第1章 服饰图案.docx

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第1章服饰图案

第一章服饰图案

【教学目的和要求】

本章介绍了服饰图案源流；中外历代服饰图案；服饰图案及相关概念。

要求学生了解服饰图案源流，对中外历代服饰图案的基本特征有整体的把握，熟悉并掌握服饰图案及其相关概念。

【教学重点和难点】

通过梳理服饰图案的历史文化，重点阐释服饰/时装、时尚、图案/服饰图案、服饰图案设计，从而引导学生对服饰图案的历史文化产生兴趣，明确服饰图案相关概念，突出强调时尚的总体特征，为提高学生的专业素养奠定坚实的理论基础。

1.1追根溯源

1.1.1实用功能说／图腾崇拜说／文身装饰说／合理纹衣说／纹衣演绎说

实用功能说

实用功能说认为，图案是人类在制造或保护某些物品抑或在战争、社会交往中辨别族类等实际需要过程中，把某些具有装饰效果的图案造型应用于身体、服装服饰、生活用品之上而形成的。

当他们狩猎时，为了迷惑动物，常常在身体上画些纹样以保护自己不被猛兽伤害，同时，也可以“引蛇出洞”，猎获更多的生活资料。

图腾崇拜说

图腾崇拜说认为，图案源自于人类原始的宗教信仰，即图腾崇拜。

当原始人认为某些事物是他们祖先、保护神或与本氏族存亡关系密切时，常将这些东西视为自己的膜拜对象，并希望凭借它们力量的庇护使本氏族兴旺发达、平安吉祥。

久而久之，此物便逐渐演变为整个氏族象征和崇拜的对象。

由于尚处人类智慧启蒙时期的人们，根本没有文明人的写实造型能力，因此，他们创作的那些模仿自然界某种生物而来的图腾形象便被不自觉地表现成为现代人所言的图案造型。

文身装饰说

文身装饰说认为，图案是人们借以显示自身勇敢、智慧、英俊或美丽，在身体或物品上装饰某些纹样而形成的。

德国艺术史学家格罗塞在探讨装饰艺术起源时曾认为：

“人类进行装饰活动，首先是从装饰自身开始的。

”雷圭元先生是我国著名的图案家，他说：

“人类最初之艺术活动，都是尽情装饰其抚爱肉体，那就是装饰。

先从自身上开始，因为装饰的目的，为了取悦对象而使种族能够繁殖下来。

从原始社会的文身到文明社会的服饰，莫不包含着这个伟大的意义。

”

