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方法：
用压脚的外侧对准练习本上的直线，机器启动后，眼睛看直线是否与外侧线对齐，这样的线迹约是。
（不是每台机器一样，需要去熟悉、掌握规律。
）
第三节穿线练习平缝机的针迹由两股线组合而成，一股是底线，一股是面线。
底线绕在梭心上。
在机器的右边，有绕线机构，是用来绕底线的。
线通过过线架，线孔，绕过夹线板，绕到梭心。
（梭心穿在绕线轮轴承上。
一、绕底线
A•穿好线后，把线在梭心上绕几圈。
B•按下满线跳板，使绕线轮与皮带接触。
C.启动机器，开始绕线，当绕线达到80%时，满线跳板脱开，绕线轮自动停止转动。
梭心线应排列整齐而紧密，如松浮不紧，可以加大过线架夹线板的压力；
如排列不齐，则要移动过线板的位置进行调整。
调整时，先松开过线架螺钉，梭心左多右少时，向右移动过线架。
梭心右多左少时，向左移动过线架，再紧固之。
梭心线不要绕得过满，否则容易散落。
适当的绕线量为平行绕线到梭心外径的80%。
绕线量由满线跳板上的满线度调节螺钉来调节。
二、梭心的装法：
A•拿住梭心，使梭心对着练习者的一侧线是自上而下，并把它放入梭壳中。
B•将线通过梭壳上的线槽拉出，再通过夹线簧下将线从线孔内引出。
拉动底线，梭心应按逆时针
方向转动
三、梭壳的装拆：
A•打开梭壳上的梭门盖，梭心应不落岀。
拉住梭门盖，把梭壳完全插到旋梭的轴上，并关上梭门盖。
B•扳开梭门盖，即能取岀梭壳。
四、面线的穿法：
五、缝线张力的调整：
A•缝线的张力要根据缝料的差别、缝线的粗细及其它一些因素而变动。
实际使用中，是依据缝纫岀来的线迹，来调整底、面线的张力，使之得到正常的线迹。
B•底线张力的调整，只要用小号螺钉起子旋转梭壳上的螺钉，顺时针转动夹针螺钉，底线张力便加大，反之，则减少。
C.面线张力的调节：
面线的张力主要通过夹线簧来调节，顺时针转动夹线螺母则面线张力增大，反之则面线张力减少。
D•线迹不正常的时候，会岀现缝料起皱和断线现象，应对底、面线的张力加以调节，使之达到正常的线迹。
如果面线太紧，底线太松，则应逆时针旋转夹线螺母，放松面线的压力，或用起子旋紧梭壳螺钉，加大底线的压力。
如果面线太松，底线太紧，则应顺时针旋转夹线螺母，加大面线的压力或用起子旋松梭壳螺钉，减小底线压力。
六、踩鞋垫练习
每人按要求制作鞋垫，最后交鞋垫一只
第二章缝型缝制
第一节机缝工艺
机缝工艺是指服装加工过程中，依靠机械来完成的缝制加工方法。
它是现代服装工业生产的主要手段。
一、常用机缝工具
1、机针：
即缝纫机专用钢针。
机针按针杆粗细用号数表示，但与手针相反。
机针的号数越小针就越细，号数越大，针就越粗。
由于缝纫机的种类和型号很多，机针各有不同。
为了区别各缝纫机的用针，各种机针在号数前都有一个型号，以表示该机针所适应的缝纫机种类。
例如，J一70,“J”表示为家用
缝纫机针；
81一80，“81”表示为包缝机针；
96--90，“96”表示为工业平缝机针等等。
机针针号与被缝纫面料的关系，见表。
2、缝纫线：
主要用于衣片缝合时用的线、有涤纶线、丝线、棉线之分。
有大轴塔线和小轴线。
3、镊子：
又称镊子钳，是缝纫的辅助工具。
可用于包缝机穿线，也可用于缝纫时拔取线头或疏松缝线。
主要是钢制，要求镊口密合，无错位且弹性好。
4、锥子：
缝纫时辅助工具。
主要用于拆除缝合线，挑领尖、衣摆角等，也可在缝纫时用于轻推衣片上面，以防止衣片在缝纫时赶出。
要求头尖，装有木柄或塑料柄，以便拿取方便。
