女装立体裁剪教案Word下载.docx
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11.22
领的立体裁剪
袖的立体裁剪
32
13
11.28
11.29
整体结构的立体裁剪（造型手法）
40
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12.6
整体结构的立体裁剪（礼服）
48
9.1
9.5
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9.8
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9.22
9.26
5
9.29
36
6
10.10
7
10.13
10.17
第一章绪论
一、教学要求
使学生了解立体裁剪的概念、起源与发展，掌握立体裁剪的基础知识，培养服装立体造型的理念，为进一步学习打好基础。
二、教学内容提要
1.立体裁剪的概念
2.立体裁剪的起源与发展
3立体裁剪的特点
三、教学重点、难点及解决方法
1.教学重点及难点：
掌握学习《立体裁剪》的意义，正确理解其特点与发展。
2.解决方法：
在立裁室结合实物讲解，便于学生理解。
四、课时安排
4学时
五、检测教学目标实现程度的具体措施和要求
实际操作
六、教学内容
1立体裁剪的概念
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。
服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。
它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
2立体裁剪的起源与发展
立体裁剪起源于欧洲。
根据苏格拉底人的“美善合一”的哲学思想，古希腊、古罗马的服装便开始讲究比例、匀称、平衡和和谐等整体效果，至中世纪，基督教强调人性的解放，直接影响到美学上，确立以人为主体、宇宙空间为客体的立体空间意识。
13世纪中期，欧洲服装经过自身的发展，并吸收、融合了外来服装文化之后，对人体的立体造型的感悟逐步加深，在服装上必须表现为三围立体造型的认识，从15世纪哥特时期的耸胸、卡腰、蓬松裙身的立体型服装的产生，至18世纪洛可可服装风格的确立，强调三围差别，注重立体效果的立体型服装就此兴起，历经兴衰、直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调夸张造型，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。
这种立体型服装的产生促进了立体裁剪技术的发展，而现代立体裁剪便是中世纪开始的立体裁剪技术的积聚和发展。
在东方，特别是东亚，由于受儒家、道家的哲学思想支配，服饰文化表现含蓄，强调“天人合一”意象，即抽象空间形式。
自中国周朝的章服至近代的旗袍、长衫，及日本的和服等，在服装构成上偏向于平面裁剪技术，而随着现代服饰文化与服装工业的发展，人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高。
而时至今日，世界服饰文化通过碰撞、互补、交融，促进了服装裁剪技术的不断提高和完善。
因此，立体裁剪与平面裁剪的交替互补使用，成为世界范围的服装构成技术。
3立体裁剪的应用范围
立体裁剪技术广泛地运用服装生产、橱窗展示和服装教学中。
3.1用于服装生产的立体裁剪
服装生产分为两种不同的形式即产量化的成衣生产和单件的度身定制形式，因此，立体裁剪在服装生产中也常常也因生产性质的不同而采用的技术方式一种为立体裁剪与平面裁剪相结合，利用平面结构制图获得基本板型，再利用立体裁剪进行试样、修正；
另一种为直接在标准人台上获得款式造型和纸样。
立体裁剪在服装生产中要求技术操作的严谨性。
3.2用于服装展示的立体裁剪
立体裁剪因其在造型手段上的可操作性，除用于生产同时也较多地运用于服装展示设计，如橱窗展示、面料陈列设计、大型的展销会的会场布置，其夸张、个性化的造型在灯光、道具和配饰的衬托下，将款式与面料的尖端流行感性地呈现在观者眼前，体现了商业与艺术的结合。
3.3用于服装教学的立体裁剪
在服装教学中，除了上述两方面的学习与运用外，应更加注重造型能力和材料的运用能力的潜能的开发，通过设计、材料、裁剪和制作等环节的研究，逐步掌握立体裁剪的思维方式和手工操作的各种技能，从而熟练地将创作构想完美地表达出来。
在教学实践中应鼓励学生拓展思维，大胆实践，从造型到材料的选择都应具有一定的独创性，同时建立造型、材料和缝制间的相互联系，并对其进行相关评价。
4立体裁剪的特点
1、直观性：
立体裁剪具有造型直观、准确的特点，这是由于立体裁剪方式决定的。
无论什么造型的款式，拿到人台上别一别、操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。
由视觉观察体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。
2、实用性：
立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也实用于款式多变的时装。
以往服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用相同的公式来裁剪，做出的服装一件件就是相似形，千篇一律，缺乏个性。
如果用立体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调剂余缺”，可以产生比平面裁剪更好的服装效果。
3、适应性：
立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。
对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。
专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。
4、灵活性：
掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。
随时观察效果，及时纠正问题，直至满意为止。
有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计，或创造某种情趣和效果。
5、易学性：
立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行的设计与操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。
5立体裁剪与平面结构的比较
5.1平面结构的优势
平面结构是实践经验总结后的升华，因此，具有很强的理论性。
平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有教强的操作稳定性和广泛的可操作性。
由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
5.2立体裁剪的优势
立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
6怎样学好立体裁剪
1、要勤于动手练习，反复实践。
立体裁剪的操作是比较易疲劳的，因为经常要站立、弯腰、蹲下、起来，重复这些动作。
手也要时常举起或是抬高，时间长了就有一种疲倦感。
所以要不怕辛苦，不厌其烦，反复斟酌，有种韧劲，才能成功。
2、要打好基础，练好扎实的基本功。
虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的，但在开始学习时，应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。
不要操之过急，或减少基本程序，有时虽然你也做出其服装造型的轮廓，但布纹的丝缕往往没摆正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误，进而打出的板型也很难准确。
3、要不断摸索，认真总结。
当你做出某一服装的轮廓时，还要继续把它变成平面的纸样，并须经过假缝试穿的检验，反复修正，才能成为经得起推敲的样板型。
这一过程要注意分析、积累立体裁剪的结果转化为平面样板经验，全面提高自己的裁剪技术。
七、本章小结
通过本章的学习，使学生对立体裁剪有个初步认识，知道什么是立体裁剪，它的起源与发展情况，掌握立裁的特点，和平面裁剪比较优势在哪里。
八、作业
1什么是立体裁剪？
它的运用范围有哪些?