合理纹衣说：

文身是人类的一种早期艺术，商周之前，中华大地上广泛盛行文身习俗。

《淮南子》载：

“九疑之地，陆事寡而水事众，于是人民断发文身，以象蛉虫。

”《史记·吴太伯世家》记：

“吴王族乃周太王之后，奔荆蛮后，文身断发。

”甲骨文的“文”取其形象酷似一个雕饰文身的人形。

文身是原始氏族的图腾符号、血缘标记，原始先民将其作为一种习俗建立起来以后，它的本来意义逐渐消失，随着岁月的脚步沉淀下来的文身，其精神就是“装饰”。

当人们学会用手工纺织来生产丝绸、缝制衣服及其他纺织品的同时，发现衣服虽然保暖耐久，却遮盖了文在身体上的花纹。

于是，怎样将身体上的花纹转移到衣服上就成为了新的问题。

人们想到把衣服当成身体一样文上花纹，这使纹衣成为文身的合理延续。

纹衣演绎说：

中国服饰图案（丝绸纹样）的产生，既是远古装饰纹样的合理延续，同时又与原始人类的文身习俗有着因果关系。

由于当时尚处于原始纺织技术发展的初级阶段，丝织物多为平纹素织，还不能织出显著的花纹。

人们就将也已十分发达的彩陶彩绘技术直接运用到丝织物的装饰上，于是产生了中国早期以画繢为加工手段的丝绸纹样。

这种画繢装饰的衣服，纹样极易脱落而不能持久。

那么，使用什么方法可以保持“服饰图案”的美丽呢？

人们在原始缝纫和画繢的基础上发明了缝绣技术，运用丝线缝缀纹样。

这样不仅美观而且牢固，由纹衣演绎出了“刺绣新工艺”。

1974年，陕西宝鸡茹家庄西周墓出土了迄今发现最早的刺绣品残痕。

黄色丝线在染过色的丝绸上用的是辫绣法，花纹线条轮廓清晰，花纹底部涂绘红、黄、褐、棕4种颜色且色相鲜明。

这一发现与《考工记》所记载的“画繢之事杂五色……五彩备谓之绣。

”互相印证了当时的刺绣是“绣”与“画”的结合。

由此，纹衣演绎着丰富多彩的“染、绘、绣、织”纺织文明直到如今……

1.1.2中国历代服饰图案

阐释中国历代服饰图案，首先要论述“丝绸”。

谈到丝绸又涉及其历史渊源。

中国是世界上最早发明养蚕、缫丝和织绸的国家。

丝织物的出现为丝绸纹样的产生创造了赖以生存的物质条件。

这里的“丝绸纹样”即是“服饰图案”。

从发生学角度来分析，丝绸产生需要3个先决条件：

1.可利用的蚕茧；2.纺织技术；3.染色工艺。

这3个先决条件均在各地文化遗址中得到证实。

追溯丝绸的历史，古文献中有两则比较一致的说法：

“自伏羲始化蚕桑为繐帛”；“黄帝元妃嫘祖始教民育蚕，治丝茧以供衣服”。

据推测，伏羲是旧石器时代人，黄帝是新石器时代的领袖。

“化蚕桑为繐帛”说明野生蚕茧开始被利用。

“始教民育蚕……”则证明野蚕被驯化家养。

北京周口店山顶洞旧石器文化遗址中出土的骨针，标志着“服装缝纫技术”的发端。

这个旧石器文化遗址同时还出土了用赤铁矿粉染红的石珠、鱼骨、砾石等类似今天项链的装饰品。

就各地文化遗址出土的大量陶纺轮来看，“绩”和“纺”的技术证明当时使用纺专（？

）纺纱很普遍。

纺专的发明不仅提高生产效率，也为后来手摇纺车的出现奠定基础，竖起纺织技术发展史上第一个里程碑。

特别是陕西西安半坡和华县等地出土的陶器上印有明显红色迹象的麻布印痕，已然证实当时的织物开始应用“染色工艺”。

中国古代丝绸不仅在纺织技术上有许多创造发明，纹样以提花、染色、印花工艺技术为基础，通过织花、印花、绣花、手绘等方式在织物上表现出来，既和织物品种用途相适应，也达到了高度的艺术水平。

为中国丝绸纹样悠久的历史增添了璀璨绚丽的篇章。

因此，远在殷商时代丝绸已有装饰性几何纹样，殷墟出土的青铜戈表面粘附的丝织物残痕呈现回纹形织纹；商代玉刀柄包裹着有雷（云）纹的提花丝织物；河南侯家庄殷墓中发现的白石上人像的衣服纹饰，都可印证中国丝绸织花纹样是从几何纹开始的。

商代始有刺绣装饰服装。

周代的冕服上绘绣十二章纹样的图案。

先秦丝绸纹样的风格造型既与当时织造技术水平相适应又和同时代陶器、金属器、漆器等纹饰交相辉映。

纹样富于变化，风格质朴、大方。

到了春秋战国时期，丝绸的几何纹样更加丰富。

刺绣装饰服装日趋考究，绘绣的图案有龙凤、吉祥主题、动植物等内容。

秦汉纹样在几何形的基础上出现鸟兽纹、云气纹、云凤纹、水纹、吉祥文字纹等，互相穿插组合,豪放活泼。

当时已出现四重锦和夹金技术，染缬的印花技术也已经较为完备。

如长沙马王堆一号汉墓出土的织物，图案活泼奔放，不规则纹样取代和丰富了几何纹样。

汉代已有拈金刺绣。

魏晋时期，织机的改良促进了丝绸纹样的发展，出现了连续性几何形工稳清新的构图，串枝花和旋形构图，以忍冬草、变形花卉的组合形式，形成了丰茂的大卷叶和宝相花等多层次的富丽纹样。

