《日本的和服文化》Word文档格式.docx

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貫頭

衣の構造がじつに簡単で原始的なところから、これが日本のいちばんふるい服

装だということになっている。

それゆえ、この貫頭衣はただ人々の基本的な需

要を満たすために、作られたものである。

言い換えれば、この時の服は人々に第2页

素朴な感じを与えるだけである。

どうして、奈良時代の日本人は貫頭衣のよう

なものを着ていたのか。

これは、奈良前期は生産力は低下だからであった。

人々

はただ日常生活の需要を満たすために、働いていた。

だから、服装に対する需

要がそんなに高くなかった。

それで、奈良時代の日本人はただ衣服の基本的な

三つの機能（保護、保温、活動性）に基づいて、貫頭衣のような服を着ていた

と思う。

しかし、それだけではなく、もうひとつの理由は、きっと当時の日本

人はこのような衣服の様式が好きだから、着ていたと思う。

しかも、この好き

という感じは、美意識に基づいて生じてきたわけである。

つまり、たとえこの

ような古い衣服としても、日本人の原始的な美意識に満ちあふれる。

奈良時代は中国の唐時代の盛期に当たる。

遣唐使により中国の文化が輸入さ

れた。

また、中日交流が日々に頻繁になっていたにしたがって、奈良時代の服

装は唐時代の服装に深い影響を与えられた。

それなので、奈良後期に、ゆった

りしたシルエットが誕生した。

女性は長い袖と裾のものをはおる形できものを

着ていた。

これは、今の和服の原形だと言える。

『続日本紀』によると、７１９年に行った政策に記述の中に、「初令天下百姓

右襟」という文がある。

「初令天下百姓右襟」の意味は、すべての人々は衿のあ

わせ方を右衽（うじん）にしなさい、という意味である。

すなわち、エリは左

前から右前のような形になってきた。

言い換えれば、アケクビからタレクビ②に

変わってきた。

日本で和服をなぜ右前にするのか、またいつから右前にするようになったの

かについては、諸説がある。

時期については、『続日本紀』（しょくにほんぎ）

によると、７１９年に、全ての人が右前に着るという命令が発せられた。

一説

によると、昔、武士が刀を腰に固定させて携帯していたことと、多くの日本人

の利き手が右手だった、という２つのことが最初の原因であるという。

現在の

日本で右手が利き手の人が多いことは事実である。

右利きの武士は、右手で刀

を抜きやすいように、腰の左側に刀をさす。

いざ戦闘が始まり、刀をさやから

抜こうとするとき、もし和服を左前（右前の逆）に着ていた場合、抜こうとし

た刀が右の衽と胸の間に入ってしまい、刀が引っかかってしまうことがある。

抜こうとした刀が服に引っかからないように、和服を右前に着るようになった

のだという。

左前にして着たために、抜こうとした刀が服に引っかかり、すば

やく刀を抜いた敵に殺される可能性も十分考えられる。

このような説があるわ

けだが、この右前にする理由から、左前から死が連想されるようになったので

はないかという説もあり、また、このことは死者を葬るときに着せる和服は左第3页

前にするという風習と無関係ではないという説もある。

しかし、この命令が発せたのは、唐に学んだ時である。

だから、右前の理由

は唐の服装は右前であるので、「初令天下百姓右襟」という命令を公布したと思

う。

これから見ると、日本に影響を与えたのは、唐時代の文化だけではなく、

人々の美意識も影響された。

言い換えれば、唐時代の人々の美意識と奈良後期

の日本人の美意識とはある程度に同じであると認められる。

これに基づいて、

奈良時代の日本人は唐時代の服装を真似した。

特に、和服の襟ぐりへこむ設計からみえる。

この設計は、首の肌のきめ細く

て柔らかさと細長さを表すことができる。

それと同時に、日本人は首に対する

特有の感じを表われる。

だから、美意識は和服に凝縮されることも言えよう。

しかし、この似ていた美意識は唐の強く盛んでいることに基づいた。

言い換

えれば、もし唐は当時の東洋の一番強国ではなかったら、日本人は決して唐の

服装を真似しなかったと思う。

そして、このまねは奈良後期生産力の進歩に基

づいた。

経済が発展し、余裕があるというわけで、美に追求することができる。

奈良後期の美意識はこれに基づいて現れた。

このように、奈良時代に、前期と後期によって、人々の美意識は二つの段階

に割ることができる。

前期は素朴で、後期はちょっと華麗の方に変わった。