2立体裁剪与平面裁剪的比较。
第二章立体裁剪的准备
使学生了解并准备立体裁剪的用具与材料，学会标识线的贴法、布纹的整理及大头针的别法，为进一步学习打好基础。
1.立体裁剪的工具与材料
2.人体模型的选择与标记
3.布纹整理与大头针别法
理解人体模型的比例、规格、用途和质量；
能够正确标记基准线，特别是标记前后公主线。
掌握整理布纹的要点，并能判断布料的经纬纱向，学会整理布纹的技巧。
给学生做示范，并安排4学时的时间让学生动手操作。
8学时
1立体裁剪的工具与材料
立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。
除此之外，还有手臂模型、打板及缝纫用具等。
1.1人体模型
人体模型是人体的替代物（简称人台），是立体裁剪最主要的工具之一。
其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。
现在使用的人体模型按用途分大致分三种：
立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。
立体裁剪使用的模型是将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化，使之更适合服装的审美和造型的需要。
其内部一般用泡沫材料充填，外部以棉质或麻质面料包裹。
就立体裁剪模型而言，又分为裸体人体模型和工业人体模型两种。
裸体人体模型基本是按照人体的比例和裸体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。
工业用人体模型是在裸体人体模型的基础上，在一些适当部位施加了人体所需要的放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。
人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；
按性别与年龄分为三种：
女装用模型、男装用模型、童装用模型。
1.2手臂模型
手臂与人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。
最外层用布料包裹，内部用棉花充填（一只手臂约用150克棉花）。
手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。
布手臂的制作
做手臂面
做手臂里并絮填充物
手臂里装入手臂面内
封袖口
装臂根布
装袖山斜长
装盖肩布
1.3工具与材料
1.3.1布料
立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型。
但一般很少直接用实际的布料进行裁剪（特殊面料除外），而是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。
薄棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。
因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。
1.3.2棉花
棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足服装造型的需要。
1.3.3大头针
大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针和线的角色。
因为细而尖的大头针摩擦力小，易于针刺，故为首选。
塑料珠头的大头针虽然细而尖，但由于头部较大，颜色各异，会影响和干扰操作者的视线，一般不宜使用。
1.3.4针包
针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的，形状近似圆形。
一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳，内部用毛发或晴纶棉充填。
1.3.5剪刀
指的是立体裁剪中的裁布剪刀。
一种是裁衣剪刀，用来剪衣料（适用9号、10号、11号）。
另一种是小剪刀，也叫镊剪，使用方便灵活，用来打剪口、剪断纱线。
1.3.6色带
在立体裁剪之前，用较醒目的黑、白或红色标线（丝带或胶带），标出人体模型的主要结构线。
在款式的操作中，用来做标记线。
1.3.7记号笔（或画粉）
在人体模型上做好造型之后，用记号笔（或画粉）作标记，其标记作为平面纸样的依据。
1.3.8滚轮
用于将布样子拷贝到纸上。
1.3.9蛇形尺
用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。
1.3.10袖窿尺
是专用尺，用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。
1.3.11软尺
用于测量各部位的尺寸。
1.3.12直尺
用于绘制直线及图形等。
1.3.13熨斗
烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。
1.3.14牛皮纸
用于制作服装样板。
1.3.15针与线
用于假缝试穿、缩缝等。
2人体模型的选择、标记与补正
2.1模型基准线的标记
2.1.1标记模型基准线的作用
模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。
立体裁剪过程中很少用尺测量，对于凹凸不同的曲面组成的人体如何准确的把握他？
单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性。
而基准线像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向，并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。
2.1.2模型基准线的标记
标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。
模型肩部的高度与人的眼睛平齐为宜。
再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：
白色的人体模型用黑色色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。
同时也可以借助一些辅助工具，例如：
小铅锤或重物、丁字尺等。
2.1.3基准线标记的部位与方法
2.1.3.1上肢人体模型的标记
上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：
前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。
1、前中心线：
自颈中心点固定带子的一端，并向下拉一直线（可在带子上系一重锤，使直线与地面垂直），当确认带子不偏斜后，将线固定在模型的表面。
后中心线：
标记方法与前中心线相同。
当前、后中心线标记后，要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。
若有差距应调至相同为止。
2、胸围线：
胸围线是胸部最高的位置。
为了保证胸围线与地面平行，可依照乳点到地面的垂直距离环绕一周定点作标记，然后把各点连接起来。
3、腰围线：
腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行。
4、臀围线：
臀围线在臀部最丰满的部位，距腰围线18—20cm且保持与地面平行。
5、颈围线：
颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。
一般胸围84cm的模型颈围约38cm。
按前、后中心点将该线制作成圆顺曲线。
6、肩线、侧缝线：
先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点。
再确定肩端点，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用带子固定。
把肩端点垂直下来的带子系上重锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，用带子固定。
7、前公主线：
自前小肩宽的中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。
并要保持其自然、均衡的线条。
8、后公主线：
自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。
腰围线以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。
9、整体调整：
基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面进行整体的观察，并调整不理想的地方，直至满意为止。
2.1.3.2下肢人体模型的标记
下肢人体模型基准线的标记部位有：
腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线等。
标记方法基本同前述。
2.2人体模型的补正
由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特征，但缺乏人体所具有个性差异。
