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吉他解析
吉他深度剖析
对吉他360度全方位剖析，各种吉他知识的讲解，吉他的构造，材料等等。
原声吉他深度解析
[连载]原声吉他深度解析
（一）：
面板
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2012-11-2610:
40:
57评论1条
核心提示：
是否曾经好奇过木吉他的内部结构呢？
在这篇文章里，造琴师PatrickJamesEggle将解答你对吉他内部的种种疑惑，你将知道原声吉他内外部的构造是如何精妙的影响着你的音色。
一，面板（TheTop）：
吉他面板内部结构相当于一个扬声器，呈发散状。
1、共鸣版（Soundboard）
共鸣板直接决定着吉他的音色。
“面板基本是音色的代言，它的作用在于通过空气传导琴弦的实时动态。
”
“在选择制琴面板时，第一要素是考虑木材的硬度。
上乘之选是木纹垂直切割的板材，硬度足够好。
这一项指标不够时，你需要增加共鸣板厚度。
但是，共鸣板厚度越大响应度越小，对于琴弦的响应就越不敏感。
”
“相比之下，硬度强厚度薄的共鸣板，动态响应及时而敏捷。
纵切法（quarter-sawn）得到的木材是最完美的，此时木材年轮的生长角度最适合用以造琴。
”
不过硬度与厚度的比重在某些情况下也会变化。
有些木材天生适合做共鸣板。
2、桥板（Bridgeplate）
面板之下胶合着桥板用以强化琴体结构，一般为硬度大的枫木。
上面有钻孔，以承载弦的固定螺锚（string-anchoringpins）。
多年来制琴师一直在探寻桥板的最佳尺寸木材，因为非常微小的差别对于琴的音色都将是致命性的。
枫木是目前为止最好的材料。
（1970年Martin尝试使用过玫瑰木桥板，结果一直被当做失败的范例）。
3.Forwardshifting
这个词具体指的是，X型龙骨中心前移，离音孔边缘大约有1英寸的距离。
这是龙骨中心点的标准位置。
4.X型龙骨（X-bracing）
支撑梁的结构有很多种，但目前最流行的方式就是X型支撑龙骨。
Martin的创始人ChristianFrederickMartin最早制造吉他时使用的是古典吉他常用的梯形支撑梁设计。
后来，Martin首次为肠线吉他设计出了这种X形支撑龙骨。
一直到20世纪20年代，Martin开始普遍生产钢弦吉他后，原声吉他内部结构就开始大量采用X形支撑梁。
直到今天，它仍是最实用最流行的原声吉他内部支撑架。
5、音杆（Tonebars）
为支撑X龙骨，许多钢弦吉他的面板会采用这种古老的支撑梁设计。
之所以叫音杆，是因为这些支撑梁不仅位置和形状对面板的震动有很大影响，更是进一步通过面板震动影响着吉他的音色。
6、扇形支撑梁（Scalloping）
也是作为加强结构，优质的钢弦吉他为平衡弦巨大的拉力，会小心的制造这部分结构。
同时这些支撑梁也能保证面板的自由振动，而非被禁锢的太过僵硬。
（二）：
木材
二．木材
1、ADIRONDACKSPRUCE（红果云杉）
制琴木材中的王者，就是大家平时说的红云杉，生长于北美东北部。
木材加工时有困难，但音色无与伦比。
价格了得。
2、WESTERNREDCEDAR（西部红雪松）
比云杉颜色浅些，音色也更“软”。
但对于指弹者而言动态响应范围更大。
弹琴力度大时则使音色紧实。
3、SITKASPRUCE（西加云杉）
也产于北美，是制作吉他面板最常见的材料。
用它制作的吉他力度、清晰度、动态范围皆佳。
性价比高。
4、ENGELMANNSPRUCE（英格曼云杉）
比西加云杉稍高一档次。
音质上未见有明显的优点，但木质更轻，并且不僵硬。
5、GERMANSPRUCE（德国白松）
音色与英格曼云杉相近，常用于古典吉他。
6、MAHOGANY（桃花心木）
这种木材有很多不同的种类。
木质较硬，音色更为紧实。
