襦裙简易裁法转文档格式.docx

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下面要介绍的是后中补量法

步骤一：

开剪前首先要掌握以下几个数据：

胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：

指衣服的胸围而非人体的胸围。

它等于人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。

如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：

S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：

从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。

肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。

长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。

现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：

S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：

从后颈点量到腰部最细处。

现代参考尺寸：

S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：

可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。

如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽：

随个人喜好自定。

至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：

但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。

如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：

止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。

如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：

2~3CM。

步骤二：

开格，剪出一块方形的布料或纸样（图

（2））。

如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。

开格的大小为：

长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；

宽=（衣长+下摆止口）×

2

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图

（2），说明如下：

肩袖线：

是襦前后部分的中分线（或者说对折线）

1/4胸围线：

这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线：

这条线确定衣服的宽度

背长线：

确定腰的位置

胸围线：

这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：

净胸围/6+7CM

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步骤三：

画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。

衣身与袖子下方的线：

如图所示。

袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。

这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。

须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。

后中线：

后背正中的线。

把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线：

画法如图。

AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；

M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；

N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。

但是，AB长度&

lt;

1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。

后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。

图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。

B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。

注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线：

在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

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步骤四：

把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

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步骤五：

剪出衣片。

把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。

图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

步骤六：

画出第二块衣片。

把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七：

剪出领边与袖缘（图略）。

领边的长=图（3）中领口线的长度×

2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×

2。

袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×

襦的剪裁完成。

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二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。

裙腰两侧有系带（如图（6）。

裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。

汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。

现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

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下面介绍裙片的裁法。

这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，个人觉得这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁

开剪前先掌握以下数据：

腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

腰围（或上胸围/下胸围）：

需要哪一个数据视基本款式而定。

裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。

应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：

=腰围（或上胸围/下胸围）×

1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。

其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。

褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。

但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。

裙长：

由款式决定。

但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。

开格并剪好。

开格大小如图（7）。

开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。

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放摆（如图（9））。

沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。

这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线（如图（10）。

注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

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画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。

一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。

用纸样在布料上裁出所需的裙片数。

裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。

裁出裙腰。

裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。

裙腰的宽度自定。

注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。

但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的款式）。

完成。

在网上找到的我个人太喜欢了

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