服装手针工艺资料讲解Word下载.docx

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（1）打起针结。

左手拇指和食指捏住线头，右手拿针，并将线在食指上绕一圈，将线头转入圈内，拉紧线圈即可。

要求：

线结不能过大，过大不美观也不能过小，过小容易从衣料的空隙中脱出，线头在结中应露出较少，并打的光洁。

（见图1-29）

图1-29

（2）打止针结。

左手拇指和食指在离开止针约3cm左右，把线捏住，用右手将针套进缝线圈内，抽出针，把线圈打到止针处，左手按住线圈，右手拉紧线圈，使结正好扣紧在布面上，以免缝线松动。

注意：

剪线时，剪刀紧挨布面，不能让头露出布面太长，从而影响美观，另外剪线时不要剪刀线头，容易剪到线头，是线洁松散失去作用。

（见图1-30）

图1-30

（三）手缝针法及其在服装上的运用

1、缝针——针距相等的针法（见图1-31）

缝针是手缝针法中最基本的针法，是其他各种手缝针法的基础。

可用于缝袖子的山头吃势和收拢圆角内缝等。

操作方法是，左手拇指和小指放在布料上面，食指、中指、无名指放在布料下面，拇指、食指捏住布料，无名指、小指夹住布料。

右手无名指、小指也夹住布料，拇指、食指捏针，中指用顶针箍顶住针尾，先在布料上挑起一针，接着将食指移到布下隔布挟住针杆，一针一针从右向左顺序向前缝，左手向后退，两手捏住的布应配合针的上下而有规律地移动。

缝线的长度可根据需要掌握。

在连续几针后，针杆上穿进布料较多时，运用顶针箍的推力，将针顶足，拔出针。

如此循序渐进。

图1-31

初学手缝一定要进行纳布头缝针的训练。

纳布头时，手臂要悬空，手肘不能靠在桌面上，这样比较方便灵活。

方法是取两块长30cm、宽15cm的零料，上下重叠。

选用6号针穿上线，线头不打结。

缝针针距0.3cm。

在连续进针5针或6针后拔针。

如此反复练习，达到手法敏捷，针迹均匀整齐、平服美观的要求。

2、擦针——临时固定的针法（见图1-32）

擦针用于两层或多层布料缝合工序前的定位，在缝合工序完成后可将线抽掉。

一般用于底边、止口、袖子和缝合较长或不规则部位的定位，也可用于防止移位起固定作用在内部定位。

按工艺的不同要求有平、层、紧三种法。

一般平缝处需平，吃势处需层，归拢处紧。

临时固定的线大多应在缉线的内侧，如缉坐倒缝则可在紧靠缉线的外侧，这样的线可以不拆除。

擦针可分单针线和双针线两种，方向均从右往左向前。

针距按缝制要求，可疏可密。

擦针线迹形状一般为直向形，但也有斜向形的。

图1-32

3、打线丁——用白棉纱线在衣片上做出缝制标记（见图1-33）

打线丁是用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法。

是运用对称的原理，采用缝线在两层衣片上下对应的缝迹标记。

打线丁的针法和针一样，分单针和双针两种，可用双线也可用单线，一般质地松弛的面料宜用双线，质地紧实的面料宜用单线。

按面料松紧不同采用不同针法，其好处是既能钉牢，又不产生针洞。

打线丁需将两层衣片上下摆齐，如果是条格面料，要对准条格，按照裁剪粉印垂直下针，扎穿下层，挑一长一短针或一长二短针，打线丁长针距的线留线长度要适宜，过长容易脱落，过短不易修剪。