背侧板
三、背板
1.背板
“背板和侧板确实对琴的音色影响很大。
”Eggle说道，“侧板需要非常坚实，这样才能承受弦的拉力从而支撑起整个琴型。
琴弦传动的能量需要直接传导至面板内再通过空气传播声音，继而由背板推动空气动力，从而将音色传导出来。
一把优质的吉他必须满足这一点。
“我在制琴时背板经常拱起15ft半径的弧度，而面板则一般为30ft的。
虽然整个面板拱起的弧度更大，但整体看上去还是平整的。
背板则不然，弧度相当明显。
所以背板木材需要薄而坚韧。
背板也影响到琴的音量大小。
”
2．背板支撑梁
背板也需要强有力的支撑梁。
不同于面板，钢弦原声吉他背板的支撑梁近似梯状，由于对音色只有反射作用，也不用考虑音孔位置，所以背板支撑梁远没有面板的精细复杂。
背板一般是两片式组成。
像Taylor的100系列，背板是压板的，根本就没有支撑梁——为了保证原本就有的必要的木材强度。
这是面板，上面音梁结构图，相对应面板的解释123456，大家注意看数字
这是木材，相对应木材介绍的数字
背板
侧板
四、侧板
1.琴颈连接木
不管琴颈与琴身的连接方式是螺丝固定、粘合还是一体式，这都是一个至关重要的部位，这个位置的设计决定了琴颈的接合方式、耐力和美观度。
2、衬里
这个部位连接着面板和背侧板。
过去，这个部位是由手工切口的韧力木条组成的，而现在，这些木条是经过计算机精确计算后切割的，并且使用的材料更具柔韧性。
3、琴尾
这里是连接和强化的关键部位，也是背带钮所在的位置。
这个位置的承重必须牢靠。
曾经Martin尝试过生产没有尾梢的吉他，结果生产出的却是一批灾难。
4.侧支柱
并不是所有的原声吉他都有这个结构。
也是承重加固的作用。
1、BRAZILIANROSEWOOD（巴西玫瑰木）
价格高到令人匪夷所思。
不可再生，难以运输，所以在1967年Martin停止在中等型号的配备使用，只用于顶尖琴型。
回授音异常丰富温暖，木纹难以言喻的美。
2、OVANGKOL（苏木）
产于非洲，是玫瑰木的亲属，颜色更浅，并且价格没上面那种那么贵。
多用途的木材。
3、MAPLE（枫木）
常见而又特殊，又硬又重。
音色明亮而尖锐，少有玫瑰木那种中频的温润感，但非常坚实。
4、KOAS&WALNUTS（胡桃木）
这种木材在硬度上介于枫木和桃花心木，音色也在这两者之间，所以也是用以制背侧板的选择之一。
5、‘NEW’WOODS（新型木材）
随着环境资源等问题不断升温，人们不得不寻找其他再生快的木材用以制琴。
MarinerGuitars使用梧桐类的木材就是个好例子。
6、LAMINATES&HPL（压板木材）
除了令人沮丧的压制工艺以外，其实这种合成木材还是有其可取之处的，音色还可以（如果你要求不那么高的话），坚实度也还行。
而高压木材HPL更是现代科技下制琴的好选择，中和了硬度、韧度以及环保等诸多因素。
7、其他黄檀属
黄檀属的木材多数可以用以制琴：
暗色的Indian、浅色的Madagascar、质量大的Cocobolo，等等。
它们的音色都较为温暖。
8、MAHOGANIES（桃花心木）
由于Martin和Gibson备受推崇，不过普遍认为音色上比玫瑰木差那么一点点意思。
音色更为干净直接，中频少于玫瑰木。
然而却有着深厚有力的低频。
以雪松做面板，以桃花心木做背侧板的吉他音色能如钢琴般透彻清亮。
9、SAPELE（沙比利木）
产于非洲，很多性状类似桃花心木。
但是音色更为持久有力。
1、琴颈（Neck）
桃花心木是最普遍的琴颈材质，不过西班牙香椿近年来也风头正健。
这种木材音色非常类似于桃花心木。
枫木和枫木压板同样也是做为琴颈的木材。
“琴颈材质需要坚韧。
”Eggle说道，“拨动琴弦时动能开始传递。
所用琴颈薄软的话，动能会向四面八方传号会采用和琴颈一样的材料来制造。
多数情况下这个部位是几片式结构。
不同的原声吉他这个部位形状尺寸有很大差别。
也是第二颗背带钮所在的位置。
