摄影技巧文档格式.docx
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光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。
这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。
值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？
所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光圈值和快门速度。
如果你能做到这点，相信你的摄影技术一定会有很大提高，即使见了专业摄影师，也不用低声下气的讨教摄影技巧了！
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。
选择光圈（f值）
镜头孔径
准
则
50mmf/2镜头
最大孔径
适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。
具有最小的景深。
就结像技师来讲是该镜头最差的一档
f/2
较最大孔径
适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。
景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。
f/2.8
较最大孔径小二至三级
具有该镜头最佳的结像质量。
比上述较大的孔径具有稍大的景深。
提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。
f/4和f/5.6
较最小孔径大二级
具有中等（适度）的景深。
适用于户外日光下拍摄。
具有极好的结像质量。
f/8
较最小孔径大一级
具有很大的景深。
适合于户外日光照明条件下拍摄。
f/11
最小孔径
具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。
当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。
选择快门速度
快门速度
B门
使用相机支架（如三脚架）。
快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。
适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。
如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。
1和1/2秒
适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。
适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。
1/4秒
使用相机支架。
这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。
适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
适合稳定的被摄体。
1/8秒
对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。
1/15秒
当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。
适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。
1/30秒
这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。
为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。
这档快门速度适合大多数现场光摄影。
适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。
1/60秒
这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。
对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。
在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。
使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。
适用于单反相机的闪光灯同步。
1/125秒
这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。
在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。
使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。
能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。
对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。
