第1次课立体裁剪概述文档格式.docx

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（2）实用性：

立体裁剪不仅适用于结构简单的普通服装，也适用于款式多变的时装。

（3）适应性：

立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与制作人员技术的提高。

（4）灵活性：

掌握立体裁剪的基本要领后，设计者可以边设计、边裁剪、边修改，随时观察效果，及时纠正，直至达到满意效果。

（5）易学性：

服装立体裁剪是以实践为主的技术，主要依照人体模型进行设计与操作，没有艰深的理论，也没有烦琐的计算公式，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。

3.平面裁剪的特征

平面裁剪是根据前人的经验总结，先制图纸样，再通过裁片的省褶和余缺处理得到衣服立体造型，需要有很强的空间想象力。

（1）平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。

（2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。

（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、茄克、衬衣以及职业装等。

（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如1/4B+5.5，此时5.5即为松量，便于初学者掌握与运用。

（5）中小型企业使用。

4.立体裁剪与平面裁剪的关系

立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。

5、立体裁剪的基本操作程序

（1）款式分析：

包括省量配置与处理，松量的加放以及分割线位置的确定。

（2）根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台

（3）以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。

（4）用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。

（5）平面布样整理

（6）假缝

（7）试样修改

（8）划样、裁剪、缝制

二、立体裁剪的原理

1.人体的立体特征

人体是一个特定的立体，它是由若干个基本线条来呈现的。

从正面看，肩部较宽、略倾斜，肩部到腰部逐渐变窄，从腰部到臀部有逐渐变宽，臀部以下有逐渐变窄，从侧面看，胸部前突，以胸围线为界，向上至颈部，向下至腰部逐渐变窄，并以胸厚为最大，臀部微后翘，以臀部为界，向上、向下厚度逐渐变小；

从背面看，虽然线条组成有所不同，但其特征仍与从正面观察所得的结果大致相同。

2.立体裁剪原理

人体是由各种不同曲面组成的三维立体型，有的部分较直，有的部分较曲，如果将其封闭的体表进行分割展开，会呈现出多变的组合平面。

我们在对人体的外载物---服装进行设计时，总是按照不同的人体构成部位进行分割，归纳，加入人体活动机能所需的空间量，形成不同的结构来完成的。

应该说服装产生是由立体开始，平面展开处理，再经过立体开始、平面展开处理，再经过立体构成结束的三个过程。

女性人体的胸部形状从正面看近似于圆，侧视则接近于锥体，我们通过对其体表的不同分割，可以得到很多种结构的变化。

（如图）

由此可以看出，分割的曲面的曲面越多，越接近于型体本来的造型，以此理解人体和服装之间的立体裁剪关系会更深刻。

当然在立体裁剪中，多面分割能更好地表现人体的曲线变化，塑造符合型体转折起伏的状态，但还要依据人体的比例、结构和曲面关系，充分考虑机能性所需的松量，以及服装工艺的简便性和合理性，利用形式美法则，对分割部位做适当概括设计。