し

かし、全体からというと、奈良時代の美意識はやはり素朴なものである。

これ

は、奈良時代の服装の様式から見える。

２平安時代

平安時代に、菅原道真により遣唐使が発されると、国風文化③が盛んになった。

つまり、平安時代も日本の国風時代といえる。

今の服装は同じように漸く外来

の影響を解放して、ある贅沢な美と精緻の特色を成育し出す。

たとえば、服装

の色は多様化になってきた。

袖も広くて大きくなってきた。

時代天皇年代命令の内容

奈良元明和銅元年衣の袖口の広さを八寸以上一尺以下にせよ

奈良

光仁

宝亀二年

袖口の広さが五位以上は一尺、六位以下は八寸、

女はこれに準ずとあり、元明のころと全く変わっ

ていない。

（女の袖口は大体八寸程度ということ）

平安文徳九世紀半ば袴のすそ口と袖口とはおなじ広さにせよ

平安一条長保三年（十

世紀初め）

袖のひろさ一尺六寸、袴の広さおなじくこれに準

ず

以上の表から見ると、日本の和服は唐時代の服装のゆったりした袖が受け続

いたことがわかった。

“寛”の容量はかなり大きい。

服飾は広ければ広いほど、

人間の体は抽象になる。

そうすれば、ただ具体的な体躯を隠しただけではなく、

人間の性格も隠した。

視覚から見る深さの認識上に、人間の視線は一ヵ所の比

較的な小さい地域に集中すると、焦点以外のものはぼんやりしている。

また、

ゆったりしている服装は人間の視覚焦点を引きつけやすい。

なぜなら、もし周

囲のイメージはあいまいになったら、人間のイメージは高くて大きくなったか

らである。

いわゆる、国は小さければ小さいほど、人々は負けず嫌いという考

え方がある。

だから、ゆったりした服装を通して、自分雄大なイメージを表現

する。

さて、現在、平安時代の庶民の衣服についてはよく分かっていない。

ただ庶

民は質素なきものに細い帯を締めた姿であったことだけわかった。

それゆえ、

ここに研究していないつもりである。

が、周知の通り、平安時代に、貴族に女

子は十二単④を着用していた。

たとえいくつの袿は同時に着ているときとしても、

表衣の色もぼうっと見える。

そこで、ぼんやりしている美観を人に与えられる。

それと同時に、十二単の衣はきちんと着ているので、ある規律の美を形成した。

これから見ると、日本人の美意識はわずかにわかる。

すなわち、抽象的な美も

好きだし、本当で緻密に自然世界の美観を繁栄されることも好きである。

３江戸時代

江戸時代になると、一層簡略化され、肩衣と袴とを組み合わせた裃が用いら

庶民の文化として小袖が大流行した。

歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵

と浮世絵で役者の服装が紹介されると、庶民の装いはさらに絢爛豪華なものと

なった。

これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようと

したが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地

味だが、実は金のかかっているものを好むようになった。

この時代に、帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。

和

服を体に結わえ付ける道具から、やっと帯が装飾的にも重要な位置を占めるこ

とになった。

つまり、帯がなければ、端正な和の美になくてはならない。

最初の帯は細長いものを腰の前で結んだ。

桃山時代以後、前で結ぶようにな

った。

なぜなら、そうすれば、ファッションだと考えているからである。

江戸

初期に、帯は幅二寸五分、現在の腰紐をちょっと太くしたようなものを腰に結

んでいた。

結び方にも決まりではなく、前後左右好きなところに結んで垂らし第5页

ていた。

江戸中期になってようやく、歌舞伎の流行により、女性が女らしさを

強調するために幅の広い帯を背中で絞めるスタイルを考えた。

その優雅な姿が

あつという間に町の女性に広がり、柄や結びのパリエーションが考案されて、

現在の帯の原形ができ上がる。

元禄年間になると、日本人は余裕があったので、帯の幅が五六寸になった。

そして、帯の裏を入れた。

したがって、結びも大きくなってきた。

もし、前で

そのような大きい結びがあったら、仕事もしにくいし、視線も妨害している。

また、総体の美も破壊した。

それゆえ、後ろで帯を結ぶようになった。

ところ

で、もっと美しくなるために、結び方を研究し続けている。

今、結び方は約２

