浅谈唐代服饰.docx

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浅谈唐代服饰

浅谈唐代服饰

唐代，是中国封建社会最发达的时代，国家统一，经济繁盛，文化服饰亦有了全新的面貌。

整个历史被后人称为“盛唐”。

特别是在贞观、开元年间，中国的封建文化达到了顶峰，无论在中、在外，唐朝都是一段著名的历史，唐人亦成了中国人的别称。

当时的国都在长安，这个城市因其为政治、经济、文化的中心，成为世界著名的都会、东西方交流的中心，据记载，当时同唐朝政府来往过的国家，最多达到三百多个。

在这个“国际”级大都市长安城居住的人，除了中国汉人，还有回讫人、龟兹人、吐蕃人、南诏人；国外的有日本人、新罗（朝鲜）人、波斯人以及阿拉伯人等，另外，越南、印度、东罗马等国也经常派人往返长安，中国的文化随之传往世界各地，日本的和服最初也是在中国的盛唐时期传入日本，至今，仍为其正式的礼服。

外来的使者、商人也带来其本土的服饰，其它的同生活息息相关的新鲜事物也随之传来，唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸收了外来的风格与细节技巧。

同时期的服饰也呈现了大包容的景象，异族风采在此期很盛行，大胆、独一的服饰成为这一时代鲜明的特色。

有人认为：

唐高祖，太宗俱是胡人，所以在对待胡服方面才不比前朝帝王控制得那么严密。

其实，正是由于唐代有包容一切外来文化的气度，才使得国力昌盛，而国力昌盛又导致不盲目排外，而且，它也是历史上南北朝风习的沿袭，于是“唐人大有胡气”便成了一句极有名的话。

开放的思想理念造就了这一阶段独特的服饰风格，前无古人，后无来者。

中国到清代还是一个闭关自守、绝对衣冠封闭的国家，而在唐代，自然坦露的肩膀、妖媚旋跃的舞蹈、多姿善变的妆束服饰，造就了一幅多色彩的社会生活场景。

胡服在中国服饰中，在唐之前就有了胡服骑射的成语典故，在漫长的历史过程中，胡服对汉人的影响，自古就有，最早胡人便于活动的服装在春秋时被汉人接受，引用；在唐朝，频繁的交流，使胡人的服装、化妆、饰品、饮食习惯、舞蹈音乐等传入唐朝，当时的人开明的接纳了这些，并被大范围的人们接受、效仿。

男女着胡装成为隋末唐初时的流通特色，不分官庶、贵贱。

女子着胡服的主要特点是锦边装饰、对襟、折领、圆领、窄袖、头戴圆顶高帽、腰束革带且有各种小饰物，下穿有竖条的小日裤，脚穿尖头绣花鞋或半靹软靴，在大量的文物史料中，如壁画、陶俑中都有大量

的女子着胡服的形象。

带很有特色的号称为“蹀躞带”的腰带，这种上面可挂饰各种饰件的腰带，源自北方少数民族。

据记载早在三国时就传入中原，深受广大民众的喜爱，就连曹操也特别喜尚戴带。

到了唐代，则变成了文武百官必佩之物。

传统上在带上佩有七种饰件，有算袋、刀子、砺石、契芯真、哕厥、针简、火石袋等，通称为“蹀躞七事”。

（这种腰带一直延用到北宋时期）。

只是七种实用物件被更换成无用的狭皮条类。

胡人对汉人的影响最盛行时在开元、天宝年间，到了中唐后，慢慢的消失了。

无论在男装或是女装，胡人对汉装的影响是清晰可见的。

这可能的直接原因就是胡舞的流行。

无论在世界各地，原始的舞蹈除了娱乐的作用外，通常都是同一些庆祝、祭祀活动紧密相关的。

进入了封建社会，舞蹈的地位也越来越重要，在庆祝胜利、歌颂丰收、赞美祖先、婚配喜宴、年节娱乐等，人们都用舞踩的形式来表现发泄欢乐的情感。

当社会安定、经济繁荣，重视文化交流的唐朝，音乐舞蹈的兴盛达到顶峰，传统的舞蹈得到极大的发展，胡舞也因其活泼快速的动作，奇异的服饰，迅速在当时的社会流传，受到热烈的欢迎，在白居易的诗中，有这样的诗句：

“臣妾人人学团转”洋溢欢乐的舞跻气氛同当时繁荣、富足、安定的社会状态正好吻合，据说：

唐玄宗、杨贵妃、安禄山等，都是善胡舞之能人。

胡舞在全国流行之后，成了日常人们的主要享受娱乐活动之一。

其不同中原的服饰外观也被大众接受，当时著名的胡人舞蹈有“胡腾舞”、“胡旋舞”、“霓裳羽衣舞”、“拓枝舞”、“浑脱舞”等。

例如：

“胡腾舞”，这是从西域的中亚细亚塔什干一带传至我国，动作的特点足以跳跃为主，其名称之意就是“胡人跳跃的舞蹈”，跳之舞时，舞人须戴一顶蕃帽，身着窄袖衫，在帽上饰缀有宝珠，腰带上装配有小铃，这样，在舞蹈时，帽饰珠宝闪烁星光，腰间小铃在舞人跳跃腾空之时不断地发出各种悦耳清脆的铃音，非常热闹有趣。

