单反相机快速入门技巧Word文件下载.docx

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ISO数值越高就说明该感光感光元器件的感光能力越强。

ISO的计算公式为H*S=0.8（S感光度，H为曝光量），从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。

变形公式:

H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50时的曝光时间为ISO100时的曝光时间的两倍。

常用的ISO值有50、100、200、400、1000等，ISO50,ISO100在光线充足的情况使用，而高ISO值在光线不足的情况下使用。

一般情况下，ISO值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的得越细腻，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的质量会随着ISO值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高ISO值可以弥补光线的不足

光圈和快门的互补关系

　　光圈级数跟快门级数对进光量的控制其实是相同的，也就是说光圈增加一级的进光量，其实就等于快门减少一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，而且，对这个概念进行实践性的了解之后，会使我们的拍摄效率大大提高。

　　打个简单的比方：

在水龙头下放个杯子，假设杯子正好装满水就是一张曝光准确的照片，那么水龙头出水量就可以理解为光圈（进光量的多少），而一杯水满的时间可以理解为快门（光线持续进入的时间）。

出水量大，那么这个杯子水满得就快，出水量小，水满的时间就会变慢，需要的时间也就变长了。

所以，当用大光圈拍摄时，快门速度就可以快，而用小光圈拍时，快门速度可就得慢了。

假如你用大光圈拍摄，快门时间又比较长，那么就等于是这杯水已经溢出来了，照片就曝光过度了。

同样，本来光圈就小，快门时间如果再短，这杯水就会装不满，照片就会欠曝。

　　镜头的最佳光圈

　　由于光学原理和制造成本的**，镜头在使用最大光圈时的像质并不一定最佳的。

经实验证明，收缩光圈后，像质有明显的改善。

在摄影学理论上，每个镜头都有一个或者几个最佳光圈，在这些最佳光圈下，画面的质量能达到最好：

分辨率高、色彩还原能力好、反差均衡、层次丰富。

不同的镜头，最佳光圈的位置也不尽相同。

一般情况下，最佳光圈在最大光圈收缩2-3档的位置。

比如最大光圈为f/2.8的镜头，最佳光圈为f/5.6或者f/8。

　　但是，这些毕竟是理想情况。

事实上，在很多时候，我们还是会以拍摄立意为先。

使用得当的光圈，产生作者满意的效果，要比损失那一点点画质来得重要，况且，镜头在被设计和生产的过程中，最大光圈可能产生的画质问题已经被控制在最低了。

　　题外：

　　1、按照135单反相机的习惯，标准的光圈值应该是F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F45、F64。

其中F1.0是最大光圈，而F64就是最小的光圈了。

　　2、快门以「秒」作为单位，一般可以见到的快门单位有：

B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。

这些数字都是分母，也就是说快门应该分别是：

1秒、1/2秒、1/4秒（依此类推）。

一般准专业的单反相机快门能做到1/4000秒，专业相机则可以到1/8000秒。

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Auto模式：

通常又叫全自动模式。

在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。

光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。

甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。

用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！

不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。

除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。

否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！

禁闪模式：

“强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。

此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。

不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。

主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等

人像模式：

选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。

另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。

风景模式：

风景模式与人像模式正好相反。

选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。

同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动。

儿童模式：

说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。

但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！

　　运动

　　运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。

因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。

　　微距模式

　　将小被摄体拍大的情况是非常多的。

最具代表性的就是花草了。

比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。

微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。

通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。

而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。

通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。

这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。

大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝

　　夜景人像

夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。

它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。

实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。

因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。

当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。

以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。

要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！

P模式：

比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。

在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO（感光度）、曝光补偿等等都可以手动设置。

你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。

如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。

数码单反开始真正发挥自己的威力了。

当然对你也是一种挑战。

与传统相机相比，数码相机拍夜景时受到技术上的限制无法进行二次曝光，对于暗处的细节表现相对而言要差一些，要想完美地表现所拍的景象就得费一番周折。

对于刚接触到数码摄影的朋友而言，如何用数码相机拍出完美的夜景？

　　愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。

虽然数码相机拍夜景有困难，但我们可以以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩。

　　夜拍也讲究拍摄地点

　　夜景拍摄还要讲究地点的选择吗？

答案当然是肯定的！

可以说夜晚炫目的灯光是进行夜景拍摄的前提条件，没有灯或灯光稀少，物体就不能表现出来，或表现不清楚。

有了足够的灯光，不仅可以使物体呈现层次，也可以使画面更加明亮和清晰。

因此，选取合适的拍摄地点是相当重要的。

　　夜拍器材有些讲究

　　虽然任何一部数码相机都可以拍夜景，但是器材的差别最终会决定片子的效果差异。

首先要有一部提供光圈优先、快门优先功能、曝光补偿功能的数码相机。

由于四周灯光容易干扰拍片的效果甚至形成光斑，数码相机的遮光罩则可以轻松地解决上面的问题，如果没有遮光罩的话也可以临时用大一点的书或其他物体遮挡。

　　此外，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能，因此需要使用三脚架以固定相机。

如果相机备有快门线或者遥控器的话则更易拍出清晰的片子（如果两者皆没有的话，可以尝试使用相机的自拍功能），像奥林巴斯5050随机配备这类小附件，在夜景拍摄中会大有用处。