８７種類がある。

たとえば、お太鼓結び、立て矢結びなどがある。

“…このよう

な女として、こぼれんばかりの高島田にゆいあげ、匂うがごとぎ振袖姿で、眼

を伏せ、膝をそろえ、つつましやかに指をそらせて茶をすすめているのだ。

そ

のとき、空間に突き出た立て矢結びの帯は言わんかたなく艶に、ふしぎな魅力

をおびてくるのである。

…”（『服装の歴史Ⅱ．キモノの時代』）この例を通して、

日本人は帯に対する好きな感じを見えかたくない。

帯を結んでいる女は、女ら

しいと思っている。

また、お太鼓帯の結び目は、からだを壁に見立てた織物の

展示会であって、人々はその加工品の美しさだけに見入るのである。

だから空

想は全く自由である。

もしも重さに耐えられたら、人間のからだの何十倍の高

さにでも装飾をつみ重ねることができる。

ただ、支点が生きている人間だから、

耐えられる範囲内で空想をおさえているにすぎない。

このように、次のことがわかった。

和服の帯は江戸時代初期までに幅１０ｃ

ｍ程度の細い物であった。

紐が使われることもあった。

ところが、平和な時代

が長期に渡り、また華美を競う風潮と相まって、女性の帯は時代が下がるごと

に長大化が進んだ。

つまり、帯にも日本人の美意識を凝縮していると言える。

もちろん、この変化は、日本の経済の状況にも関係がある。

この点は、江戸後

期の鎖国政策により、庶民は木綿製もしくは麻などの衣服を着用したから見え

る。

ここで、詳しく説明しないつもりである。

４戦後

昭和1945年の終戦後、

第二次世界大戦が終わった１９４５年以降の女性たちは、空襲がなくなった

ので、所持していたが着られなかった和服を着るようになった。

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しかし、和服が高価であり着付けがわずらわしいことなどが原因となったか、

安価で実用的な洋服の流行にはかなわず、徐々に和服を普段着とする人の割合

は少なくなっていった。

ただし、１９６５年から１９７５年頃までは、和服を

普段着として着る女性を見かけることが多かった。

その頃に和服の人気を押し

上げ、流行させたのはウールで仕立てられたウール着物である。

ウール着物は

色彩が美しく、カジュアルで気軽に着られる普段着の和服として日本中の女性

の間で流行となった。

しかし、その後も和服ではなく洋服を着る人の割合が増

え、呉服業界⑤は不振に追い込まれた。

呉服業界が、販売促進の目的で、種々の

場面で必要とされる和服の条件というような約束事を作って宣伝した。

この結

果、庶民は「和服は難しい」というイメージをより強く持つようになった。

こ

の結果、呉服業界はさらに不振になり、反物など織物生産を担う業界の倒産が

相次いだ。

１９６０年代までは自宅での日常着として和服を着る男性も多くいたが（１

９７０年代までの漫画での描写からも伺える）、次第に姿を消していった。

１９６０年代の欧米の文化人やロックミュージシャンの間では、東洋的な思

想や宗教が流行したことがあり、中には着物（あるいは着物に似せてデザイン

した服）を着る者も見られた。

ロックギタリストのジミ?

ヘンドリックスなど

が代表例。

平成

女性には「ギャル浴衣」などが登場し、女性にはファッションとしての和服

が一定の浸透を見せている。

特に浴衣は様々な色が登場し、デパートなどは開

放的な水着ファッションと、隠して魅せる浴衣という二本柱で夏の商戦を仕掛

けている。

ファッションとしての浴衣は一部の男性にも着られているが、女性

ほど一般的なものではなく、作務衣?

甚平が一部の男性に普段着として親しま

れているほかは、日常的に和服を着る男性はほとんど見かけなくなっている。

このように、現在、日本人は普段洋服を着ているが、和服はほとんど着てい

ないことが分かった。

なぜなら、和服は美しくないと思っているではなくて、

きると不便だと思っている。

一方、大切な儀式に、日本人は相変わらず和服を着ている。

現在の女性用の

正装の和服の基本はワンピース型であるが、女性用の袴は女学生の和服の正装

の一部とされる。

明治?

大正時代に、学校で日常的に着る服として多くの女学

生が女性用の袴を好んで着用し、女学生の袴姿が流行したことが、日本の文化第7页

として定着した。

そのため、現在でも入学式?

卒業式などの学校の儀式で袴を

正装の一部として好んで着用する女学生がいる。

現在の女性用の正装の和服に

は、黒留袖、色留袖、振袖、訪問着、喪服などがある。

黒留袖?

色留袖?