3.服装立体

服装款式依赖于人体形态。

因此，服装也必然是一种立体表现。

只要以此为出发点，在实际裁减操作中想象人体的立体形状，我们就可以制作地服装尽可能的美观合体，富于立体性。

第二节立体裁剪主要工具与材料

一、立裁工作时所使用的主要工具名称及用途如下：

1.直尺也称方眼定规尺、放码尺等，直尺上表明了平行线和直角线，使用起来很方便。

2.6字尺也称袖窿尺，形状类似阿拉伯数字“6”，画领围、袖窿。

3.大刀尺用来画光滑的、平缓的曲线。

4.裁剪剪刀裁剪、缝制时使用，一般建议以9号，10号裁剪。

5.纱剪缝制时使用，一般用来剪线。

6.标志线一般为3mm宽，用来贴人台的基准线及服装款式的轮廓线。

7.珠针纤细光滑的针，一端为针尖，另一端有小珠子。

（珍珠头直径4mm/2mm），建议选购白色2mm珠针。

大头针钢头针，日本Clover牌立裁针0.5mm，用于立裁过程，晨光大头针，用于固定标志线。

8.自动铅笔一般常用的笔芯粗细为0.5mm、0.7mm，常用的笔芯规格为HB、2B，可根据个人喜好及制图需要选择笔芯粗细及规格。

9.2B铅笔立体裁剪时，常用来做点影标记。

10.彩色笔常用来做记号。

11.白坯布根据组织的密度、厚度的不同，白坯布有很多种类，可根据服装类型及服装廓形来选择不同厚度的白坯布。

涤棉：

柔软、透气、舒适、耐磨----抗撕裂、不变形、不掉色、环保无害、色泽均匀、舒适耐摩擦。

纯棉：

未经染色、天然坯布----表面有些淡黄、棉坯布上有些小杂点，说明未经过化学漂泊特征。

注：

坯布有平纹组织和斜纹组织，在厚度上有加厚、中厚、薄等，建议选购中厚平纹白坯布。

12.针扎用来插珠针、大头针带有橡筋带，立裁工作时可将橡筋套在手腕上使用。

二、人台

服装立体裁剪离不开专用人台。

人台又称为人体模型，是人体的替代品，从根本上解决了在人体上进行立体裁剪的不便，是立体裁剪最基本的工具之一。

人台的尺寸规格及造型的准确性直接影响立体裁剪工作的效率和服装成品的质量。

人台的分类方法有很多，按设计的目的和用途分类，立体裁剪用、成品检验用、服装展示用；

按加放松量分类，可分为成衣人台和裸体人台；

按性别和年龄分类，可分为女体人台、男体人台和童体人台；

按国别分类，可分为法式人台、美式人台、日式人台等（根据不同国家和地区人种体型体态特征的不同，各国会制作符合本国和本地区人种体型的标准人台。

由于制定标准人台尺寸需要大量的科学测量数据和仪器的观测使用，还涉及多个地区和十分广大的呗测人群，是一项很大的工程，我国目前还没有正式开展此项活动，以此我国使用的人台还没有统一标准，多是参考日式人台，在数据上进行一些修改而成的）。

按长度上分一般有：

半身人体模型，2/3身人体模型，全身人体模型。

半身人体模型可供立体裁剪上装、裙子、连衣裙等服装，2/3身人体模型除了可以裁剪上述服装外，还可以裁剪短裤、裙裤等服装。

全身人体模型除了可以裁剪上述服装外，主要用于宽松型长裤、连衣裙等服装。

在教学中教师采用1:

1人台或二分之一人台课堂示范，学生课上及作业跟进使用；

学生课后设计延伸练习可鼓励使用三分之一人台、六分之一人偶娃娃作为立体裁剪的工具。

学生练习使用尺寸较小人体模型，可以加强学习者对面料在人体模型上的反复演练的可控性，同时面料成本下降，在一定程度上减少学生经济负担，可尝试的款式和类型的范围更加宽广。

在制作单个款式的时间上也较比例大的人体模型来得有优势，在固定的课堂时间内，能有效增加学生造型练习的内容，会从中感受到立体裁剪的独特魅力。

特殊人台：

一些有特殊用途的人台，包括内衣使用的裸体人台；

特殊体型人台如胖体人台、瘦体人台等；

另外在高级时装定制中，各大品牌或专门店会根据顾客的体型尺寸单独制作人台，以便于进行量体裁衣。

手臂模型：

手臂模型和人体模型一样，是立体裁剪不可缺少的制作用具，人体模型加上手臂，更符合真是人体。

在服装设计时，也比较容易确定肩线和袖窿线。

同时为了调整及确定袖窿与身体部分的宽松量，就必须装上手臂模型附件，才能够取得正确的宽松量。

手臂模型在服装轮廓款式以及机能性的设计上，具有很重要的作用。

除此以外，装上手臂后，在立体裁剪时能够清楚地看出袖子与身体部分的均衡状态，也可以确认肘和手腕的位置，手臂模型可自由地装卸，在设计裙子等服装时，能把手臂卸下来放在别处，当需要时，加在人体模型上，而卸不下来的手臂，可以专门用来设计袖子用。

三、立体裁剪的准备

1、选择人体模型

可找一位同学现场量身示范给学生看

在进行立体裁剪之前，首先要选择与实际人体相符或接近的人体模型，这样才能保证制作的服装合体美观。

在选择人体模型时主要把握住胸围、腰围、臀围、背长四个部位的尺寸。

保证人体模型与实际人体的四个要素相符或接近。

具体测量方法与平面裁剪相同，下面简单加以介绍。

（1）测量胸围：

用皮尺在胸部最丰满出水平围量一周。

（2）测量腰围：

用皮尺在人体腰部最细处水平围量一周。

（3）测量臀围：

用皮尺在人体臀部最丰满处水平围量一周，在测量臀围时应注意臀围尺寸含腹凸量在内。

（4）测量背长：

量取后背第七颈椎骨到腰围线之间的长度，

我们以测量上述四个部位尺寸为依据，选择合适的人体模型。

在实际选择人体模型过程中，人体四个部位尺寸与模型四个部位尺寸往往存在一些差异，这时选用人体模型就要首先考虑胸围尺寸，以胸围尺寸为基准，选用适当的模型。

如果胸围尺寸正好处于两个人体模型的尺寸之间，应选用腰围和臀围尺寸与所量尺寸比较接近的人体模型。

2、人体模型的补正

我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；

如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处。

对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较为夸张的立体造型，则需给人台加上衬垫等支撑物。

对于某些部位体型特殊的人，在选择人体模型时应对人体模型进行补正，补正是为了使人体模型更符合人体实际曲面的需要，将棉花用胶带纸或大头针将其固定在人体模型上，外面在盖上柔软的布，补正时应注意只能追加不能削去。