这一类服装，不只在歌舞时穿用，同时又是胡人的日常服饰，各种舞蹈因其源自不同的地区，在其选择的服饰上都有一定的规定，这些在敦煌壁画及唐代的陶俑、瓷俑、玉雕上都有所反映。

当时，胡服、胡舞、胡妆极为盛行，在出土的俑人中，有很多着胡装的人物，通常为头着锦绣浑脱帽、翻口领窄袖袍、条纹小口裤和透空软锦靴、腰戴蹀躞带，胡服成为汉人日常服饰。

例如：

1、胡旋舞的服饰，据记载：

舞者二人，都穿“绯袄锦袖，绿绫浑裆裤、赤皮靴，在舞蹈时，快速旋转，所以舞蹈的名称为“胡旋”。

2、有人认为：

唐人胡服流行，说明唐人在服饰方面偏向于“实用”，其实，这种见解，可是没有道理的“总结”，博大的襟怀厚育的是一种新的审美标准，不谈别的，单就妇女服饰而言，其繁多、其夸张，都可堪称“前不见古人，后不见来者”。

盛唐开始，女服的样式开始转向宽大。

虽然朝廷对其宽松尺度已有明确规定，但屡禁无用，人们已形成喜好宽袖的风尚。

到了中唐，一般妇人的服装，袖宽往往超过四尺，在《簪花仕女图》中的服饰，为其时间典型的装束。

下面系统介绍唐朝女装的样式，整个唐朝女装风格是不同的：

首先是窄袖窄襦、长裙，主要在初唐时流行；二是胡服及女扮男装，这些样式流行于唐初和盛唐，到了中晚唐，胡服对汉装的影响越来越小，传流的宽袍大袖、长裙丝履又开始盛行。

分开说的话，唐朝的女服的形式有窄袖衫襦、裙；胡服，女着男装，背子、裤褶、帔帛。

窄袖衫襦：

从前期隋朝到初唐，女子的服装多为上着窄袖衫襦，下着长裙，腰系长带，肩披长巾，足着高头鞋、履。

领型有对襟、右衽交领两种。

袖型为窄制，长至腕部，衣身仅至腰部，又短又窄，这种装式，刚开始时只在宫廷和贵族妇女中流行，而后传出宫外，女人们开始效仿、穿用，一直盛行到中唐时期。

到了后唐时期，窄袖演变成宽袖，另有一番风情，通常称为坦胸大袖衫襦，形式为：

袒露上胸，大宽袖，对襟，特长裙，帔帛，面料精美，上饰织纹、绣纹。

裙：

裙子特长，最长时到达胸上处，用大带系结、拉长，加强腰带上下的比例关系，上短下长。

并且面料大胆地选用纱罗等轻薄制品，在某些部位呈半透明状，异常开放的思想同当时广泛的国际贸易，文化交流是密不可分的。

当时妇女的装束可谓为薄、透、露。

在其前后，这是仅有的一个时期。

当时的裙式有许多著名的记载，名种材料形状的裙子争相斗艳，还有的带有香味。

花笼裙和百鸟裙：

这是唐代贵族妇女盛行的两种裙式。

花笼裙是用轻薄细软且薄明的丝织品，上饰织文或绣文的花裙，罩在其它裙之外。

唐中宗时，安乐公主曾令制一种“单丝碧罗笼裙”，上面用细如发丝的金线绣成各种形状的花鸟。

在《旧唐书·五行志》中关于花笼裙就有这样的记载“镂金为花鸟，细如丝发，鸟子大如黍米，眼鼻嘴甲俱成，明目者今见之。

”可以推想其裙的外饰极其精美细致。

有的裙子的装饰部位则在裙腰处，重重叠叠，装饰着金、银线绣花。

百鸟裙：

是将许多鸟的羽毛、丝、罗捻线织成的裙子。

据记载，此种创意亦是始出自于安乐公主，在《旧唐书·五行志》中，关于百鸟裙是这样记录描绘的：

“有尚方织成毛裙，合百鸟毛，正看为一色，旁看为一色，目中为一色，影中为一色，百鸟之状，并见裙中。

”