3、琴颈连接处（NeckJoint）
楔形嵌入或胶水粘合——是琴颈连接琴体的传统方法。
这是琴颈的“尾部”，通常被切割成型以更好的配合琴体。
“看起来确实近似楔形，”Eggle说道。
“这个部位是切合的关键，如果它OK了那么一切也都OK了，不OK的话一把琴就废了。
我做过很多只古典或现代吉他的接合部位。
切割稍不合理的话就会接合不佳，导致在粘合琴体时混入空气。
Martin、Taylor和Collings都是用这种切割的方法制作粘合式琴颈的。
”
“另一种连接的方式则是螺丝。
这样的琴颈上通常会有两个眼，用以加装M6螺丝。
这地方也是品格的延续。
虽然是刚性接合，但你也可以拆下来看看（无固定用具的话不建议这么做）。
”
1、琴头（Headstock）
琴头与琴颈均切割自同一木材的话会非常浪费，所以这样做成的一体式琴头通常只见于高端型号。
所以琴头和琴颈一般都是分离式的。
有些人管琴头的边缘叫做“耳朵”，这是因为这个部分一般是粘合而成的，
琴头一般均为向下倾斜状，是因为要承受弦枕传来的琴弦拉力。
这样对琴弦颤动和音色都有好处。
有些早期设计的原声吉他琴头背面带有一小块突起物，用以帮助轻弱的琴头平衡琴弦巨大的拉力。
现在基本已看不到这种吉他了，因为琴头质量和形状的设计越来越科学。
原声吉他的琴头上还有与品记和琴桥相配的品记。
2、上弦枕（Nut）
“上弦枕可由多种材料制成：
合成象牙、塑料。
骨制等等。
必须要足够硬，能承受弦震动时带来的磨损，但是也需要有一定灵活度，不能死死束缚了弦的位置。
弦枕和插鞘需要被打磨的非常整洁才行。
这部分的材料也会影响音色，比如骨制的音色和黄铜的区别就很大。
”
“宽度根据吉他的型号也各不相同。
标准型号一般为44.5mm，适合指弹的型号较宽。
还有松紧程度，对手感的影响很大。
”
3、指板（Fingerboard）
多数原声吉他的指板都是乌木或玫瑰木，当然很多人工材料（例如Richlite）也很流行。
乌木由于其较强的密度广泛应用于各种型号，这种琴的音色清晰度很好。
也更为明亮。
指板长度从15到18英寸不等，一般比电吉他较宽。
4、品格（Frets）
相比电吉他，原声吉他的品格更为纤细，这是因为在演奏中没有那么多推弦的缘故。
5、琴筋（Trussrod）
这个部位与电吉他一样，调整琴颈弯度，相信大家都认识。
从琴头一直通至音孔。
呃，不要被标题给混淆了。
这篇文章是关于木吉他调试方面的，不涉及弹奏方面的咚咚。
有兴趣的朋友可以共同探讨一下。
偶作为一个Beatles粉丝，没有那个财力收入一把GibsonJ160，于是收入了一把EpiphoneEJ-160EJohnLennon。
单板云杉面板，桃花心木背板/侧板，桃花心木琴颈，玫瑰木指板。
单线圈迷你拾音器位于指板末端和声孔中间，一个音量控制旋钮一个音色控制旋钮。
琴颈末端上部的面板上还有JohnLennon金色签名，还算比较酷。
根据偶的经验和网上很多网友的评论，天价的吉他和中等价位的吉他相比，除了木料的选择、加工，还有装饰油漆方面贵上很多以外，最重要的区别在于细微的调试。
从琴弦、弦高，到琴鞍、琴枕，再到指板、品丝，等等，只要有能力和时间自己细细把玩，一把Epiphone也能变成四倍价格的Gibson咯！
以下是偶调整偶的EpiEJ-160EJohnLennon电箱琴的全记录，从最简单的更换琴弦，到指板打磨，再到拾音器的安装，并配有高分辨率照片，拿出来跟大家分享讨论。
走过路过，看看请提出意见和建议。
首先，我做了一块牛骨的琴鞍。
并且用由粗到细不同等级的砂纸打磨形状和高度，以达到满意的弦高。
我之所以在所有步骤之前进行这一步，主要是由于这把琴本身的弦高还可以接受，
加上琴枕的高度制作得很好，这样可以降低之后我自己制作琴枕后双向调节的工作量。
注意：
琴鞍的宽度和厚度需要控制好，最好是让它能够比较轻易地放入和取出；但也不能太薄，不然会在槽中摆动。
