备注：

以下仅供参考

罗纹：

18%汗布：

15-16%网眼：

15-16%氨纶汗布18-20%

绒布：

17-18%色织布（大）：

27-32%色织布（小）：

22-25%

面料计算公式

面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）

（一般地，开副定型价格：

2000元/T）

一个对排料没有经验的，要核算一件衣服的大概用料，最简单的用折算平方的方法，这也是最常用的，这针对的是普通的上衣，具体如下：

前身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+前衣片的左右缝头]*（前衣长+长下缝头）/面料门幅

后身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+后衣片的左右缝头]*（后衣长+上下缝头）/面料门幅

袖子=[（袖肥+袖口）/2+每袖片左右缝头]*（袖长+上下缝头）/面料门幅

领子=（领长*领宽）/门幅

挂面=挂面宽*挂面长/门幅

单衣用料=（前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面）*1.03+损耗

一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份.

上衣面子:

胸围≤120CM---衣长+袖长+10CM+7CM（普通领）

上衣夹里:

衣长+50CM

裤子:

臀围≤120CM---裤长+10CM

裤子:

臀围＞120CM---3/2裤长

裤长=内长+前浪=外长（注是否连腰）

上衣:

胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM

上衣:

胸围≥120CM且有叠门---衣长*3

5.还是要凭经验的啦，一看就知道！

！

  在加上少少损耗，如10%

6.面料成本核算

1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？

比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？

2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？

a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：

在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则