在安乐公主制造百鸟毛裙以后，百官、百姓都来仿效：

“山林奇禽异兽、搜山荡谷，扫地无遗。

”这一类裙式可谓珍奇、费工、费料，虽可想象不可能普遍推广，但在当时的社会中上层的妇女中间，却有相当的普遍性。

寻常百姓人家穿不起这样造价昂贵的裙式，却也费尽心机，在颜色和样式上取胜。

著名的有石榴裙，从文献记载来看，应为一种鲜艳的红裙，在当时这是一种流行的服饰，中青年的妇女，都喜爱穿着著。

在当时，关于石榴裙的诗句特别多，如：

李白诗曰：

“移舟木兰棹，行洒石榴花。

”；白居易诗：

“眉欺杨柳叶，裙妨石榴花”，还有许多诗句，如：

‘.红裙妨杀石榴花。

”、“桃花马上石榴裙”，这种裙子一直流行到明清，仍广受欢迎，在明朝的蒋一葵著的《长安客话》中，录有一首“燕京五月歌”曰：

“石榴花发街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云。

千门万户买不尽，月腾将儿女染红裙。

”，在清朝的名著《红楼梦》中，也有大段的描写。

裥裙：

这是用两种或两种以上的色彩裙料互相拼接缝制而成的长裙，早在魏晋就己经开始流行，到了隋唐，不分尊卑，贵贱都喜欢穿用，到了中唐以后，就很少见了，但到了宋代，又重新兴起。

黄裙：

这是一种带有花香味道的裙子，据说唐玄宗的贵妃，中国传统中四大美女之一的杨玉环最喜欢穿用。

这种裙有的用郁金香草染成，色泽鲜艳如花，且不怕日晒，不退色，发出芬芳的气味。

后来逐渐被宫中的妃嫔，仕宦之家的女子竞相穿用，流行到盛唐后，慢慢消失了。

裙子在当时的服饰中在面积占有大的比例，再加上外披的服饰人们都喜爱选用轻薄透明的面料，当时裙子在整体服饰中占有很绝对重要的地位。

女着男装在唐朝最为盛行之事，女子穿上丈夫、兄弟的衣服、靴、衫等，这种打扮是指女人们头戴软脚幞头，身穿圆领或折领、窄袖、腰系革带，脚着黑皮靴。

女子着男装之分始于宫内，最早为侍女穿用，后来渐渐影响到民间，成了普通妇女的服饰，从史料巨可以看出这种男装有时为汉人男装，有的为胡服中的男装。

在当时，除了胡服，女扮男装的新奇样式，还有一种外来服装样式很受欢迎，这就是在晚唐时期，回鹘（维吾尔）的服装，流行于宫廷和上层贵族妇女中，这种服装样式为：

头戴缀满宝饰和簪钗的桃形金凤冠，身穿折领窄袖长袍，袖口与领边均有绣金的纹饰，足有软线靴，这一类服装一直沿用到五代。

背子是当时男女通用的服装形式、款式简单，为对襟、宽大的领口，显胸、短袖或无袖、有时为“贯头”式，有的为胸前系结。

因为背子通常为无袖状，便于穿用，宫廷中的宫女非常喜欢穿用，后来背子成为宫中的礼服，正式服装，在背子表面的装饰也就开始丰富鲜艳起来，贵族及宫廷中作为礼服的背子在面料、服色、装饰上做了很多的文章，而在下层女子穿用的就相差甚远，只有实用性、炫耀与装饰少得通常只在领、袖、下摆处有深且厚质的面料做边缘装饰，而面料的色彩很简单只用白色。

帔帛是流行于隋、唐、宋的一种女子服装形式，像围巾一样，呈细长或宽长状围在颈间的称为帔帛，“披子”是指像马甲一样挡住前心后背状的服饰。

帔帛盛行于唐代中期，并且据《事物纪原》中记载：

“开元中令三妃以下通服之。

”披帛的围放方法很多，可以披绕在肩背上，两端垂在臂旁；有时下垂的两端长短不同，取得一种不对称的装饰效果；有时将披帛的两端捧在胸前手上；有时像现在围巾一样，一端垂十前膝处，另一端围到后背；较宽的披帛像披巾一样，平展披在后背肩处，在胸前打结。

在唐代有规定，女子未出嫁时用披帛，出嫁后改用披子，但在一些资料上，在某此程度，披帛和披子的界线是很模糊的，并非泾渭分明。

事实上，披帛只受外来特别是西来的文化、宗教服饰影响下，产生的一种服饰形式，这种披帛、披子的制度到了宋代还很流行。

明清时期的“霞帔”,“凤冠霞帔”等服饰形态，即为其在历史上的演变。

幕离和帷帐为当时女子外出时的特殊遮粉防尘、防风的服饰。

幕离盛兴于武德、贞观之时，为长而大的形制，大到自首而下，垂至膝下，多采用轻薄且透明的面料制成，被遮挡之人可从内济晰地望清外面，亦可用手撩开。

有了这种设施，路上的人一般就看不清楚人物的面容。

帷帽是紧随幕离之后产生的一种遮面形成，同样也是女子外出时戴用，帷帽的样式较幕离轻便，一般长极颈，形状如斗笠，周围装有垂网或半透明的纱绢，外人看不清纱网内的面孔，纱网内的人可略见外界事物。

当时的服装可以说是中国服饰历史上很有特色的一段时期，广泛的交流与开明的思想，使这一时期成为世界的神奇传说，中国人亦从此被称成为了“唐人”。