这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。
1/250秒
适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。
当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。
适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。
1/500秒
适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。
这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。
1/1000秒
是抓住快速动体的最佳速度。
如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。
因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。
这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
摄影知识讲座
光圈、快门篇
（二）
上次提出的问题其实就是想让大家了解自己的照相机。
那么你们看到的镜头上标示的东西是指什么呢？
例如某镜头上面标的是：
7.85-32mm
1:
2.6-5.1
前面一串数字，是表示镜头的焦距。
这个镜头的焦距是从7.85mm到32mm。
为什么镜头的焦距不是固定的，而是有一个范围呢？
这说明这个镜头的焦距是可变的，就是所谓的变焦镜头。
变焦镜头一般都是可以看到它的长度会随着焦距的变化而改变，也就是伸缩。
但是也有一些变焦镜头是看不到伸缩的，例如这种：
后面的那串数字就是最大光圈值。
什么是光圈？
下面会讲。
这个镜头的最大光圈值也是会变化的，会随着焦距的不同而变化。
例子这个镜头，就是在7.85mm的焦距时，最大光圈是2.6；
当焦距是32mm时，最大光圈是5.1。
有些高档的镜头，最大光圈是不变的，不过成本会高很多。
从大家的回复来看，基本上大家的照相机都有AUTO、S、A、P和M档，这些档位代表的意义是：
AUTO：
自动档，照相机为你决定一切，包括不够亮度的时候自动闪光，是最傻瓜的档位；
S（或者是Tv）档：
快门先决档。
你先设定快门，照相机为你决定光圈；
A（或者是Av）档：
光圈先决档。
你先设定光圈，照相机为你决定快门速度；
P档：
程序曝光档，照相机按照一定的曝光曲线自动设定快门和光圈，一般不会自动闪光；
有些照相机还有C档，这是用户自定义档，你可以按照你的习惯来设定照相机；
M档：
手动档，你自己设定光圈和快门。
这个档位完全依靠你的想法来工作，是最能锻炼摄影技术的。
照相机有镜头才能够拍摄，而拍摄是否成功就靠光圈和快门来调整，我们就来谈谈光圈和快门。
二、
光圈和快门
不管什么照相机，拍摄的时候都离不开镜头。
而镜头上都有光圈，镜头上或者机身上都有快门。
照相机的镜头就好像人的眼睛，看到了才能够拍到，太亮和太暗都不行。
光圈和快门就是用来控制这个亮度的。
我们先要明白一个原理，就是拍摄的时候，都需要一定的光线。
而这些光线的数量不能是任意的，有一个量度。
太多了，照片就会一片白，太少了，照片就会黑乎乎。
同样的量，在同样的感光材料上可以得到同样的曝光结果。
那么我们怎么来控制这个量呢？
依靠光圈和快门。
光圈就好比人的瞳孔，如果人看到光线很亮，瞳孔就会收缩，这样就可以避免太多的光线进入眼睛，相反，光线不够的时候，瞳孔就会放大，好让更多的光线进入。
光圈就等于是镜头的瞳孔。
那么快门是干什么用的呢？
用来控制感光时间的长度，就好像一个光线的闸门。
闸门打开的时间越长，曝光时间就越长。
我们来做个比喻，把要得到正常曝光所需要的合适的光线数量看作是一个一定体积的圆柱体。
图：
曝光组合：
当光圈变大的时候，也就是这个圆柱体粗一些，由于需要光线的量是一定的，这个圆柱体的长度就要缩短，而快门就是用来控制这个长度的；
如果圆柱体变细，圆柱体就需要更长，以保证这个圆柱体达到一定的体积，这就表示快门打开的时间要变长。
那么光圈的大小和快门时间的长短用什么来表示呢？
在很多单反照相机的镜头上，我们可以看到这样的一系列数值：
2.8、4、5.6、8、11、16、22……，这就是用来表示光圈大小的数值，我们叫做光圈值，用大写的F来表示，例如光圈值5.6写成F5.6，或者F/5.6，又或者写成1:
5.6，英文叫做f/stop。
当然我们不用理会这些写法的由来，知道是光圈值就行了。
光圈刻度：
光圈值的计算是根据这样一个公式的：
F=f/d
其中f是镜头的物理焦距，d是镜头的通光孔径。
由于通光孔径d越大，F就越小；
d越小，F就越大，因此，光圈值越大，表示的是光圈越小；
F越小，光圈就越大。
例如光圈值是4，镜头的亮度就比光圈值是8的时候大。
一般我们说开大光圈，其实是指把F值调小；
说缩小光圈，就是把F值调大。
记住这点：
光圈值小，光圈大；
光圈值大，光圈小。
从这里你也可以看到，光圈越大的镜头，它的直径是越大的；
焦距越长的镜头，它的长度也越大。
有时候你看到的一些“大炮筒”，就是一些焦距很长、光圈很大的镜头。
大家还可以发现一个特点，就是光圈值的排列很特别，相邻的两个数字是不按照自然数字排列的。