5、点线器：
主要用于衣料或纸祥上做标记。
使用时滚动点线器，可在衣片上留有点状痕迹，作为缝纫时的对位点标记。
常用工具见图。
二、机缝工艺
1、平缝：
也称合缝、平接缝，是机缝中最基本、使用最广泛的一种缝法，适用于服装的各位。
（1）缝法：
1取两片布料正面相对，上下对齐。
2沿所留缝头缝合，缝份一般留一1cm。
开始和结束需做到回针。
见图。
（2）要求：
缝线直顺，宽窄一致，布料平整。
（3）线迹要求：
上下线绞合度一致，绞合点在面料中间，不应该出现上线松、下线紧，或下松、上线紧的情况。
2、搭缝：
将两块布料连结，缝口处平叠，居中缝缉的缝法。
多用于衬或暗藏部位的拼接。
（1）方法：
1将衣片正面朝上，缝头互相搭合在一起。
2沿所留缝头缝合，见图。
线迹平直，上下片结合处不起皱。
3、压缉缝：
这是将上层布料毛边翻转，扣烫实后缉在下层衣片上的一种缝法。
多用于贴袋和过肩等。
①取大小各一片布料，正面都朝上，大的布料放在下层，小的布料放在上层，将小的布料边扣烫1cm的折边。
②扣烫好的小布料放在大布料之上，沿边缝缉，可缉双明线。
针迹整齐、宽窄一致，折边平服不露毛边。
4、卷边缝：
是将布料毛边做两次翻折后缉缝。
多用于上衣口、下摆和裤口等处。
1取一片布料，反面向上，将需缉卷边缝的一侧先折岀宽约的折边，然后再折转1cm的折边。
2沿第二次折转1cm的折边的内侧处缉缝线。
折卷的衣边平服、宽窄一致，无涟形现象。
5、包缝：
是一种以一层布边包住另一层布边并缝住的缝法。
分为内包缝和外包缝两种，多用于缝合布料服装不锁边的缝口处。
例如上衣肩缝、摆缝，裤子侧缝、裆缝等处。
特点是结实牢固，结构线明显。
（1）外包缝的方法：
1取两片布料，毛边剪齐，反面与反面相对，将下层包转上层的毛边，并沿边缉第一道线。
2将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面可见到二道明线。
（2）内包缝的方法：
1取两块布料，正面与正面相对，下层包转上层，沿边缉第一道线。
2将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边缉第二道线，从正面只见一条明线。
（3）要求：
缝份要折齐，布料平整，止口整齐、美观。
缉两道明线时，明线宽窄一致、顺直。
6、来去缝：
也称反正缝、筒子缝，是一种将布料正缝后再反缝，布料正面不露明线的缝型。
适用于女衬衫、童装的肩缝、摆缝等。
1来缝，先将衣料反面相对并对齐，沿边处缉一道明线。
2去缝，缝合后再去缝，布料正面相对，沿边处缉第二道明线。
缝份整齐、均匀、宽窄一致，正反均无毛头岀现。
7、滚边：
是一种装饰服装细节部的方法。
多用于薄面料的领口、袖口等；
厚面料时，多用于男、女大衣下摆或女式毛料裙下摆。
（1）方法一：
将—块面料和—条滚条布（滚条布应为45度斜裁）正面相对，滚条布的宽度应根据滚边宽度而定，滚条布的宽度应为四倍的滚边。
例如滚边，滚条布宽应为。
滚条布向下翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿衣片正面紧贴折边缉明线。
这种方法多用于厚面料摆处。
（2）方法二：
1将面料反面与滚条布正面相对，缉滚边宽度。
2将滚条布向上翻转，再翻转扣齐，略拉紧滚条布，沿滚条布边沿0、1cm处缉明线。
滚边宽窄一致，无斜绺，平整。
第二节袖套裁剪、制作
袖套的裁剪
袖套裁剪：
袖套下36*10二片，袖套上36*16二片，蝴蝶结11*7二片.