琴鞍的底部一定要尽量水平，这样才能使它根琴桥以最大面积接触，让琴弦的振动最大程度地传达到面板上面。
然后，卸掉琴弦。
由于我本身打算更换琴弦，所以干脆把它们剪断取下。
取下琴鞍。
将吉他平放在铺有软布的桌子上面，最好能够有小琴颈架把琴头和琴颈架起来，这样在工作的时候琴身比较不容易晃动，以至伤害到油漆或者木材。
放好之后就取下trussrod（桁架杆）盖。
接下来准备取下琴枕。
在取琴枕之前，需要用小刀片在琴枕和琴颈/琴头结合部位的结合处仔细划开，这样在取下琴颈的时候不至于伤到油漆。
用小锤子（也不要太小:
p），中间垫一块直径比较小的金属棒，在指板上方从琴颈往琴头方向轻敲几下，琴枕即可取下。
由于制造商在安装琴枕的时候用的是hideglue，这种胶水不想通常我们所见的万能胶那样牢固，而且加热即可以软化，目的就是为了方便吉他日后的维修。
所以，不要用太大力气敲打，也不要从侧面敲打（尝试过，一点反应都没有……），否则有损伤琴头的危险。
取下琴枕之后，顺便用四边或三边的小锉刀将琴枕下面的区域打磨平滑。
虽然琴枕安装得不紧，但毕竟是用过胶水的，一般都或多或少会带下一点木料，使得这块区域坑凹不平。
将旧的琴枕至于新的骨上，用铅笔沿着旧琴枕的外形划上标记。
这个时候要稍微大那么一些，以便后来打磨形状和高度。
用一把.010"的小锯子将多余的长度给锯下来。
如果一点点地在砂纸上磨，也太费时间了。
将锯好的新琴枕在砂纸上打磨。
先用粗砂纸（我用的是220的砂纸）将大小大致定好，然后用细砂纸（我用的是400的砂纸）仔细地调整。
打磨的时候需要经常放到琴上去试，看宽度，长度还有高度如何。
这个时候，我用到了一个特殊的工具。
这是一把专门用来测量和标定弦距的尺。
理想状态下，从高音E到低音E弦，每根琴弦之间的距离是相等的。
但是琴弦本身粗细不同；低音弦较粗，高音弦较细。
如果完全按照“等距离”来制定琴枕的小槽，实际弹奏的时候会发现低音弦之间的距离较小而高音弦之间的距离过大。
由于这把EJ-160E本身的琴枕制作很好，我决定就采用它的弦距。
我用这把尺测量就琴枕的弦距（高音E槽和低音E槽中心的距离），并在尺上做好标记。
然后在新的琴枕上用铅笔标记六个槽的中心位置。
然后我用先前用过的.010"小锯子延标记锯下一定深度，以便以后继续挫好每一个弦槽。
到目前为止，琴枕的雏形已经出来了。
暂时将它放在一旁，等整个琴颈弄好之后再来细细琢磨它。
由于我已经将形状打磨出来了，我在底部用铅笔做上记号，标示前端和后端。
现在我们来看琴颈部分。
首先调整trussrod，让琴颈在目前完全没有琴弦张力的条件下成为平直的。
因为只有这样才能最好地暴露出每个品丝的高低情况。
一般这种价位的吉他品丝高低不平的事情时有发生，所以才会发生打品的现象嘛。
正常情况下应该是松掉一些trussrod，即用内六角扳手往逆时针方向（从琴头往琴身方向看去）拧动，直到用直的钢尺判定整条琴颈为平直了。
调整好琴颈之后，就可以在指板上下功夫了。
不过先别急，我们先用胶布（maskingtape，作画或喷漆时盖住不需颜色或油漆部分之护条,遮蔽胶带）将指板末端的面板部分、拾音器部分、以及声孔部分保护起来，以防误伤面板、拾音器，或者大量灰尘（真的是大量-_-'）落入共鸣腔内。
现在才正是开始触及我们真正弹奏吉他的地方。
我又用到了一个专用的工具：
一把6"平挫。
虽然不是专业工具（不是那么长:
-（），但也凑合了。
因为它本身是平的，所以可以在来回挫动过程中，将所有品丝上突出来的高点都摸平，从而达到消除打品现象的目的，也可以使得在每个品上弹奏的手感一致。
有时候一些吉他的某些品丝并没有真正粘牢。
遇见这种情况，在挫品丝的时候仔细听，可以通过摩擦声音的不同依稀辨认出哪些品丝是没有粘牢的，用记号笔作上记号，然后沿品丝边缘根部放一点万能胶。
在胶水干掉前用软布将多余的的胶水擦掉。
这个时候，每根品丝的顶端都应该有比较一致的平顶。
这也正是我们所需要的。