隋唐纹样风格有缠枝、团花、小朵花、小簇花等新纹样流行。

大量出现四方连续的放射形图案，朵花、组花、团花、禽鸟花、棱子图案花等以及益州行台官窦师纶设计的瑞锦、对雉、斗羊、翔凤等唐代纹样异彩纷呈，富丽堂皇，具有丰满、肥硕、浓厚、艳丽的特色。

宋代的丝织纹样大体上继承唐代传统，同时在写生花纹样上也很有成就。

纹样风格转向清秀精细，配色文静素雅。

民间题材受到重视。

写生折枝式的花纹别具一格,并成为后来丝绸纹样的主要程式。

宋代皇室的女服常绣饰珍珠纹样。

元代的丝织品多用夹金技术，雍容华贵。

元代皇帝和百官的服饰俱用金，纹样借鉴中亚装饰风格，这类丝织物被称为纳石失。

明清时期丝绸纹样基本上承袭前代。

纹样题材以折枝花卉植物为主，表现方法比之过去，更注重形象的刻画和布局的合理。

明代的织锦，纹样多在平排的布局上加以变化，色彩多用正色间以白、黄色或金、银线，或以复色相配。

前者鲜明浑厚，后者秀丽活泼。

清康熙和乾隆时期纹样风格略有不同。

康熙时的丝绸纹样工细甚于前朝。

色彩处理，浓淡渲染,文雅中见秀丽，很善用退晕法。

乾隆时风格不仅多姿多彩，而且由于织造工艺技术的不断提高完善，生产较为精细繁缛的纹样也相对轻松自然。

洛可可式大卷草、波斯式回回锦等纹样屡见不鲜。

更甚者又出现了一批用整枝花草来装饰服料的纹样。

至清代后期，纹样风格过分追求细节描绘，导致丝织物纹样呈现“不厌其繁”的装饰风格。

近现代早期纹样题材和内容及其表现形式基本沿袭清代风格。

纹样以龙凤、福禄寿为常见题材。

花纹写实，艳丽的色彩中透着素朴意味。

金银或同类色为主花纹，底色采用红黄绿等艳色。

随着西方文化的日渐东进，欧洲的抽纱、花边、绒绣、绒线编结等工艺和纹样传入我国。

部分丝绸纹样开始吸取外国纹样的某些优点并效仿之。

主要吸取西欧和日本纹样的写实风格，色彩追求柔和稳重素雅的色调。

题材采取了西方的玫瑰和无名野花主题，欧式建筑风景及人物素材，形成了新的纹样形式。

如传世的短袄玫瑰花缎、菊花织锦缎和梅竹暗花缎等都是这一时期的代表作品。

民间刺绣花边领缘、云肩、挽袖、香囊、荷包、褡裢等纹样，取材自山川花树、日月风云、林园亭榭、人物故事、吉祥主题等，造型简练，突出纹样的特征，反映出这个时期的服饰图案特色。

新中国成立后，在“百花齐放”、“百家争鸣”的文艺方针指引下，适用、实用、经济、美观、古为今用、洋为中用、推陈出新成为设计原则，出现了多姿多彩的丝绸纹样及其他花色的服饰图案。

一方面传统的龙凤纹样、喜相逢、缠枝花、宝相花等被赋予新的社会内涵，继续焕发新的生命活力。

另一方面欧美、日本等国的自然造型主义图案被移植过来，历经中西文化的碰撞与融合，逐渐形成一套全新的以自然观察写生为基础、以形式美法则、包豪斯现代设计理论为基础加以变化的设计教学体系，于是大量写实的、抽象的纹样被应用于丝绸和其他面料的印花图案中。

21世纪的网络时代，促进了社会审美观念和丝绸纹样形式和风格的不断转变，现代服饰图案顺应时代潮流，从具象、逼真的自然形、逐步转向简洁、单纯的抽象形。

一来突出了产品的使用功能，适合高科技的大生产的简洁明快的造型特征；二则随着社会环境的时尚变化规律，突出个性色彩，纹样装饰多元化，并创造了与世界同步流行的服饰图案流派和风格。