、袖套的制作
1、用外包缝把袖套上和袖套下两片拼合起来；
2、用外包缝把袖套拼成圆筒状，注意袖套上下接结处对齐；
3、用卷边缝把袖套的两边折，再折，缉做光，留5cm小口子不缝；
4、从小口子中穿入松紧带，再把口子封死。
第三章手缝工艺
手缝工艺即采用手针缝制的工艺，它是几千年来劳动人民通过劳动不断积累起来的成果，它体现了劳动人民的智慧。
手缝工艺有着灵活、针法多变的特点，它是服装缝制过程中一项重要的基础工艺。
一、手缝工具
1、手缝针
手工缝制所用的钢针顶端尖锐，尾端有小孔，可穿入缝线进行缝制。
手针按长短粗细分型号，号码越小，针身越粗越长；
号码越大，针身越细越短
目前手缝针约有15个型号，即1一15号。
服装行业用针通常按加工工艺的需要或缝制材料的不同，选用不同型号的缝针。
一般丝绸、棉布等较薄或纤维较细的材料，选用7一9号针，毛呢、绒布类较厚
而硬实的部位或部件，选用4一6号针，具体用针情况见表。
、顶针
顶针也称顶针箍，它是铜、铁、铝等金属制成的圆形箍，其表面有较密的凹型小洞穴，不分型号,只分活口和死口两种。
现在一般顶针多为活口，便于放大和缩小。
选用顶针时以挑选凹穴较深、大小均匀为宜。
手缝时将顶针套在右手中指上，起顶住针尾帮助将针推向前的作用
3、尺
根据国务院实行“中华人民共和国法定计量单位”的规定，必须统一使用我国法定计量单位。
尺的
种类很多，常用的有塑料软尺、有机玻璃直尺（30cm、40cm.、60cm）、方眼定规件等。
软尺的作用是量
体及检查服装成品规格等；
有机直尺可作定位及画线用，也可用于测量零件尺寸大小等；
方眼定规可用
于定位尺寸及画线.放毛板线.推板线等。
4、画粉
画粉用于在衣料上画线、定位，多以石灰粉制成。
画粉颜色有多种，形状为有角的薄片，以确保画线时线迹的精确性。
使用时，深色衣料可用浅色或深色画粉，浅色衣料可用较深色或浅色画粉，白色衣料应用浅色画粉。
5、剪刀
缝纫时一般应准备两种剪刀：
一是是裁剪布料用的剪刀（9号一12号），其剪刀后柄有一定的弯度，
以便在布料铺平的状态下裁剪，减少误差；
二是普通小剪刀或小纱剪，主要用于剪线头和拆线头等。
剪刀要求刀口锋利，刀尖整齐不缺口，刀刃的咬合无缝隙。
其他缝纫工具还有拆刀，用于拆线；
锥子，作为辅助工具；
镊子，拔面料的细小部位等。
第二节手缝针法
手缝工艺的基本动作是用巳穿线的手针扎进衣料，又移位扎出并拔针拉出缝线，缝住衣料（一针），
连续插针缝线，即可把衣物的一边缝合。
在具体的手缝工艺中，应区别不同部位与不同要求，采用不同的针法，以达到不同的质量要求和效果。
一、平缝针
平缝针也称拱针，是一种一上一下、自右向左顺向等距运针的针法。
线迹长短均匀，排列顺直整齐，可抽动聚缩。
这种针法在服装袖山头、袋的圆角、抽细褶等成圆弧形或需收缩的部位均常用到。
1、操作要领
（1）左手拇指、小指放在布的上面，其余三指放在布的下面，将布夹住，右手与左手配合采用一针上、一针下，等距离从右向左缝针的方法。
（2）缝针时不必缝一针拉一针，可连续缝五六针，利用右手中指顶针的推力向前推，拇指食指则将缝料协调配合向后拔；