（1）肩部补正

a.根据不同体型和款式要求，在人台的肩部加放喷胶棉，并修整形状。

肩部方向较厚，向侧颈点方向逐渐变薄，前后向下逐渐收薄。

b.根据需要的尺寸裁出三角形布片，将布片覆盖在喷胶棉上，周围边缘处用大头针固定，调整补正的形状。

C．沿补正布片边缘固定。

也可直接使用各类垫肩。

（2）胸部补正

a.根据测量好的尺寸，在人台胸部表面加放喷胶棉，修整形状，使中间较厚，边缘逐渐变薄。

b.裁圆形布片，面积以能覆盖胸部为准，根据需要的胸型做省，省尖指向中心点，省量的大小与胸高相关。

将布片覆盖在喷胶棉上，周围边缘处用大头针固定，调整补正的形状。

c.沿补正布片边缘固定，从各角度观察并调整。

（3）臀部补正

a.将喷胶棉根据补正的要求加放在人台的髋部、臀部及周边，修整形状，要注意身体的曲线和体积感。

b.根据需要的尺寸裁出布片，将布片覆盖在喷胶棉上，周围边缘处用大头针固定，调整补正的形状。

c.沿补正布片边缘固定。

3、布料的准备

（1）估计布料

在进行立体裁剪之前要在一整块面料上取下一块准备做立体裁剪用，一般采用撕开法取得所需布料，因为如果直接剪布经纬纱易歪斜，另外，由于布料的独边比较硬挺，难以使用，故要撕掉0.5cm以上的布边。

在开始裁剪之前，预先要做粗裁，主要是确定面料的长度和宽度，具体方法是把布料直接贴于人体模型，看其部位的需要量，再加出缝份与修正量，用剪刀剪部端撕开，注意坯布衣片丝缕和正式面料的丝缕要吻合一致。

（2）确定面料丝缕，整理布纹

立体裁剪所用的丝缕必须归正，不允许错位，一般布料经纬向的纱线之间呈垂直交错状，确定布料丝缕可采用拉丝法，即将布料的纱线拉出，直至能将一根纱线完整的从开始端至终止端拉出来，另外再与该线垂直方向拉出另一根纱线，就得出了垂直交错的两条经纬纱向，

我们在取布时，由于撕拉过度会使布料丝缕歪斜错位，此时应矫正丝缕，使之丝缕归正，纵横垂直。

如果采用了丝缕歪斜的布样，将此布料样取下后覆于正式制作服装的布料上，则会使制成的服装产生丝缕歪斜，以致服装的外形也产生歪斜、形态不稳定的现象，因此可以看出布料丝缕在立体裁剪中的重要作用。

将确定好经纬向的布样对折，若布纹对合不上，就要斜向拉一拉矫正，这样矫正仍不够时，可以使用不喷水熨斗矫正。

直至布纹对合，纵横垂直才可用于立体裁剪。

4、基础针法

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（1）日式单针固定方法

单针固定方法是在立裁操作中用得最多的针法之一。

将大头针直接插入人台，在日本立体裁剪中用于临时固定布料。

要强调的是，在立裁操作中，单针固定时，珠针的倾斜方向与坯布受力的方向相反，这样才能固定住坯布。

（2）日式双针固定方法

将大头针呈倒八字斜插入人台，在日本立体裁剪中用于正式固定布料。

双针固定方法常用于固定样片，比单针固定更牢固，在加放松量的时候，为使松量稳固，常使用两根珠针，左针向左，右针向右，形成交叉形状，将松量夹住。

（3）法式单针法

大头针针尖横向直接将坯布与人台面料挑别在一起，在法国立体裁剪中用于正式固定布料。

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（1）叠缝别针方法（折叠法，也称盖别法）将一块布料缝份折叠与另一块布料别在一起，用大头针依次固定，是使缝合线清楚可见的别法，折叠线就是缝合线的位置。

珠针之间的间距约为2—3cm，别针时应注意珠针的排列要整齐、美观。

此针法便于半成品试穿、做标记等，常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。

外观效果：

折叠别在立裁别样中是用得最多的针法之一，常用于立裁过程中的造型固定与整理。

（2）捏合别针方法（对别法）将两块布捏合到一起，并用大头针固定，且大头针方向一致。

是使布合适地贴在人体模型部位上的别法，大头针的位置就是缝合线的位置。

可方便布端进行缝份的剪切。

捏合别在立裁别样中用得很多，是立体取样及造型时的常用针法，坯布样衣在确定造型过程中的固定与调整，如省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。