剪线丁前先将长针距线剪断，再把叠合的衣片线丁处缝线拉松0.6cm左右，用剪刀头将夹层中间的缝线剪断，使上下两层衣片分离，并使两层衣片都有对称的缝制标记。

剪线时剪刀要握平，防止剪破衣片。

衣料反面的线丁如过长应修剪短，并用手掌按一下线丁，可防线丁脱落。

图1-33

4、缲针

（1）明缲针——缝线略露在外面的针法（见图1-34）

用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等。

可平缲，也可将相缝合的边缘竖起来进行缲针，衣片面、里均可露出细小针迹。

正面只能缲1根或2根纱丝，不可有明显针迹。

缝线松紧适宜，针距0.3cm左右，均匀一致。

衣片正面不露线迹，贴边有线迹露出。

图1-34

（2）暗缲针——线缝在底边缝口内的针法（见图1-35）

用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等。

衣片正面只能缲1～2根纱丝，不可有明显针迹。

夹里底边和贴边都不露针迹，线缝在折边内。

缝线略松，针距0.5cm左右。

衣片正面和贴边都不露线迹。

图1-35

5、环针——毛缝口环光的针法（见图1-36）

毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝，用环形针法绕缝，使边缘毛边不易散开，其作用与拷边相同。

缝子一般环牢0.5cm左右，针距0.7cm左右。

省尖处注意环线不能超过省大，使省缝合后正面不露纱线。

图1-36

6、撩针——把牵带布撩在衬布上的针法（见图1-37）

用于前衣片胸衬止口，驳口线处的牵带，或其他敷牵带部位，如背衩、底边处等。

针由外向里斜入，针距0.8cm左右，线要宽松。

如直接撩住面料，只能缝住面料1～2根纱丝。

图1-37

7、反缭针——把衬布缭在面料上的针法（见图1-38）

用于袖口衬、后袖窿衬等处。

线结缝在衬布上，翻开衬布，缝住面料1～2根纱丝，再倒退。

图1-38

8、勾针——上下线路成钩形连接的针法

用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位，能使斜丝部位不断线不拉宽，以加强牢度并具有弹性。

每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握，针距长短、交叉多少均根据需要而定。

①顺勾针——顺勾形的针法（见图1-39）

针法自右向左向前缝一针后，再向右后退一针，向前缝针长，向后退针短，底线长而交叉连续呈顺勾形，面线短而断续，也可连续呈机缝外形。

此针法是自右向左向前勾缝。

图1-39

②倒勾针——倒勾形的针法（见图1-40）

针法自左向右缝一针后，再向左后退一针，但向左退针短，向右缝针长，因而底线短而断续，也可连续呈机缝形。

此针法面线长而交叉连续呈倒勾形，与顺勾针方向相反，是从左向右倒退勾缝。

图1-40

9、纳针——纳驳头用的针法，也叫扎驳头（见图1-41）

用于传统西服纳驳头、领头、垫肩等，使之有里外匀窝势，并具有一定的弹性和硬挺度。

纳驳头时衣片正面朝上，左手将驳头驳转，驳头衬向上，左手中指顶足，大拇指将驳头衬向里推松。

右手扎针时针脚缲住面子1～２根纱丝，使反面见密点状针花，但不能见线迹，面料上不应有漏针和涟形。

一般针距0.8cm左右，行距0.5cm。

一针对一针横直对齐，形成八字形。

纳针要求：

针距、行距一致，线迹均匀松紧适宜，采用纳针后，驳头自然卷起，驳转有弹性。

图1-41

10、扳针——止口毛缝与衬布扳牢的针法（见图1-42）

用于西服、大衣等固定止口毛缝。

扳针针法与缭针针法相反，针由里向外斜入。

缝线松紧适宜，针距0.8cm左右。

图1-42

11、拱针——用于手工拱缝的针法（见图1-43）

也称攻针或星点缝，是一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法。