右手有节奏地控制上、下针距，做送布、移位等动作。
2、要求针距长短均匀，缝线松紧一致，线迹顺直、整齐、美观。
二、打线钉所谓打线钉是采用缝线在两层衣片做上下对应的缝制记号，多用于毛呢服装。
打线钉时，线—般选用白棉纱线，因为棉纱线软且多绒毛，不易脱落，不会褪色污染面料。
1、针法
（1）把两层衣片叠合、对齐平铺在台板上。
（2）打线钉的方法类似于搐针。
先用左手将铺在台板上的两层衣片摆平，食指和中指按住打线钉的部位，将针尖按粉线记号刺入衣料，当针刺透衣片后即向上挑起（底层针距约为，用左手食指按住衣料，拔针、
拉线、再进针，依次循环。
浮在衣料表层的面线距离一般为4一6cm。
（3）根据面料的厚薄和所打线钉的部位不同，打线钉有单针、双针两种方法。
单针，每缝一针就移位、进针。
双针，在同一位置连续缝两针再移位进针。
（4）线钉缝完后，先把表层连线剪断，然后再把衣片上层掀起，轻轻地把上、下层衣片间的线钉拉长为一，从中间剪断，上层的线头修剪为左右。
2、要求打线钉时，应注意上下衣片叠合正确，不移位变动，以免将来缝制出现误差。
（1）线钉针脚顺直，缝线不要拉得过紧或过松，过紧容易在剪线后脱落，过松则容易造成误差。
（2）剪线钉时（特别是在上、下层衣料间），剪刀一定要握平，要对准线钉中间剪，防止剪破。
（3）直线处的线钉打得稀疏些，转弯及装配件处等关键部位打得紧密些。
三、纳针也叫八字针，是一种将服装两层或多层织物牢固扎缝在一起的针法。
常用于毛呢服装纳驳头、领子等。
1、线迹特点斜向平行，行与行之间形成“八”字形，在布料底层显露的线迹长短距离均匀相等，而在布料面底只留下若隐若现的细小线点。
2、针法扎针自右向左一上一下运针，但每一行线迹排列斜向相同。
因此，针尖起落时应均匀一致地朝同一方向；
换行返缝再更换方向，与前行形成不同的线迹方向。
3、要求
（1）针距一致，线迹均匀，松紧适中。
（2）扎缝后的布料根据要求形成一定的弧形。
四、勾针也称回针，是一种运针方向进退结合的针法。
有顺勾针和倒勾针之分，顺勾针主要用在高档毛料裤子的后裆缝及下裆线的上段。
倒勾针用于高档上装的袖窿弯边或领口的缝头处。
1、线迹特点顺勾针多用单线（用较粗的皮线），在衣物表面线迹呈首尾相接状，在衣物底面的线迹呈叠链状。
倒勾针多用双线，在衣物表面的线迹呈交叉相接状，在衣物底面的线迹呈小短线状。
2、针法
（1）顺勾针：
也称正勾针，为自右向左运针。
起缝时先从上向下，使针尖穿透衣片，再按确定的针距与位置使针向上刺透衣片后拔针，这为进针。
然后，使拔出的针从前一针的出针处向后略退再入针，待针尖刺透衣片后再向前进针。
如此往复，形成面层线迹类似机缝，而底层线迹交叉重叠。
（2）倒勾针：
自左向右运针。
方法是先使针尖刺透衣片，拔针，拉线，再向右按确定的距离和位置人针，待针尖露出衣片后再向左退针、拔针，这样就完成了第一针。
如此循环前进，形成面层针迹如链条状交叉重叠，而底层线迹成短线。
五、扳三角针
扳三角针也称“花绷三角针”，是用在服装折边口的一种常见针法。
在折边处是一个“X”形线迹，
而衣片表面仅留细小的点状线迹。
缝三角针时缝线选用与面料同色或近似色（用较粗的皮线为宜）。