这是什么原因呢？
其实相邻的两个光圈值，它们的曝光量相差了一倍，我们叫做一档。
或者说，镜头中，通光的面积相差一倍。
面积相差一倍，但是直径相差的却不是一倍，而是2的平方根倍，就是1.414倍。
于是相邻的数字就取接近这个倍数的乘积，例如4的后面是4×
1.414＝5.65，取5.6。
一般光圈数值的排列是：
1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、45、64
数码相机或者是现在的自动相机，光圈值不再标示在镜头上了，而是显示在照相机的液晶屏上，同时，还显示出两级光圈值之间的分度值，例如9、13光圈等。
快门的数值又是怎样表示的呢？
快门的表示单位是秒，从1秒开始，每一个相邻数值曝光量也是相差一档。
小于一秒的依次是1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000……；
大于一秒的依次是2、4、8、15、30……。
现在的照相机也不在机身或者镜头上标示快门速度了，改在液晶屏上面显示了，同时也显示两级快门之间的中间分度值，例如1/20、1/40等。
有时为了简单，只显示15、30、60等数字。
每一次拍摄，都需要设定一个光圈和快门的数值，这个数值的组合我们叫做曝光组合。
从前面那个圆柱体的比喻也可以说明一个问题，就是如果我们需要得到相同的曝光量（圆柱体的体积不变），光圈和快门的数值是可以在一定的范围内作相应变化的。
例如我们原来使用F5.6、1/250秒的数据曝光，也可以用F8、1/125秒来得到相同的曝光。
也就是说，我们可以采用不同的曝光组合来得到相同的曝光量。
看看上面那张圆柱体的图，这两个圆柱体的直径和长度不一样，但是体积是相同的。
灵活掌握曝光组合，可以得到我们需要的拍摄效果。
例如我们有时候需要速度快一点，有时候需要光圈小一点，但是曝光量不能变化，我们就可以选择不同的曝光组合。
曝光组合有什么规律呢？
非常的简单：
光圈开大一档，快门就要加快一档；
快门减慢一档，光圈就要缩小一档。
例如，原来使用8光圈、1/125秒来拍摄的，现在使用11光圈，那么快门就要变成1/60秒。
这一节，我们要记住的是：
我们是用光圈和快门来控制照片的亮度的，光圈值越大，亮度越小，反之亦然；
同一个曝光量，我们可以使用不同的光圈和快门，也就是说可以用不同的曝光组合。
下面就是你们现在要做的事情：
1、如果你的照相机有A档，那么请用两个不同的光圈在同一个景别里面各拍一张照片（最好是拍比较近的物体，例如静物），对比一下两张有什么不同。
注意使用的两个光圈值要相差大一点，最好相差两档以上；
2、如果你的照相机有S档，请用两个不同的速度各拍摄一张运动着的物体（最好是速度比较快的物体）的照片，对比一下有些什么不同。
注意使用的两个速度最好相差大一点。
3、对同一个物体，采用两个不同的曝光组合各拍一张照片，记录曝光组合的数据（也就是光圈和快门的数值），对比一下效果看看有些什么不同。
原帖来自于网易社区:
看过了大家的作业，部分人做得不错。
当然，没做好不一定是你们的问题，是因为有些人没有选景的经验，选取的景物没法体现出不同曝光组合的区别而已。
让大家做上面的作业，主要是让大家对不同的光圈、不同的快门的使用，有个感性的认识。
知道即使是相同的曝光量，选用不同的组合，出来的效果是不一样的。
现在我们就来看看光圈和快门应该怎么使用。
光圈、快门篇（三）
在讲光圈和快门的使用之前，我们看两张图片：
（所有图片均可点击放大）
不同光圈的大小：
快门打开的过程：
（痛苦，那可是拆掉我的一个镜头拍出来的）
讲了那么多的光圈快门，是不是很烦？
现在电子技术已经让我们没那么烦了，大多数的照相机都可以自动曝光或者自动测光，照相机可以帮助你选择曝光组合。
然而，照相机是傻的，要用好照相机，还需要通过我们的控制才行，很多情况下，我们需要知道怎样选择光圈快门。
那么应该怎样去控制光圈和快门呢？
很多照相机都有“光圈先决”这个功能，也就是说，我们先选择了一个光圈值，然后照相机根据景物的亮度，使用你这个光圈值，再帮你选一个快门速度。
那么我们凭什么选定这样一个光圈值呢？
这就要说一下景深。
什么叫景深呢？
通俗的说，就是景物清晰范围的深度。
拍摄的时候，你需要某个主体是清晰的，于是照相机的焦点就落在这个主体上了。
但是，从照相机的镜头的轴线看过去，主体的前方和后方也有一部分的物体也是清晰的，这个清晰的范围，就叫景深。
主体前面的清晰范围叫前景深，后面的叫后景深。
一般来说，后景深比前景深大。
光圈的大小不仅仅可以控制曝光量的大小，还可以控制景深的大小。
知道什么叫景深以后，大家自己做一个练习：
使用同一台照相机，同样焦距的镜头，拍摄同一个物体，对焦在同一点上，使用两个以上的光圈值各拍摄一张照片，对比一下使用不同光圈值的时候，清晰范围哪一张多一些、哪一张少一些。
其实，这就是上一课我们的练习之一。
请看下面两张图：
这张使用3.5光圈：
这张使用11光圈：
再看两张近一点的：
使用3.5光圈：
使用11光圈：
我们可以发现：
使用不同的光圈，景深的大小是不一样的。
光圈大的时候，景深比较小；
光圈小的时候，景深比较大。
甚至，焦点位置不一样，清晰的范围也不一样，下面两张图，都是使用3.5光圈，一张对焦在近处，一张对焦在远处：
现在我们来归纳一下使用光圈的规律：
