打版师个人工作总结.docx

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打版师个人工作总结

打版师个人工作总结

第一篇：

打版师

服装打版师是根据设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样，对面料等进行制图后裁剪，为下一步的缝制服务的。

服装厂城的打版师，一般是将效果图在纸上变为平面的几何图，然后根据图对服装面料等进行裁剪。

这就牵涉到很多技术问题了，需要反复修改达到好的版型。

比如同样一条裤子，版子好不好效果完全不同。

有了纸样才能裁片和做样衣甚至是成批生产。

打版师就是版型师，在南方叫纸样师。

打版师工资最高的应该是高级男西服打版。

打版师主要负责打版（制做服装纸样）、推版（确定中间号型推出大小号型）和面料辅料分析等。

其次就是对服装的审美感，要知道设计师设计的只是平面图形，要经过打版师的手把它变成立体的衣服，很多细节设计师是发现不了的就要靠打版师来发现并改正了，还有就是在制版的过程中必须要考虑成本预算，就是怎么用最少的面料做出最好的效果，设计师可不管这些的。

还有一点很重要，就是打版师设计出来的板型一定要方便车间的大货生产，就是怎样既快又好的把这件衣服生产出来，如果打版师制的板太过复杂就会影响车间的生产效率。

服装打版师应具备的能力文

一、透过艺术史与服装史，认识服装基本外型轮廓

（一）打版师的艺术修养

设计师的工作是将美的元素不断创造出来，打版师的工作是将设计师所创造的美，给予定型化及具体化。

因此，打版师在打版制图的过程中，也如同设计师一般不断接受美的洗礼与考验。

众所皆知，服装是一种艺术，从古自今，著名的服装设计师常将艺术融入服装并且带动流行。

例如最擅长将艺术作品撷取为服装设计灵感的法国设计师yvessaintlaurent（圣罗兰），他将抽象表现主义画家pietmondrian（蒙德里安）作品应用于洋装上；1966年又推出了”popart艺术”（普普艺术）系列服装；1988年推出”立体艺术”系列，并将picasso（毕加索）的作品以立体拼贴或印染镶绣的方式呈现；他最引人入胜的一袭作品乃是用了三十五万片的亮片、十万个琉璃珠、六百个小时，将vangogh（梵谷）的向日葵镶绣在夹克外套上。

之后，许多服装设计师受其影响，也陆续地将艺术应用于服饰领域中。

近些年来，时有耳闻艺术家与服装设计师的合作，包括三宅一生与蔡国强的爆破服装、路易威登与画家stephensprouse的涂鸦包、及与日本艺术家村上隆合作红遍全球的“樱桃包”。

时尚与艺术的结合已成趋势，亚曼尼、凡赛斯等大师的设计回顾展都在美术馆举办。

因此，打版师若能具备良好的艺术修养，才能更进一步发挥设计师作品美的物质，使穿着者于外观能扬善藏拙，内在能烘托出穿着者的个性与风格。

（二）服装史中的基本外型轮廓

自古以来服装的造型千变万化，但也离不开几种基本的外型轮廓，例如a字型、y字型、h字型、x字型及s字型等。

以服装史而言，西方拜占庭时期男女服装区别很小，其宽大至脚踝无腰身的长袍线条，有如字母h的字型；60年代的未来主义的连身裙及20年代没有腰身曲线，平胸平臀的女子把头发简短，外表像个青少年样的装扮，皆成了h型服装的代表。

十四世纪哥德时期强调垂直高耸的线条，女子服装上身合身，下身展开，有如字母a字型的线条；十五世纪哥德时期男子服装发展到非常古怪，男士利用填充物强调肩宽，极短的上衣，搭配下身紧身的长裤，有如字母y字的造型。

十六世纪文艺复兴时期及十八世纪洛可可时期强调细小腰身，宽大裙襬的繁复装饰，有如字母x字的造型，尤其十九世纪罗曼蒂克时代男女服饰都强调细腰、丰圆的臀部，女子不仅穿束腰，裙襬渐渐加宽及加上许多衬裙，裙襬上作横条荷叶边、绉褶的装饰，上衣又是宽大落肩式，如此宽肩细腰裙襬大的造型，成了x

型服装最佳的典型代表。

十七世纪巴洛可时代，女子服装在腰后有臀垫，裙子拖曳很长，外型胸部、臀部突出，有如字母s字型，尤其1900年代，新艺术运动的风潮及日本艺术的影响，服装流行曲线，即突胸、细腰及突出的臀部，正是典型s字型服装的最佳代表。