（3）搭缝别针方法（重叠别）将一块布搭到另一块布上，并用珠针固定，要察看两层布是否平服，当缝份多时，珠针要横别，缝份少时则直别。

此类针法常用于立体裁剪过程中坯布的扩展与拼接、需要平服的部位。

（4）藏针法此法的操作方法是大头针从上层不的折痕处插入，挑起下层布，针尖回到上层布的折痕内。

接近与直接缝合，精确美观，多用在绱袖时。

4-3别针技法的注意要点

（1）垂直于缝合线别：

此法结实而看起来漂亮的别法。

注意针尖易弄伤手指，故不要插出太长。

（2）平行于缝合线别：

大头针的数目较少就可以固定，能迅速做好。

（3）斜别：

别针少可固定好，因人体呈曲线形，有时非斜不可。

（4）大头针要使用针尖挑布，针尖朝下，藏在布里的量要少。

（5）大头针别合时应规范整齐，考虑到制成线的美观，大头针应首尾相对或倾斜方向保持一致。

袖口、下摆处竖向别合，以防变形。

（6）省尖可横别一根大头针，表示省类位置。

（7）通常在直线的地方可以拉开些距离，曲线的地方要密些别（如袖窿处），有的地方要斜向别才能保持稳定状态。

第三节人台的基准标记线

1.前中心线的贴置。

对应FNP（前颈点）悬挂铅锤线，以大头针记录铅锤线的位置，沿大头针贴置前中心线。

2.后中心线的贴置。

对应BNP（后颈点）悬挂铅锤线，以大头针记录铅锤线的位置，沿大头针贴置后中心线。

3.领围线的贴置。

从人台的正面、侧面、后面观察领口线的圆顺程度。

a.从后颈点过侧颈点，至前颈点弧线连顺，确定颈围线。

注意后颈围处3—5cm与后中心线基本保持垂直。

b.在人台的领口线上贴上标记线，并注意领口标记线前后要光滑、圆顺、自然，左右要对称。

4.肩线的贴置。

在确定肩线之前先确定颈肩点（SNP）的位置，颈肩点的位置一般在颈部厚度的中心稍向后一点。

再确定肩端点（SP）的位置，肩端点的位置为肩部厚度的中心点。

连接SNP（颈肩点）至SP（肩端点）的距离，用大头针记录位置点，贴置肩线贴带。

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5.胸围线的贴置。

确认BP（胸高点）高度，年轻女体的SNP（颈肩点）~BP点（胸高点）距离一般为24-25cm。

以BP点（胸高点）高度为基准作水平线标记，用大头针记录，沿大头针标记贴置胸围线贴带。

6.腰围线的贴置。

两肩胛高点固定布条，垫平背中凹陷，量取背长，BNP（后颈点）~WL（腰围线）距离38cm，确定腰围线的高度位置。

作腰围线水平标记，用大头针记录位置，贴置腰围线贴带。

7.臀围线的贴置。

在前中线上测量WL（腰围线）至HL（臀围线）距离为18cm，确定臀围线高度。

做臀围线水平标记，用大头针记录位置，贴置臀围线贴带。

8.侧缝线的贴置。

从肩端点开始向下作作为侧缝线位置，在前后胸围、腰围、臀围的1/2侧面处向后1—2cm做标记，沿侧缝的上下用大头针记录位置点保持视觉的竖直状态贴置侧缝线贴带。

9.前公主线的贴置。

自肩线的中点开始，自然通过BP点位置，稍向里至腰围线，稍向外至臀围线，自然竖直至底边，美观圆顺的贴置前公主线贴带。

10.后公主线的贴置。

自肩线的中点开始，自然通过肩胛骨位置，稍向里至腰围线，稍向外至臀围线，自然竖直至底边，美观圆顺的贴置后公主线贴带。

以前、后中心线为对称轴，贴置左侧的侧缝线和前、后公主线。

11.袖窿弧线的贴置。

确定肩端点位置。

取1/2胸围大为袖窿围大小，从肩端点开始各自向前向后顺势贴至侧缝处。

前袖窿底的曲线稍弯些，后袖窿底的曲线稍平坦些。

12.背宽线的贴置。

后颈点至胸围线的1/2处贴置标志线。

13.注意。

观察确认标记线的水平、竖直、圆顺。

人台基础标记线贴置完成。

课后小结：

1.立体裁剪的基本概念

2.常见的基本工具

3.贴记标志线的位置及注意

课后作业：

简述人台标线的功能和作用，并在人台上标定标示线，注意检查标志线的准确性。