如果我们希望拍摄的主体前后都非常清晰，也就是说景深比较大，例如拍摄风景的时候，或者拍摄留念照片的时候，前面是人物，背后是景物，对焦在人物上，需要清晰的范围比较大，那么我们就要尽量使用比较小的光圈，例如11、16甚至22的光圈。
同时，由于后景深比较大，我们可以尽量在保持人物清晰的时候，景物也比较清晰。
如果我们只希望主体清晰，其它前后的东西都模糊一点，以便突出主体，例如拍人像特别是大头像的时候，最好就是头像清楚，背景模糊了最好，这时我们需要小景深，那么就要尽量选择大光圈，例如5.6、4光圈。
记住：
光圈大，景深小；
光圈小，景深大。
或者换一个更浅白通俗的说法：
数值小，景深就小；
数值大，景深就大。
再来看看快门的选择。
自动照相机上一般都有“快门先决”这个功能，就是我们自己选定一个快门，照相机帮我们选择相应的光圈。
不同的快门，有什么不同的效果呢？
我们看看下面这两张图：
我们看看这两张照片：
这一张的拍摄参数是：
曝光时间1/60s
光圈7.1
这张的拍摄参数是：
曝光时间1/400s
光圈2.8
同样拍摄速度相近的汽车，一张的汽车比较清晰，另一张是模糊的。
它们的曝光量是大致相同的，但是曝光组合不同。
最关键的就是快门速度不同。
快门速度高的，图像就被凝固住了，看上去清晰；
速度低的，图像就模糊了，那是因为在快门打开到关闭这个曝光过程中，物体一直在运动着，留下的影像就是变化的痕迹，于是模糊了。
于是我们得出一个结论：
如果拍摄运动着的物体，快门速度就要选择高速的。
到底要多高的速度才合适呢？
一般的规律是：
拍摄走动的人物，起码选择1/60秒以上；
拍运动着的自行车，起码1/125秒以上；
拍运动着的汽车就要1/500秒以上。
为什么要说“以上”呢？
这是因为影像模糊的程度不仅仅跟物体运动的速度有关，还跟物体运动的方向有关，跟拍摄的距离有关。
如果大家有时间，可以拍两张图片：
一张拍摄的是汽车横向运动的，一张拍摄汽车纵向运动的。
大家可以看到，拍摄横向运动比拍摄纵向运动的快门速度要更高才能清晰。
再来看下面这张图，一个物体的距离近，一个物体的距离远。
我们可以看到距离越近，模糊的程度越大，也就是说需要越高的速度才可以拍清晰一点。
快门的选择还有一个很重要、很基本的条件：
你的镜头的焦距。
我们先看看下面这两张图：
都是200mm的焦距，一张快门是1/30秒，一张是1/200秒：
同样的景物，使用同样的焦距，但是速度不同，结果也不同：
一张可以看出有手抖的现象，另一张没有。
原来从一般人手持照相机拍摄的过程中，摄影的行家们总结了一个规律，就是要保证照片的清晰，快门的速度不能低于镜头焦距的倒数，否则就很容易由于手抖而造成模糊。
意思就是说：
如果你使用50mm焦距的镜头，快门速度就要在1/50秒以上，也就是选1/60秒以上（因为大多数照相机没有1/50这个速度值）；
如果你使用100mm焦距的镜头，那就要选择1/125秒以上的速度。
这个规律是不论你拍摄什么物体都要注意的，除非你使用三脚架。
从这点上来说，三脚架是非常重要的。
用了三脚架，只要你不是拍动态物体，速度几乎是没有限制。
讲了那么多，有没有晕头转向？
其实并不复杂，我们归纳一下：
选择速度，首先根据你的镜头焦距来定，然后再看看是不是拍摄动态物体，最后看看物体运动的方向以及距离的远近，选择的标准是“宁高勿低”。
一般情况下，镜头焦距就决定了你快门速度。
使用变焦镜头的朋友，需要留意焦距是在什么位置。
简单点来说，就是焦距的倒数、是否动态物体、物体运动的方向。
其实，任何规律都是可以打破的，只要符合你的拍摄意图。
一张使用了高速快门凝固了水的动态，另一张却利用了水的流动，让水的轨迹变成了线条。
再看看不同速度的不同效果：
看完这一小节，要求大家最好用自己的照相机，再次按照：
1、光圈先决拍摄两张不同的静物照片；
2、快门先决拍摄两张不同的动体照片；
3、同一个焦距、不同速度拍摄两张同一景物照片。
这几个要求，重复以上所有图例的拍摄，亲身感受一下，在这个帖子下面跟帖。
没有这个感受，你会记不住这些规律的。
学习拍摄，重在实践。
下一节我们小结本课内容。
小结
这一节我们谈了下面这些内容：
1、照相机的种类：
数码机和传统机，便携机和单反机；
2、照相机的控制：
全自动档、光圈先决（A/Av）档、快门先决（S/Tv）档和手动（M）档；
3、照相机的光圈和快门：
光圈用来控制镜头通过的光量的大小，快门用来控制曝光的时间。
4、光圈和快门的选择：
光圈的数字大，光圈小；
数字小，光圈大。
每相邻两个光圈值，光圈相差一档。
光圈还可以用来控制景深的大小：
光圈小，景深大；
光圈大，景深小。
或者这样记：
光圈数字小，景深小；
数字大，景深大。
快门的单位是秒，每相邻两个快门的速度，曝光时间相差一档。
当拍摄速度快的物体的时候，速度就要选择高一点。
镜头的焦距长，快门的速度就要高一点，一般选择快门的速度是镜头焦距（毫米）的倒数。
我们还可以把这些规律应用在日常拍摄上：
1、拍风景的时候，尽量选择小光圈，让景深大一点，好让前后的景物都清晰；
拍人物尤其是大头像的时候，尽量选择大光圈，突出主体，虚化背景。
如果要把风景和人物都拍清楚，不要选择太长的焦距，尽量选择小光圈而速度不能太低，防止手抖。
2、拍摄动态物体的时候，速度要尽量选择高一点，速度不要低于镜头焦距的倒数。
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