拱针用于西服驳头以下的反面止口处，现在也用作装饰用。

拱针针法是暗针，微露小针迹。

针迹离开止口0.5cm，针距0.6cm左右。

图1-43

12、贯针——用于缝份折光后对接的针法，也叫串针（见图1-44）

贯针能直观解决斜纱部位的缝合，一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合。

针迹在缝子夹层内，上下对串，正面不露针迹。

针脚0.3cm左右。

注意上下松紧适宜，不涟不涌，串口缝直。

此针法尤其适用于领与驳头对格对条的需要。

图1-44

13、滴针——是用暗针固定服装内藏部位的针法（见图1-45）

滴针用于固定服装内部的袋布、垫肩、贴边和夹里等某些部位，使其位置固定。

每一滴针部位应连续滴3针左右，表面的线迹应尽量细小、集中，滴针部位的间距可根据需要而定。

图1-45

14、三角针和花绷三角针针法

①三角针——用于拷边后固定贴边，也可用作装饰（见图1-46）

针法从左上到右下，里外交叉。

上针缝在面料反面，离贴边边沿0.1cm，只能缝1根或2根纱丝，正面不能露针迹。

下针缝在贴边正面，离贴边边沿0.5cm处。

针距0.8cm左右，缝线不松不紧，针迹呈V形。

（②花绷三角针——用途与三角针相同，还可用于商标边沿（见图1-47）

针法与三角针针法相同。

针距小于三角针针距，下针吃针长，针迹呈X形。

图1-46图1-47

15、杨树花针——像杨树花形的针法

也称羽针，是一种缝出线迹像杨树花的装饰性针法，用于精做女式两用衫和大衣夹里的下摆贴边上，起装饰作用，可根据针数增减而变化。

①单杨树花针（见图1-48）

针法自右向左，起针从衣料反面穿出，线甩向前左上方。

在起针的垂直上方0.6或0.7cm处插入缝第一针，针水平向前0.6或0.7cm穿出布面，抽出缝线把线收平。

然后把线甩向前左下方，在垂直上一针的下方0.6或0.7cm插入缝第二针，针水平向前0.6或0.7cm穿出布面，线收平。

如此循环，向上一针，向下一针，针迹呈连续勾环状。

图1-48

②双杨树花针（见图1-49）

针法操作与单杨树花针相同。

向上两针，向下两针。

针距直向0.3-0.4cm，横向也是0.3-0.4cm

图1-49

16、拉线袢——钩针针法（见图1-50）

此种方法常用于衣领下角作纽袢用，或夹衣的夹里贴边和面料的摆缝处相联结之用。

第一针先从贴边反面穿出，先缝两行线，针穿过两行线内，用左手套住线圈，左手中指钩住缝线，放开左手套住的线圈，左手拉线，形成线袢。

如此循环往复至需要长度，将针穿进末尾线圈内，缝牢夹里摆缝贴边。

图1-50

17、锁扣眼——扣眼毛边用线锁光

①锁圆头扣眼（见图1-51）

是一种把缝线绕成圈后串套，将布料毛边绕住手缝的针法。

常用于锁裤子和外衣的扣眼。

A．画扣眼。

圆形扣扣眼大小为纽扣直径加放纽扣厚度，方形扣扣眼大小为纽扣对角线加放纽扣厚度，厚度大小可根据面料弹性适当加减。

B．剪扣眼。

将衣片对折，上下画线对准，不能歪斜，中间剪开0.6cm左右，衣片摊平，沿线剪至画线两端，在纽头部位剪成0.2cm三角形或圆圈形。

C．打衬线。

在扣眼周围0.3cm左右打衬线。

起针放在扣眼末端左面夹层内，衬线打好从右面夹层内穿出。

衬线松紧适度，太松则扣眼要还口，太紧则扣眼周围会起皱。

D．锁针。

左手拇指和食指捏牢扣眼左边，并将扣眼略微撑开，针从底下的衬线旁穿出，将针尾后的线绕过针的左下方，抽出针，将线向右上方倾斜45°

角拉紧、拉整齐。

由里向外，由下而上，从右到左锁。

针距0.15cm左右。

锁圆头时针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏大。

拉线时用力均匀，倾斜度一致，使圆头整齐美观。

E．收尾。

锁到扣眼尾端时，把针穿过左面第一针锁线圈内，向右边衬线旁穿出，使尾端锁线连接并在尾端缝两行封线，然后从扣眼中间空隙处穿出，缝两针固定封线，在反面打结，并将线结抽入夹层内。