所以在实际运用时，还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。
补正方法只能添加，即用棉花做成所需要的形状，然后再用布覆盖上面，固定即可。
2.2.1胸部补正
用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。
胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。
胸部补正也可用胸罩替代。
2.2.2肩部补正
肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。
随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。
2.2.3腰部补正
由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量，需将腰部垫起，使腰围尺寸变大。
可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。
2.2.4臀部补正
不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。
为了美观起见，臀凸部位应比实际臀位略高一些。
3布纹整理与大头针别法
3.1布纹的整理
3.1.1布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。
一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。
以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。
因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。
3.1.2整理布纹的方法
1、划出印记：
用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。
2、矫正布纹：
布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。
因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。
3、检查整理：
用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。
4、立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。
通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
3.2大头针别法
3.2.1正确使用大头针
立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需掌握的技巧之一。
了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。
其原则是：
1、大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。
2、大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。
3、别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。
另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。
只有这样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。
3.2.2大头针的别法
1、对别法：
将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。
大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果。
一般在立体取样及造型时常用此针法。
2、重叠法：
将两块布料重叠在一起，用大头针固定。
完成线是大头针固定位置的连线。
此针法适合于布料的拼接及需要平服的部位。
3、折叠法：
也称盖别法。
先将一块面料折叠后（一般为一个缝份）覆盖在另一块面料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。
这种方法可以确定完成线的位置，便于半成品试穿、做标记等。
常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。
4、藏针法：
从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内。
这种方法能显示造型完成后的缝合效果，常用于装袖子等部位。
七、作业
人模标示线贴置练习。
假手臂制作练习。
整理布纹练习。
要求：
每人将人台各部位数据测量出来，贴好标示线，正面、背面、侧面都要保持水平，将制作好的假手臂正确安装到人台上。
第三章衣身的立体裁剪
了解与掌握衣身立体裁剪的原理、操作步骤与方法；
了解制板的方法；
了解布料的使用纱向对服装成形与板型的影响；
培养学生的观察能力、动手操作能力。
1.原型的立体裁剪
2.立体裁剪中省的运用
1.教学重点及难点：
掌握胸省及变化的操作方法；
掌握衣身立体造型的手法及板型制作。
2.解决方法：
12学时
立体裁剪的基本操作程序
1、基本确定服装款式。
2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。
3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。
4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。
5、平面布样整理。
6、假缝。
7、试样修改。
8、划样、裁剪、缝制。
第一节原型的立体裁剪与制版（4学时）
原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。
它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。
胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。
立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
1原型的立体裁剪
1.1布料的准备
1、确定长度：
根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3~4cm（缝份与松份）。
2、确定宽度：
按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6~8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。
3、整理布纹：
按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。
4、标记基准线：
用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。
前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。
1.2立体裁剪操作方法
1.2.1制作前身
1、披布：
把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。
2、处理领口：
将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。
按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。
注意领口不平服处可打剪口使之贴服。
3、加放松量：
在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1cm的布量作为松量，并用针固定。
操作时要保持布纹的顺直。
4、理顺各部位：
抚平肩部，在肩端点用针固定。
然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。
由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。
袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。
我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。
确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5cm处，也可根据具体款式决定。
5、剪掉余料：
留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。
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