振袖?

訪問着のいずれにも絵羽模様（えばもよう）がある。

小さなパターンが反復さ

れた模様ではなく、和服全体をキャンバスに見立てて絵を描いたような模様が

絵羽模様である。

絵羽模様は、裁ち目のところで模様がつながっている。

裁ち

目のところで模様がつながっていないと、それは絵羽模様ではない。

訪問着は、基本的におめでたい儀式で着用される。

留袖には、

黒留袖と色留袖がある。

黒留袖は、既婚女性用の正装である。

色留袖は未婚、

既婚、共に着られる。

場合によって、魅力を現れるために、違う和服を着ている。

これと美意識と

は、密接な関係があるだと思っている。

言い換えれば、美意識があれば、さま

ざまな和服を選択し、着ている。

結論

以上のように、時代によって、和服が変化したことが明らかになった。

素朴

な様式から豪華になって、また、素朴に戻った。

そして、大切な儀式で着る服

装になっている。

しかし、普段着慣れていないにもかかわらず、民族衣裳とし

ての和服が生きてきた歴史は、晴れの場に立つ若い女性に、少なくとも近世以

降の伝統美の格調を加え、その装いに身を委ねてあることの満足と安らぎをあ

たら与えてくれるからである。

確かに、時代によって、和服が変化してきた。

全般から見れば、各時代の変

化は三つのことと関係がある。

一番目は、強国に学ぶことである。

すなわち、

奈良·

平安時代に唐時代に学ぶこととか、明治時代に、西洋の資本主義国家に学

ぶことである。

ただ制度のみに影響されていたではなく、美意識にも影響され

これは、和服は唐時代の服装と似ているから見える。

また、明治維新

以後、洋服を着始めているも見える。

二番目は、日本当時代の経済状況、つま

り、日本人は余裕があるかどうかということである。

これは、当時代日本人の

服装から見える。

貧乏なとき、素朴な服を着ていた。

そして、余裕があるとき、

豪華な服を着ている。

全般的に、経済は美意識に深く影響されると思っている。

そして、一方から見ると、強国に学ばなかったとしたら、経済状況とは密接な

関係がある。

もし、強国に学ばなかったら、経済が発展しなかった。

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また、日本の和服の魅力は、女体の美しさをあらわに示すものではない。

女

体を包むことによって、体の形の優しさを、風情として匂わすところに魅力が

ある。

また、女が和服に執着するのに、たぶん貪婪な欲望からばかりではなく、

和服が女の優しさを最も美しい形に表すことの可能な魔術的な衣服であったか

らなのである。

“…私は今でも鮮やかに、初めて幅広の帯を、お太鼓に結んだ日

の感銘を忘れはしない。

…”（『きもの随想』）とも書く、やんわりと身を締める

幅広帯の感覚は、不思議な束縛感の快さと、三尺帯を結び下だげているときと

はまるで違った裾さばきの重厚さに、和服であることの実感がずしりと心にし

みてくる思いであった。

女だけではなく、男もこれが好きだと考えている。

女らしさは和服の変化の

中にひとつの変えないものである。

言い換えれば、女らしさも美意識に影響さ

れている。

これは三番目のことである。

このように、日本人の美意識は大体明らかになった。

抽象的な美も好きだし、

本当で緻密に自然世界の美観を繁栄されることも好きである。

また、女らしさ

を現れることも好きである。

ここで、和服と美意識との関係については研究していた。

しかし、ただ一方

面だけ研究しているので、まだ不十分ではないと思われる。

足りない部分は今

後に、ほかの視点から研究していきたいのである。

注

①貫頭衣とは、ただ一枚の布の中央にちかいところに穴をあけて首を通したものだ。

②タレクビを「からころも」と呼び、「から」に唐からの字を当てたのは、奈良·

平安朝時代の日

本人が唐とう「当時の中国の名」の文明を賛美していたため、美化する意味でやった。

③9世紀末に遣唐使が停止されたが、この頃から10世紀の初め頃にかけて日本独自の文化が発展した。

中国の影響が強かった奈良時代の文化（唐風）に対して、これを国風文化と呼

んでいる。

現在まで続く日本の文化の中にも、この流れを汲むものが多い。

唐風の文化を

踏まえながらも、日本の風土や生活感情にあった文化である。

④十二単とは、単の上に袿を重ね、その上に唐衣と裳をつける服装のことである。

⑤呉服業界とは、和服?

反物の生産?

販売の産業のこと。