已然形成当今丝绸纹样和其他花色的服饰图案的美学风格。

1.1.3外国历代服饰图案

圣经说，上帝创造了亚当和夏娃……，当他们听了蛇的怂恿，偷吃了禁果，眼睛就明亮了，意识到自己赤身裸体，便摘下无花果的树叶，为自己编织了裙子……。

不仅如此，上帝还用皮子做衣服给他们穿……虽然是上帝的创世神话，却揭开了外国服饰的文明历史。

至少有一点可以断定，在公元前6000年或公元前7000年之前，人们就已经用植物编织草裙，使用动物毛皮来围裹身体。

阿代尔·库朗·维贝尔在其《织物两千年》一书中，曾介绍西伯利亚的奥洛蒂亚墓葬中出土了一件用上百块长方形的貂皮、松鼠皮、驯鹿皮缝合的兽皮大衣。

并且使用染成明亮色彩的驯鹿肠线在大衣上缝缀成透空的图案花纹。

大约公元前3000年古埃及的中古王朝时期，已经有红、蓝、绿色织成莲花和鸟的纹样。

在印度发现了公元前3000年左右的印花织物。

据说在南美安斯山脉出土的公元前2000年的织物上就已经有了花纹图案。

在古埃及还出土了公元前1450年左右的亚麻布，上面纸莎草和莲花的花纹图案清晰可见。

据荷马史诗《奥德赛》记载，古希腊的纺织品纹样以动物和简洁的散花为主要题材。

伊朗古代陶盘上的女子形象穿着有条纹和花纹织物的衣饰。

波斯萨桑王朝（226～651）后期，构图缜密严谨，变化自由精致的波斯纹样，各式连续的连珠纹中嵌着狮子、花鸟和人物，对后世图案影响深远。

尤其对我国唐代丝织物纹样有着深刻影响。

印度的丝织业不仅发达而且历史悠久。

印度公元前1400年左右印染织物向埃及输出。

著名品种有达卡的薄洋纱、金银线织成的多重锦等。

纹样轮廓明快，对称稳定，高度概括的造型，精巧纤丽的花纹，明显受伊斯兰装饰艺术风格的影响。

古罗马拜占庭帝国装饰着鹫纹样的丝绸是皇室布料。

还有制作精细、多以动物、植物、人物为图案题材，并且组织结构丰富多彩的绫纹织物。

至6世纪末，又增加了有棱角的几何图案。

圆滑流畅的波斯风格的狮子狩猎纹锦，也是拜占庭织物纹样的组成部分，这些纹样显示出拜占庭多元文化融合的特色。

英国狮子徽章、法国百合徽章、拜占庭的鹫徽章曾经作为中世纪的服饰图案广泛流行。

苏格兰人从11世纪开始使用方格花呢服饰，有苏格兰地区花格、氏族花格、葬礼方格、运动方格、女装花格、军队方格和皇室花格等，名目繁多且有不同用途。

西西里岛位于地中海腹地，是欧洲和非洲的必经门户，是地中海首当其冲的进出口港。

这里云集众多的染织艺术作坊和优秀的织工艺人。

1189年雅戈·法尔康德在其著作中叙述了西西里的丝绸纹样特色：

“西西里丝绸有用1-3种色线织造的轻薄丝绸，也有用6种色丝织出的厚重丝绸，蔷薇色丝绸像火焰那样眼花缭乱；绿色纹织丝绸织出许多圆形纹样，使人赏心悦目……”因此，西西里岛的丝织品久负盛名，从9世纪起便闻名于世。