1、针法特点取一块毛呢料，将扳三角针的部位沿边折转、烫平。
扳缝时从左向右运针，使线迹成等腰三角形似的夹角。
2、方法第一针起针，将线结藏在折边里，将针插入距折边上端的位置。
第二针向后退斜缝在折边下层，即衣料的反面，挑起一、两根布丝。
第三针再向后退缝在折边上的处，这样第三针与第一针成斜三角形，依此循环前进。
3、要求
（1）线迹成交叉的三角形，针距及夹角均匀相等，排列整齐、美观。
（2）将折边扳牢，平整服贴。
六、缲针
缲针也称缭针、扦针，是按一个方向进针，把一层布的折光边与另一层布边连接起来的针法。
常用于袖口、衣摆边、夹里、袖窿边等部位，也可用于服装表面贴装饰性布片，使之达到平整、美观的目的。
缲针针法分为明缲针和暗缲针。
明缲针正面线不露，里面有线迹露出。
暗缲针两面都不露出线迹。
1、明缲针法将衣服一边折转两次，右手拿针，将针头藏于夹层内，然后从贴边的下层布向上层贴边斜向进针，针尖在上面挑住一、两根纱线，正面不露线迹，折边处外露线距要短，见图。
2、暗缲针法将衣料折边处向外翻开，右手持针，将线头藏于夹层内，然后自缝物内侧从右向左一针针缲，针尖在衣片折边处夹层内穿缝，两面都只缝住一、两根布丝。
3、要求针距在一之间，均匀一致，线迹不外露，松紧度一致。
七、锁针是一种将缝线绕成线环后串套，把织物毛口锁绕住的针法。
多用于锁扣眼、插花眼及某些装饰性较强的服装绣边、挖花等处。
1、针法（锁扣眼）
（1）按纽扣直径划扣眼的大小。
扣眼直线长为纽扣直径加0、15一。
先对折扣眼直线，在中间剪开左
右开口，再将布摊平向直线两端剪开，使之成扣眼。
（2）打衬线：
在离扣眼两侧约处，缝两根同扣眼等长的平行线，作用是使锁好后的扣眼牢固，周围不起皱。
（3）锁眼：
第一针从扣眼尾部起针，针从下层向上层挑缝，第一针缝出一个针头但不拔出（针尖靠紧衬托线缝出），用右手将针尾的线由下向上绕在针上，然后将针拔出随即拉线，拉线时应由下向上斜向45度角，使线套在眼口上交结，从此顺序向前锁至圆头时，锁针和拉线应对准圆心，才能保持圆度、整齐、美观。
（4）封线：
锁眼完成后，尾针应与首针对齐，然后再缝两行封线，再将针从中间拔出，插入封线，拉紧缝线，最后在衣片反面打结。
见图
（1）一（8）为平头扣眼，（9）一（12）为圆头扣眼。
2、要求
（1）扣眼两边排列均匀、对称，整齐、结实。
（2）锁结紧密，不露衣片毛丝及衬托线。
（八）拉线绊拉线绊是一种在衣片上以连环套线迹套成小襻的针法，常用于纽襻、腰襻、外衣、大衣等活底摆，活里与面连结等。
缝线选用与面、里料颜色相近的粗丝线。
（1）第一针从贴边反面缝岀，并将线结藏在反面，然后缝第二针，针距约为，将衣片放平在工作台上。
（2）用左手套住第二针线套，左手中指勾住缝线。
（3）右手拉缝线，与左手放线配合。
（4）放脱左手套住的线圈，边拉边收，形成第一个线襻，然后第三针通过第一个线襻结形成第二个线襻结，以此循环往复。
（5）收针时，将针穿过最后一个线襟结，拉紧穿到反面打结。
见图
第四章零部件的缝制
第一节裤子侧袋的做法
一、裁剪
裤片：
30*20两片；
口袋布：