品丝的顶端并不是尖的或者圆的——而是不太宽的平行带哦。
再用平挫倾斜着，在品丝的侧面——即品丝的边缘——打磨，力求前后一致。
接下来我们清理指板。
我用一块小刀片，倾斜着，从刀刃往刀柄（刀片没有柄-_-'就是单刃刀片的刀刃的对面）方向用适当的力量刮指板。
顺着刀刃方向会切入木头的哦。
由于钢弦木吉他的指板不是平的，所以在刮的时候需要变换一下角度，以配合指板弧度。
这么做的目的大致有四个：
1、清理多余的胶水痕迹，包括品丝的胶水和镶嵌饰物的胶水；
2、使镶嵌饰物和指板木保持一致的高度；
3、貌似有些吉他在出厂的时候会被在指板上弄一层类似与塑料的保护层似的东东，这样你按在指板上面的时候就没有按在木头上的舒适感；
4、做完这个工作之后，为后面对指板包边的处理起着指导性作用。
然后用小锉刀对指板包边进行细微地打磨。
一般装饰较好的吉他，比如这把EJ-160E会在指板两侧进行白色或者奶色的包边处理，起到养眼的目的。
由于琴颈背面是弧形的，而指板接近平形的，包边往往形成一个较为尖锐的边缘，使琴颈的截面像印章一样。
为了达到弹奏平滑的目的，我们还是有必要对包边稍微进行一下“圆滑”处理。
至于磨成什么角度，全看个人喜好了。
反正只要不要过度就行吧。
EJ-160E的包边处理得还行，将小锉刀“滚动着”稍微磨一下基本上就可以了。
在这个过程中，也可以顺便对品丝的边缘再进行一下较为细微的打磨。
做完这些工作之后，也就是说将品丝顶部、以及指板都整平了之后，接下来就是较为细微的工作了——对品丝的塑形及抛光。
虽然品丝接触琴弦的顶部是平的，但下面的部分还是比较光滑的弧形的。
不过在那之前，我们先把指板保护起来，免得在用砂纸打磨的时候误伤了指板。
将指板清理干净之后，我还是用胶布一个一个地把每个品的指板贴起来。
包好了指板，就可以开始给品丝塑形了。
这一步，正是决定弹奏时候手指移动有多顺畅的关键。
市面上有卖专门用来打磨弧形品丝的挫，但有些人还是喜欢用三边形的锉刀来做。
我手头上没有专用的挫，所以也就用小锉刀凑合了。
好在EJ-160E做工不错，品丝没有什么大的毛病，只是个别品边缘有点“畸形”。
这个时候只用在品丝的侧面下功夫就好了，因为顶部我们先前就已经弄平整了。
挫的时候记得要“滚动”哟。
挫完之后，可以顺便修整一下边缘。
接下来用砂纸打磨品丝侧面。
锉刀挫得不是那么平滑，因为它的目的只是为了剔除突出的点。
我先用220的中等粗砂纸磨一道，然后用400的细砂纸磨一道。
注意，过尤不及哟！
品丝的边缘也磨一下，这样就好看许多了。
然后我们再回到品丝顶部，用400的细砂纸包住先前我用过的那把平挫，稍微打磨一下，把刚才被锉刀挫伤的地方弄平滑。
下一步，我们用钢丝球打磨。
注意，这可不是平常洗碗用的那么粗的钢丝球哦！
这是专门用来打磨木材（家具的油漆，等等）的钢丝球。
先用中等的钢丝球磨一道，然后再用特细的磨一道。
这个时候可以连品丝顶部一起磨一磨。
但注意用力不可太大。
这一步的目的只是为了抛光，不是塑形。
现在终于可以把包在指板上面的胶布给拿掉了。
看见木色真爽的说！
不知道照片上看不看得出来，反正实际上品丝现在已经比刚开始的时候光亮了很多！
这个时候，我想给大家一个建议。
刀再好，不磨不快。
琴在贵，不保养不成。
对于指板，我们需要加点油。
旧式的英国柠檬油就可以了。
不过我用的是Gibson出品的指板调节剂。
别看它是Gibson出的，其实很便宜很便宜的。
在往指板上抹油的过程中，可以明显地看到滋润过了的指板颜色变深了许多，而且先前很多白色的小斑也不见了。
我的指板在每次换弦的时候都会做一次这个工作。
推荐大家也这样做；因为如果指板太干燥，不光手感会不好，而且可能会有龟裂的危险。
EpiphoneElitist线出厂的时候都深刻地加了一把油。
让指板在油里面浸泡吸收一会会。
等待的同时我们来看看卷弦器。
卷弦器主要是用来固定琴弦，以及进行调音的。
如果对卷弦器不太满意，比如觉得它不好看，或者老是跑音之类的，是可以更换的。