1266年法兰西征服西西里岛，大量熟练的织造技师纷纷前往意大利。

于是以卢卡为中心的意大利各丝绸城市的织工们，以东方怪兽、植物纹样图案为题材，创作了具有东方神秘主义风格的服饰图案。

13世纪后的意大利织物纹样，波浪纹中配以锯齿花叶或石榴纹，充满了东方情调。

1315年佛罗伦萨侵占卢卡，那些织造技师辗转来到了威尼斯，从而推动了威尼斯的织造业的发展。

东方式的波浪纹之间对称描画着锯齿花叶纹的天鹅绒，具有典型的威尼斯风格。

石榴形纹样就是这种威尼斯样式的图案花型，被称为“文艺复兴格调”。

同时，优美流畅的曲线构成的石榴纹和莨菪叶纹也构成格调高雅的天鹅绒的主要纹样，被称为热那亚样式。

文艺复兴时期的佛罗伦萨生产的石榴形纹样的丝绸多达数千种，当时这种纹样被称为“面包果”或“果实”，进入19世纪后才被命名为“石榴形花纹”或“朝鲜蓟草纹”。

这种纯装饰意味的石榴形纹样，成为意大利佛罗伦萨丝绸纹样最显著的特征。

15世纪后半期到16世纪，意大利丝绸出现了花瓶图案。

16世纪欧洲流行西班牙服饰，意大利染织纹样为适应流行，纹样变得小巧玲珑，图案精密的花朵、鸟禽、动物等细巧的纹样，十分耐看。

另外还出现了名目繁多的横条花纹。

这种条纹配以小花，用于外套裙边的装饰。

重视秩序和调和的文艺复兴格调之后，产生了奇异奢华的巴罗克纹样。

紧随其后又流行华丽优雅的洛可可样式。

巴罗克最典型的纹样是莨菪叶纹。

这种具有生命活力的植物纹样，深受人们的敬畏与崇拜。

螺旋卷曲的枝叶茁壮地攀援生长，极易繁殖，卷绕攀援的苗茎向四周伸张，形成密不透风的叶群，随风招展的大叶子，好像在召唤着人们，简直是一种怪异的植物。

因此，莨菪叶纹成为巴罗克纹样的主流纹样。

随着17-18世纪欧洲各国在亚洲设立专门贸易的东印度公司，欧洲开始大量进口印度花布和中国丝绸。

这些纺织品表现出与西方格调迥异的东方情调和趣味，备受欧洲人的喜爱。

于是，里昂丝绸设计家吸取采纳东方风格的纹样与莨菪纹样相结合，产生了新的怪异的纹样“绮想样式纹样”。

这种纹样以东方风格为基础，融合莨菪叶纹构成图案形式。

如弥撒祭服《花瓶和城堡》主题表现中国风格的花瓶、园林、城郭、山水，并与变形花卉组合，形成一幅幻想、奇异、富有异国情调的纹样。

这种绮想样式纹样成为巴罗克染织纹样的一大特色。

后来这种纹样逐渐发展为弯弯曲曲的茎蔓，变化成为流畅典雅的带花朵的茎蔓花型的洛可可样式。

洛可可样式是女性的，轻松的、曲线式的装饰样式，优雅华丽的花卉纹样备受人们推崇。

理查德·莱特在《园艺历史》中描述了当时的盛况：

“花卉成为服饰和窗帘设计构思的源泉，优秀的设计师厌倦了司空见惯的花卉，喜欢从异国情调的花卉中发掘灵感，从而使得法兰西园艺界、纺织界对所有花卉产生了强烈的兴趣。

”因此，服饰设计师追求异国情调的珍奇花卉草木，来设计织造美丽的丝绸。

当时，图案设计师被誉为企业的灵魂，他们的业绩是把写生的花卉形象，真实地再现于纺织织物上。

无论是花园中的花卉，还是植物学书中的花卉，都按实际模样和色彩真实的表现在丝织物上。

有人将这一时期的图案风格称为“花卉帝国时期”。

然而，此时也正在悄悄萌生一种新的风格，那就是以中国题材与洛可可式样相结合，最终发展成幻想式的“中国风格”，中国的亭台楼阁、风花雪月、中国式人物、蝴蝶、阳伞等大量出现在里昂丝绸和织纹、刺绣等纺织品中。

如路易十五1740年生产的中国风格的丝绸纹样，以深绿色为地，散点排列的中国式人物、阳伞、蝴蝶以及中国日用品形象，并结合奇形怪状的贝壳，表现了对遥远的东方古国的神秘向往。

1761年法兰西成立朱伊印花工厂，1783年荣获法兰西“皇家工厂”称号。

生产的朱伊花布采用版蚀刻方法，依照西方透视法则描绘风景花卉。

1800年帝政时代纹样流行；1805年英国佩兹利市生产披肩，涡卷形的图案造型被称为佩兹利纹样。

这时期还有维多利亚棉印花布上流行的美国鸟类纹样。

1870年左右，英国画家W.莫里斯等人发起艺术工艺运动，历时50年。

1861年，莫里斯商会成立。

尼古拉斯·普斯纳在其著作《现代设计源泉》中对莫里斯评价道：

“充溢于莫里斯生命中的，首先应当想到他对设计的贡献，其次还是设计……”莫里斯的图案设计充满活力，捕捉自然植物所具有的内在生命力和生长关系，以美的法则准确的表现。

后来的新艺术染织纹样，表现了许多幻想中的奇怪而华美的动物，如鸟禽、爬虫和昆虫等形象。

蓝鸟纹丝绸，孔雀图案印花棉布等是这一时期的代表作。

新艺术纹样，不论是花朵还是动物等，其表现手法都运用了流动的、优美的、华丽的曲线的美学样式，是凝聚了东方日本的浮士绘、古希腊克利特文明的涡卷纹、中国的面条式等形成“火”与“波”的纹样造型风格。