直至1950年代，出生于法国的christiandior迪奥正式以英文字母来发表他的作品而影响至今。

如1954年的h型，1955年的a型及y型。

1957年迪奥去世之后，由其弟子圣罗兰（y.s.l.）接棒，继续推出不同外型的设计。

二、打版师对于市场的认识及品牌版型风格

（一）市场的认识

服装市场千变万化，有些品牌每周都有新的商品推出，像西班牙的zara、台湾的iroo，都是平价时尚的代表，每周给顾客新的体验。

打版师在如此迅速变化的市场环境趋势之下，就该同设计师一样，密切注意流行的动态，吸收最新的流行信息，随时注入最新的活力，才能与设计师沟通默契，准确掌握消费者的需求动态。

中国市场幅远辽阔，如中国北方与南方、中国内陆与沿海，因气候、风俗习惯或消费习性不同，市场的消费及喜好度有极大的差异。

例如：

南方的春天会比北方提早10至20天甚至更多，相对的北方的秋装也会比南方提早10至20天的上货，各服装企业对上货时段的掌握是一件很重要的大事，直接影响终端的销售。

（二）品牌版型风格

“一样米，养百样人”，意即每个人自呱呱落地，即是独特的个体。

因此，成衣打版师虽是依照人的量化体围，制造纸样。

但每一纸样经过打版师的巧手，即赋予纸样不同的灵性与特质。

若此服装的纸样特质，历经多季时代潮流的考验仍不坠，就易形成所谓的“风格”，亦即”品牌版型风格”。

品牌版型风格若渐渐地成为公司品牌符号象征，那么其风格在众多服装流行浪潮中，就易被突显与区隔化，公司品牌也不需常陷入与其它品牌恶性竞争与削价的红海战略中。

“品牌版型风格”是服装品牌成熟的象征，亦是品牌代表的符号。

例如台湾著名的”夏姿”品牌服装，它以现代中国美学元素为品牌的特有精神，将中国元素以现代的语汇传递，创造独特的服装版型风格，所以不需要看吊牌，就知道是夏姿的商品。

再则，著名的chanel经典套装，滚边的门襟，简洁利落的剪裁线条，不仅成为优雅品牌的经典之作，更是一种自信、独立、现代的新女性标志。

另外，日本著名女设计师川久保玲，其创始的”乞丐装”，强调宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流，也成为品牌最佳的代言。

另外，在中国境内，著名的服装品牌亦有其独特的版型风格。

三、打版师与设计师的合作关系

服装设计师与打版师是公司的主要灵魂人物。

他们常是影响销售业绩的关键人物。

然而设计师与打版师如何达成最佳的默契与合作关系，是决定服装成败很重要的因素。

那么设计师与打版师如何建立良好的互动关系呢？

首先，设计师与打版师应建立平等无障碍的工作平台。

虽然打版师的打版工作常是源自于设计师的创意设计稿，但设计师与打版师之间的沟通，绝不是打版师单方面听从与服从。

双方应建立平等的对话空间，因为设计师创意的发想，若无法与打版师充分的观念沟通，多次的揣摩、修正及样版试穿，是很难成就设计师作品的理想境界的。

其次，设计师与打版师之间为了能达到沟通无障碍，降低服装理念的隔阂，有关市场的最新信息、各种的展览、研习活动及品牌服装秀等，设计师应多邀请打版师共同出席。

因为服装市场的变迁迅速，唯有设计师与打版师合作无间，紧随时代的脉动，零时差地随时调整如何面对市场的剧烈竞争，才能顺应诡谲多变的服装市场。

四、打版师运用的打版尺寸

在终端市场中，服装公司可依据人口数据、产品使用或购买特征等，将顾客区分成不同的组群。

以人口资料为例，若以年龄作为区分，女装大致可区分成童装（小学阶段前）、少年装（国中生阶段）、少女装（高中及大学阶段）、少淑女装（大学阶段及30岁前年轻上班族妇女）、淑女装（30~35岁成熟女性）、中年妇女装（35岁以上的妇女服装）及银发族服装（60岁以上的妇女服装）等。

每一族群因年纪的增长，身体体态也随着不同，打版师采用的打版尺寸也需因应不同的年龄族群而有所调整。

另外，每一年龄族群，对于服装的机能性、美观性、功能性、舒适性、流行性及织物的质量等，都有不同程度的需求。

因此，打版师除了制作符合公司品牌风格的特有版型之外，也应随时留意及调整目标市场中，所定位的消费者族群其流行喜好动向，并随时调整其适合运用的打版尺寸。

以华人市场为例，台湾与中国内陆地区女孩子的身材比例就有所差别。

例如，台湾人坐在办公室上班者的人口比例为多，内陆女生因劳动者多或因交通不便骑脚踏车者众多，故台湾大部分的女生臀部及大腿处，都显的较为粗胖，不像大陆女生甚至中年妇女，其整体身材比例较为苗条。