只要把旧的卸下来，把新的换上就好了。
EJ-160E上装的是60年代Gibson经常用的一种14:
1的卷弦器。
品牌不详（应该是Epiphone吧）……不过并不差，所以我也没打算换了。
如果想更换成Grover什么的，一定要注意它对安装孔、以及螺丝孔的大小尺寸要求。
比如Epiphone的所有吉他都是在美国以外制造的，所以全部采用公制单位；而Grover、Gibson等品牌的配件都是按照美国的标准来生产的，都是英值的单位。
公制和英值是不通用的。
因为它们之间基本上没有对等的值。
我亲身经历过中国制造的设备运到美国却无法顺利安装，因为美国的绝大多数工具都是英值的，而中国制造铁定是公制的……
我仔细比较了Grover卷弦器的说明，发现如果Epiphone吉他要换装的话，需要用电钻额外把原先的孔径扩大！
不过Epiphone很多吉他出厂配置的就是Grover的卷弦器，不过同样是公制的。
估计是根据订单特定生产的吧。
把卷弦器再重新装回去。
这个时候，指板差不多浸泡好了。
我们再对品丝及指板进行最后一次抛光。
有人喜欢用理发师打磨刀具用的那种皮革。
我没有那个东东。
我用的是电动抛光机转轮上用的抛光配件，毛茸茸的，同时可以擦掉先前留下的脏东西，感觉还不错。
到目前为止，琴颈部分就算是大功告成了。
离胜利不远了。
现在我来弄拾音器和电路部分。
EJ-160E本身装有一个单线圈迷你拾音器，位于琴颈末端，并带有一个音量控制旋钮一个音色控制旋钮。
我打算把电路整体更换掉，因为Epiphone的电路元件往往选择不是太好，而且焊接、安装等部分也存在一些问题。
加装一个L.R.BaggsM1被动式声孔拾音器，并实现立体声输出（两个拾音器分别输出）。
M1是一个声孔磁性拾音器。
但它的不同在于，除了跟其它磁性拾音器一样拾取琴弦振动发出的声音之外，还能够拾取声板（面板）的振动。
M1应该算是我见过的最接近原声的拾音器了吧。
呃，我并不是在为它做广告。
毕竟自从2004年推出到现在，已经不用再做广告了。
另外，我对琴鞍下的压感拾音器尖锐的声音不大感冒，所以没有考虑那种。
首先取下旋钮。
这种旋钮不是很好拔。
这里有一个小敲门：
用一块布伸入旋钮底部，把它包起来，然后握住布头网上用力提，旋钮这就下来了。
然后取下输出插口。
还有电位器（旋钮下面真正起作用的部件）。
取出电路后就是这个样子的。
当然，吉他上面留出了三个窟窿。
将拾音器的线从电位器上断开。
准备做我自己的线路了。
电路草图如下：
拾音器阳极进音量控制，然后阳极直接连到输出。
音色控制其实是跟音量控制并联的一个可变电阻的电容器。
从音量控制的阳极接入，然后经过直接到阴极接地。
M1的设计挺独特，上面有一个3.5mm单声道输出插孔，可以方便用户对拾音器进行永久性安装，也可以暂时性安装，甚至是在不同吉他上来回交替使用。
由于先前我已经把M1自带的永久安装用的配件装在了偶的EpiHummingbird上面了，而且无论我怎么努力，貌似目前都买不到同样的配件的样子。
于是我得自己做一个带有3.5mm单声道插头的endpin输出。
我用到的零件如下：
其中这个endpin输出是买的Fishman设计的Jack牌的立体声endpin输出插孔套件，可以连接两个被动或主动拾音器。
音频线是在商店买的单声道3.5mm音频线，一头是插头，一头是裸线。
我用来连接的线是用的单根屏蔽线。
也可以用非屏蔽线，只是那样的话连接两个部件的阳极跟阴极得用到两根线。
在制作电路之前，我得用手电钻将endpin的地方钻出1/2"的孔，用来安装输出插孔。
我所说的endpin就是吉他屁股中间的那个类似于背带钮的东东。
有的吉他是金属的用螺丝钉固定，有的吉他是塑料或者木头什么的，直接插进去的。
钻的时候，有两种钻头可以选用。
用左边这种的时候，最好
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