1900年装饰艺术纹样从“新艺术”中摆脱出来，进入现代艺术时期。

1925年，巴黎现代工业美术国际博览会诞生“装饰艺术”这一名称。

装饰艺术风格的织物设计，是从各种样式产生的综合样式。

装饰艺术纹样的主要题材，有从新艺术继承来的涡卷纹和各种圆形、半圆形纹样中吸取阿拉伯等民族艺术精华，1920-1930年代，作为最具象征性的题材，广泛用于印花图案。

而其使用最多的形象是玫瑰花，霍夫曼、杜飞等艺术家最喜爱的表现题材。

几何形在装饰纹样中占绝对优势，如三角形、四边形、楼梯形以及拼接形和多边形。

同时受到立体派影响，穿插圆形、正方形等基本形的多次组合。

1919年格罗皮乌斯组建“包豪斯学院”。

一些早期著名的抽象主义画家提出新的绘画理论，同时也为图案提供了新的理论基础。

美国的H·蒙塞尔建立了色系表。

德国化学家、诺贝尔奖金获得者W·奥斯特瓦尔德也在1921年提出他的“色立体”理论，都为纺织美术设计以及其中的服饰图案发展提供了不可或缺的条件。

第二次世界大战后，出现了很多受现代派艺术影响的染织纹样。

自19世纪末20世纪初的后期印象派、野兽派起，表现主义、抽象主义、立方主义、构成主义、未来主义、达达主义、新造型主义、光效应艺术、波普艺术、概念艺术、极少主义等层出不穷。