按样板两片；
袋垫：
4*23两条。
二、做口袋：
先将袋垫缝在口袋布的正面，然后来去缝缝袋底，两端倒回针。
三、缝合栋缝，在袋口处粘衬。
四、将袋布袋口线并齐，搭缝缝合。
按袋口线折转，沿袋口线辑双止口。
五、把袋垫布与后片缝合，缝线尽量靠近栋缝，但不能缝住栋缝。
六、封下口袋：
将袋布摊平后，用倒回针封下袋口。
封上袋口：
先将后片稍归拢（使袋口不回口），前片盖住栋缝，用倒回针封口
第二节双嵌线袋的缝制方法
、裁剪
20cm*20cm
一片；
袋布：
45cm*18cm
袋垫：
5cm*18cm
嵌条：
6cm*16cm
二片。
cm
二、在裤片正面画出口袋位置：
在裤片上往下8cm处画上口袋的位置，口袋长13cm，宽1
三、粘衬：
在袋口反面粘衬，嵌条反面粘衬，对折烫，在嵌条上画上长13cm，宽cm的线。
四、辑缝开线：
将袋布垫在裤片下面，袋布上线要超过腰线。
将嵌条与裤片正面相对，对准袋口线，辑一条与袋口等长的线，两端倒车固定。
五、剪袋口：
沿口袋中线剪开，两端剪成三角，要剪到但不能剪断。
六、封三角：
将开线翻向裤片反面烫平，掀起裤片封三角。
七、缝垫袋布。
八、将袋布两边用来去缝缝合。
九、固定上嵌条及袋布。
十、剪掉超出腰线多余部分，要求嵌条上下左右宽度一致四角方正。
第三节男衬衫大袖衩制作
一、大袖衩裁剪：
按样板裁剪大小袖衩各一片，模拟袖片一片。
二、袖衩制作：
1、将位于袖子后侧的袖衩开口剪开11cm,上端剪成三角。
2、扣烫袖衩条。
3、将小袖衩按缉在开口的一侧。
4、将大袖衩缉在开口的另一侧，并封口。
第五章裙子结构设计和制作
第一节直身裙制作
一、裁剪：
放缝图如。
直身裙放缝图
二粘衬：
后开口及开衩部位粘无纺衬，腰头按净样粘衬。
三、锁边：
侧缝和后开口部位锁边。
三、合省，烫省：
机缝前、后裙片的省道，并将省缝向中心方向烫倒。
四、合后中缝：
自开口止点向下缝合两个后裙片，缝至开衩转弯处，边缘1cm扣烫折光。
熨烫后开衩,
中缝上端剪口处斜向车缝两道线，固定开衩于右片。
如图1—2。
合后中缝
五、绱拉链：
1、缝份烫平，将拉链正面与左片开口车缝住，明线。
2、将左、右片摆平，沿右片开口处与拉链车缝住，明线。
如图。
绱拉链
六、缝合侧缝、劈烫。
七做腰，绱腰。
八扣烫底边，用三角针绷缝。
九、钉钮或钉挂钩。
订挂钩
第二节自由设计短裙制作
一、变化裙型款式和规格设计：
二、规格尺寸如表：
规格尺寸
号型
部位名称
裙长
胸围
腰围
160/84A
净尺寸
84
66
成衣尺寸
90
72
三、结构图如图：
四、变化裙型放缝：
五、缝制工艺步骤：
1、前后贴边粘衬；
2、合肩缝，拷边，缝头向后肩倒整烫；
3、做光领圈、袖窿，固定止口，熨烫，止口不外露；
4、拼接前后中片和侧片，拷边，整烫；
5、连前后片，拷边，前片胸部放在烫枕上，烫岀曲面;
6、拼接前后侧缝，留出拉链位置，拷边；
7、装隐形拉链，整烫；
8、做口袋、上口袋；
9、车缝下摆底边。
10、整烫。
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