因此，打版师在打下半身长裤或裙子的版型时，也需因应各地域身材的特点，而有不同的打版尺寸标准。

另外，中国北方与南方人的身材也有所差异，版型的尺码也随之有差异，南北版型放码时也有差异才能发挥版型来修饰整体的线条的功能，让服装在穿着时有加分作用。

现在，服装版型已经越来越被重视，打版师应该更积极主动充实自已，了解市场的动向及学习服装相关专业知识，以便因应迅速变迁的服装市场。

第二篇：

描述打版师

有人这样描述打版师：

“打版师需要天分、灵气、悟性。

良好的审美素养与娴熟而过硬的制版技术，才能创造出优美舒适的版型。

好的打版师要能和设计师很好地沟通、配合，准确而完美地体现设计师的设计意图。

”

20XX年以前，国内西服讲求挂像好，而现在更注重穿着效果。

挂像好，款式很重要，但要穿着效果，光有款式是不行的。

打版师的工作，就是让服装款式拥有最好的版型，让穿着者感觉舒服。

将设计师的想象变成现实，是打版师的“魔力”，从这个层面上讲，打版师的手，是实现“梦想”之手。

而事实上，打版师的工作在整个服装工艺中的位置也是至关重要的，它是中枢渠纽，上接企业老总和设计师，下连车间。

因此，注意了，打版师不是打下手的，没有打版师，再好的款也出不来。

打版师打版式，打版师靠本事。

别把打版师不当师。

打版师的一天

时间：

早上8点钟

这是上班的时间，他早早就到了办公室，开始一天的工作。

工作内容：

看图——设计师把设计稿拿出来，打版师看图，跟设计师沟通创作的过程和想表达的东西（这是非常关键的环节，直接决定版式出来是否符合设计师的设计理念和设计风格）；打样——看图完毕，接收信息（版型、工艺、面料）后，打版师开始电脑cad绘图设计，制版，打纸样，进行修改，打样衣。

样衣完成后，跟设计师讨论，得到设计师、工艺总监等认可，确认工艺单；

放码——被认可的样衣拿到版房，做出各种尺码，打版师最终检查确认；核版——样衣送车间前，考虑制版可能出现的问题，核对（投产前换码出来，不能有误差，一进车间，一裁下来就是几百、几千件，如有失误会造成很大损失）；跟踪——样衣投产后，不时进车间，跟踪工序，解决相关技术问题。

任宏勤是报喜鸟的高级制版师，打电话给任宏勤的时候，他正在整烫车间看生产出来的首批成品，这是一路跟单的最后一个环节，打版师要看的是，衣服的挂像怎样，试衣模特的穿着效果怎样，舒适度怎样。

他说，“抱歉，我现在很忙，晚点跟你联系。

”打版师的工作，是整个服装工艺中的，中枢渠纽。

它上连老总、设计师、商务部；下接生产车间、终端客户反应。

处处得考虑周全。

制版是一个复杂、精细的过程，每一个环节都有可能出错，每一个环节或许都可以做得更好。

每一件样衣投产，打版师们有半颗心都跟着一起去。

因此一盘货投产，打版师一般都会下车间监督，看看流程有没有问题，哪些细节需要改进。

温州锦欧服饰有限公司技术部主管胡少君认为这个工作压力很大，她坦言，“做大货的时候，晚上总是睡不着觉，反复去想每个细节，虽然白天已经核对过很多次，但还是不放心。

”

打版师确实是份很辛苦的工作，胡少君和她的丈夫都是打版师，在温州两家不同的服装企业工作，“两个人同在一个城市，但忙起来的时候，我们常常好几天见不着面。

”打版师是“不被重视”的重要角色

一件衣服，外行人只看款式，内行人就是穿版型的。

款式如女朋友，看着舒服就行，版型是老婆，要穿着舒服过日子的。

由此可见，版型的重要性不言而喻，可是制作版型的打版师，在服装界的江湖地位却没有得到应有的重视。

设计师们普遍了解打版师之于他们的意义。

正如温州市迪生服饰有限公司的设计师小卢所说的，“设计师是有构想或创意，打版师是把这些东西变为现实的人，一件衣服的好坏打