这些美术上的流派无不对印花纹样造成极其深刻的影响，并且给印花纹样充实了新的内容，提供了丰富的题材。

21世纪信息时代，随着数码印花技术的广泛应用，纺织品的原料、结构都有了天翻地覆的变化。

因此人们的审美趣味、生活方式、着装观念等都随着信息、科学、文化、经济的飞速发展而日新月异。

服饰图案设计的多元化、个性化、时尚品味等在人们生活中占有日益重要的地位。

设计内容、风格、流派花样百出，随着网络的流行，百花齐放。

1.2服饰图案

1.2.1服饰/时装

服饰

服饰指服装及首饰。

服饰泛指各种人体妆饰。

包括冠巾、发式、妆饰、衣服、裤裳（？

）、鞋履、饰物等。

首饰：

指佩戴在人身上的装饰品。

本义仅指戴于头上的装饰品。

现泛指以贵重金属、宝石等加工而成的耳环、项链、戒指、手镯等。

首饰一般用以装饰人体，也具有表现社会地位、显示财富等意义。

时装

时装是在一定时间、空间内为相当一部分人所接受的新颖入时的流行服装。

时装的传播与流行同生并存。

传播推动流行，流行扩大传播。

1.2.2时尚/特征/心理因素/社会因素

时尚

时尚指社会上新近出现的或某权威性人物倡导的事物、观念、行为方式等被人们接受、采用,进而迅速推广以及最终消失的过程。

时尚涉及到社会生活各个领域,包括衣饰、音乐、美术、娱乐、建筑、语言等。

它们都具有连续变化的可能性。

时尚的特征：

入时性：

人们对新出现的流行总感到新奇。

突出个人：

人们对流行往往认为是突出个人特点的一种表现。

消费性：

讲究流行是对财富的一种享受和消费。

周期性：

流行从形成到消失的时间较短,但在消失之后的若干时期,又会周而复始地出现。

选择性：

流行可由人们自由选择，不具有强制力。

追求时尚的心理因素：

追逐时尚是借以提高自己的社会地位；为了获得异性的注目与关心；显示自己的独特性以减轻社会压力；为了寻求新事物的刺激。

追逐时尚可以自我防御：

因为由“本我”引起愿望与其本身道德观念（超我）相悖，引起强烈的心理冲突，而采取保护自己的方式。

因追逐时尚而达到维护心理的平和。

时尚流行的社会因素：

宽容的社会环境；网络媒体及社会精英的参与倡导；追求时尚是人的本性；时尚是心灵的审美空间；时尚使社会充满活力。

时尚可以满足人们的需要，消除抑郁、焦虑，维持心理平衡；可促进社会不断出现新事物、新观念，从而促进社会进步，使社会保持良好秩序和活力。

1.2.3人体构成/性格因素/人文色彩/社会环境/时尚流行

服饰图案对于人体构成了饰体、示美、表意的功能。

无论它以怎样的形式表现都要从不同侧面来契合服饰，必须符合人体装饰构成的需求。

服饰图案装饰除了愉悦自身和心理审美需求以外，还要取悦于社会，满足社会对个人着装的认可，从而达到服饰图案示美的功能，同时表达着装者的审美观和人生态度，体现其表意功能。

服饰图案饰体、示美、表意等功能的展示与选择，性格因素不可或缺。

有人说，性格决定命运。

不仅如此，性格因素还贯穿着服饰文化的始终。

如果留心观察人们的穿着，你会发现每个人的着装都是如此的“个性”。

暂且不论服装款式有多么个性云云，单看花样百出、层出不穷、个性鲜明的服饰图案就足以令人望洋兴叹。

性格从某种意义上说决定着服饰图案的设计和文化。

因此，人文因素为服饰图案的题材、设计、色彩乃至时尚流行奠定了坚实的社会基础。

不仅如此，社会审美意识、文化思潮、先进的科技等诸多因素构成了社会大的文化环境，使得服饰图案在顺应社会环境的大前提下，既不能被社会淹没，又要不断推陈出新，还必须个性色彩鲜明。

人体构成、性格因素、人文色彩、社会环境、时尚流行对于服饰图案的设计缺一不可。

所以，社会环境决定服饰文化的个性特征，从而指导消费，倡导时尚，为服饰流行推波助澜。

1.2.4图案/服饰图案/服饰图案设计

图案

图案指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，统称纹样，是指器物上的装饰纹样和色彩而言。

有的器物（如某些木器家具等）除了造型结构，别无装饰纹样，亦属纹样范畴（或称立体纹样）。

《现代汉语词典》中“图案”是有装饰意味的花纹或图形，以结构整齐匀称、调和为特点，多用在纺织品、工艺美术品和建筑上。

图案一词事实上是泊来品，是20世纪20年代从日本传入我国的。

采用英文design之意译成“图案”。

Design的含义不仅有设计、纹样、图样的含义，更有其产品、计划和目的的含义。

图案含“图画、图形、图像”之意。

“案”字含“计划、方案”之意。

图案合起来就是“图形、图像、图画的计划、方案”。

狭义图案是纹样，广义的图案是设计。

服饰图案

服饰上的装饰纹样和色彩。

主要表现为服饰功能的实用性，材料、工艺的合理性，纹样审美形式的群众性和时代性，包括民族化和现代化。

服饰图案根据形象所具有的自身规律，符合人类审美的需求，运用图形符号进行服饰艺术创作。

使服饰设计方案转化为物质产品，并经过人们的使用和欣赏过程得以体现。

据此，我们可以这样理解服饰图案：

服饰图案隶属纺织品美术。

纺织品美术又称染织美术。

它是日用纺织品美化的艺术，即以色彩和纹样，结合纺织和印染技术，以装饰艺术情趣，结合实用、经济、美观和社会时尚流行来满足人们对纺织品之一的服饰图案的审美需求。

服饰图案亦分狭义和广义。

狭义是指专用于服装服饰上，起着美化、表意、寄情、点缀、烘托、渲染、充实造型、显示阶级、创造风尚作用的纹样与造型，称为“服饰图案”。

广义是指各种能够构成服装服饰造型形态、形状的元素所构成的造型形态、形状，所有可以感知的具有一定美感的，或具有某种内涵意义的造型构成形态、形式均可称为“服饰图案”。

例如