②锁平头扣眼（见图1-53）

用于锁衬衫和内衣的扣眼。

平头扣眼不用剪圆头，不要打衬线，头尾两端都封口。

其余锁法与锁圆头扣眼相同。

图1-52

图1-53

18、锁针——把毛缝锁光的针法

用于西服袖口开衩处，以及底边与挂面接口处，把毛缝锁光。

针法与锁扣眼针法相同。

19、打套结——增强封口牢度的针法

是一种把缝线绕成圈后串套打结的针法。

用于开衩口、插袋口的两端和裤子门里襟的封口，以增强其牢度和美观。

套结长度根据需要而定。

下面以开衩口的套结为例，介绍打套结的针法。

①假套结

方法一：

（见图1-54）

起针在开衩口从衣料反面穿出，针距0.6cm，针穿出一头绕线，线绕满0.6cm长度，将针拔出，再穿入另一针孔，在反面打结。

图1-54

方法二：

（见图1-55）

起针在开衩口从衣料反面穿出，横向先缝3～4行衬线，衬线尽量靠拢，长度0.6cm。

然后按锁针的针法将衬线锁满。

要锁得紧密，排列整齐。

要注意由于右手操作的习惯，因此有的套结锁的方向与锁针相反，则绕线方向也要相反，才能锁出与扣眼一样的效果。

图1-55

②真套结

针法与假套结的针法“方法二”相同，还要按锁针方法缝住衬线下的面料。

20、钉纽扣——把纽扣钉在纽位上

钉纽扣有钉实用纽扣和钉装饰纽扣两种。

钉线可用单线，也可用双线。

两孔纽扣的缝线只能钉成一字形，四孔纽扣的缝线大多钉成平行二字形、交叉X形或口字方形。

（见图1-56）

图1-56

（1）钉实用纽扣（见图1-57）

A、可以先将纽扣用线缝住，再从面料正面起针，也可直接从面料正面起针，对穿缝针，缝线底脚要小，线要放松，以便绕纽脚，使纽扣扣入扣眼中平整服帖。

纽脚高度根据衣料厚薄决定。

B、最后一针从纽孔穿出时，缝线应自上而下排列整齐，绕纽脚数圈，绕满纽脚线，然后将线引到反面打结，再将线结抽入夹层内。

C、对衣料比较厚的大衣，钉纽扣时可以在反面垫上衬垫纽扣，上下纽扣针形要相同，以增加牢度。

图1-57

（2）钉装饰纽扣

因不扣入纽眼，不绕扣脚，只要钉牢便可以了。

钉扣一般每眼应钉四或八根线。

21、做包纽扣（见图1-58）

将布料按纽扣直径的两倍加纽扣厚度剪成圆形，用线在离布边缘约0.3cm缝针一周，包进纽扣或其他圆形材料，将线抽紧后缝牢固定。

布料太薄时，为使纽扣显得饱满，可在中间再垫一层比外包纽扣布小一圈的布料。

包纽扣用在服装上既有实用功能，又有点缀作用。

现在还有专门的包纽扣配件，用模具一压就成形，制作十分简单方便。

图1-58

22、钉按扣，也称钉揿扣、钉子母扣（见图1-59）

按扣较纽扣、拉链方便，而且隐蔽。

根据使用的需要选择大、小及颜色。

按扣分凹凸两片，凸形扣钉在门襟衣片里层，正面不露线迹。

凹形扣钉在里襟衣片正面与凸形扣相对应的位置，针法同锁针。

图1-59

23、钉钩袢（见图1-60）

钩袢的大小、形状较多，要根据使用的位置与功能进行选择。

衣领上用领钩袢，裤腰上用裤钩袢，钩钉在门襟一边，袢钉在里襟一边。

一般钉钩的一侧要缩进，袢的一侧要放出，具体还需根据情况而定，钉好后要保证衣片按要求合拢无空隙，针法同锁针。

图1-60

如果领钩袢是装进领夹层中，裤勾袢的钩是装进腰夹层中，那么夹层中的钩袢后端圆孔内要穿进直布条与衬布缝牢。

现在领钩袢也广泛地应用在连腰裤、裙的拉链上口。