对于新手来说，没有三脚架的时候可以因地制宜地选取路边的栏杆或者半人高的围墙作固定相机之用。

当没有任何依靠的东西时，可以尝试使用高感光值和大光圈进行手持拍摄。

　　夜拍实战技巧

　　目前许多中高档的数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种。

对于新手来说使用有夜景拍摄模式的数码相机进行拍摄是最方便和有效的方法。

如果你的相机没有提供场景拍摄的模式，那么在拍摄时需要注意以下几个方面：

　　光圈与快门

　　一般情况下，除了特别需要，我们都喜欢使用较小的光圈值（大概F8至11左右）以增加曝光时间。

较小的光圈可以令远景与近景画面同样清晰与细致，特别是商店橱窗的霓虹灯招牌可以清晰的显示，否则霓虹灯招牌就会形成一团光，看起来模糊不清。

有意思的时，只要曝光时间足够长，路上的行人就不会出现在照片里（原因是人群在移动，在长时间曝光下，人的身影便变得不明显），而行驶在路上的汽车则会形成一道道光的影子（光圈值F7、曝光时长12秒、ISO值160）。

如果你想要以夜景中的人群为拍摄的主体，那么就得使用较大的光圈（F5.6左右，太大会使背景虚化）或者使用高感光度（ISO）来提高快门速度。

　　进行准确的测光

　　相信拍摄夜景最令人觉得困难的地方就是测光了。

当拍摄远距离夜景时，黑色的天空会影响相机的测光读数，使拍摄出来的照片曝光过度。

此外，如果在拍摄时受到射灯或其他强光影响，某种程度上照片便会曝光不足。

大部分数码相机都备有多种测光模式，因此，应根据实际情况选择对应的测光模式。

因为不同的测光模式会直接影响照片的曝光准确度。

为了拍摄迷人的夜景，最好在拍摄时适当地做一两级曝光补偿调整。

如果使用快门优先或光圈优先模式进行拍摄时，很多时候也会出现曝光过度的现象，这时如何调整曝光补偿值就得由大家去多多尝试了。

　　如何使用白平衡

　　拍摄城市夜景，设定白平衡是非常重要的环节。

夜晚城市街道等地多是由白炽灯、荧光灯和水银灯等不同色温的人工光源混合照明的。

白平衡的不同设定会对画面色调产生很大影响，特别是用自动白平衡拍摄时，由于构图的变化和光源的不同，画面色调会产生很大的变化，难以获得理想的色调，所以拍摄夜景时最好改为手动设定白平衡。

如果在街道灯光下拍摄夜景，为使画面获得暖色调效果，最好把白平衡设定在阳光模式，由于阳光模式在这种光源条件下强调橙色的暖色调，画面具有童话般的梦幻气氛，比用自动白平衡拍摄的效果好得多。

当拍摄夜景把白平衡设定为白炽灯模式时，白平衡会对灯光的红色调有所控制，画面成冷色调，基本能比较真实地再现夜景本来的色彩。

同样，夜晚在街道、商店前的广场等地拍摄各种造型的灯饰时也可以把白平衡设定为阳光模式。

阳光模式能强调橙色，画面成暖色调，使夜晚气氛非常浓厚。

如果用白炽灯模式拍摄，它会对白炽灯的暖色有所控制，画面显得有些发白，缺少夜晚的气氛。

用自动白平衡模式拍摄的灯饰画面，虽然灯饰显得非常清楚，但夜晚的气氛淡薄。

除拍摄街道夜景外，人们还经常以街道夜景为背景拍摄人物。

拍摄夜景人物首要特被注意被摄人物是处于何种光源下，根据所处光源正确设定白平衡。

一般来说，拍摄夜景人物基本把白平衡设定为阳光模式，尤其在冬天，画面会成暖色调。

如果设定为白炽灯模式，虽然人物肤色和衣服颜色还原都比较正常，但画面略带冷色调。

如果在电灯光源下拍摄人物设定自动白平衡时，画面会带一点红色调，同时自动白平衡还会对背景其他光源自动进行调整，所以整个画面的色调比较平整。

在水银灯光线条件下拍摄夜景时白平衡宜设定为强调绿色调的白炽灯模式，画面中的天空和荧光灯等都呈现蓝色调，所以在水银灯照明光源条件下要想强调冷色调，白平衡以设定白炽灯模式，画面效果显著。

如果设定自动白平衡模式，会对水银灯的绿色调有所控制，画面略呈黄色调，缺少水银灯照明下的特有气氛。

另外，夜幕降临之前为使画面获得品红色调，可把白平衡设定在荧光灯模式，画面具有浓厚的黄昏气氛。

　　夜景中的对焦

　　由于普通数码相机对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦，所以在进行夜景拍摄对焦时，尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦点后再锁定焦距进行构图。

当然也可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。

大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。

　　除了以上几个方面之外，在拍摄夜景时最好避免使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用。

想要拍出好的夜景片子，除了多拍之外，还要多看别人拍的片子，从中学习拍摄的技巧与方法。