DNA色彩Word文档格式.docx
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司推出了第一支染膏。
半个世纪以来，科学生产技术在美发行业被广
泛运用，并不断得以改进和提高。
2、染发产品的分类
A、植物性
颜色品种较少；
染色效果不自然；
不会伤害皮肤和身体。
B、金属性
颜色单一，长期使用会造成色素沉积，使头发变干变硬，难于处
理；
颜色暗哑，不自然；
染后发质含金属成分，影响烫发及染发
的效果；
所含金属成分会致癌，影响身体健康。
C、有机合成性
颜色品种较多，可相互调配；
染后效果自然；
唯一的缺点是对皮
肤敏感的人士（1%）会有刺激作用；
这类产品包括：
暂时性
半永久性
氧化半永久性
氧化永久性
附：
附：
四类产品特性对照表
性质双氧乳渗透性/光泽持久性特点
暂时性----只黏附在头发的表皮鳞
片上；
没有光泽
1次洗发不会改变头发的天然
色素；
不会伤害发质。
----渗透至表皮层的鳞片缝
隙中；
光泽较强。
6~8次洗发只能染深不能染浅；
只能覆盖30%白发。
氧化半永久性1.9%
4%
渗透在表皮层之下，皮
质层之上；
光泽度强。
10~20次洗发只能染深不能染浅；
只能覆盖50%白发。
6%
9%
12%
完全渗透在皮质层当
中；
光泽度极强。
直至新生发
根长出2~3cm
需要进行发
根补染。
可以使头发内部的自
然色素变浅；
可以染深也可以染
浅；
可以百分之百的覆盖
白发；
颜色之间可以互相调
配
★毛发的基础知识
头发的结构
每根头发一般有三层：
表皮层——鳞片状层
皮纸层——纤维束层
髓质层——髓心层
A、表皮层
约占头发的13%；
每根头发是被6~12层半透明的鱼鳞状的鳞片所围绕着；
表皮层把内层头发围绕着；
保护头发抗拒外来的伤害，如机械式的破坏；
表皮层有鳞片覆盖着，可以反射有害的射线；
头发表皮层处于完全健康的
状态时，反射光线，头发有光泽，过多的梳刷会造成表皮层的损伤，有时
是质量低劣的工具和用品造成的；
头发湿润时，表皮鳞片掀开，膨胀而易
受到伤害，此时头发是5~10倍的敏感；
错误或不良的处理会造成表皮层
的损耗；
表皮层决定头发的光泽度和柔顺度。
B、皮质层
约占头发的85%；
由氨基酸链缠绕而成；
决定头发的颜色、水份、弹性、
韧性和张力；
喊有大量的蛋白质，呈纤维状；
存在大量的天然色素粒子，
决定头发的颜色,头发里包含的两种色素粒子：
彪麦拉宁——红黄色素粒
子；
优麦拉宁——黑褐色素粒子
彪麦拉宁：
通常分子较小，外观也和优麦拉宁不同，是形
成金黄发和红发的主要色素
优麦拉宁：
深褐色近乎黑的色素粒子，它的多少接顶头发
的深浅度。
决定头发的水份，衣服在干发状态下含有大约25%的水份，湿润的头发约
含有超过30%的水份；
氢链锁、硫链锁和盐链锁决定了头发的形状、弹性
和强度：
氢链锁：
暂时性的改变，因为水的影响而被“打开”，而当头发被吹干后，
它们会再次重组。
然而，这个新的形状只是暂时的改变，它们再
被打湿时，其形状又会被改变。
硫链锁：
是指打开的硫链锁改变了形状后再被重组的效果。
不会因水的影
响而被打开，只有化学品才能使其改变。
盐链锁：
补充水份。
一根健康的头发可以承受约100g的重量而不会断掉。
C、髓质层
约占头发的1~2%；
不规则的海绵状物体；
髓质细胞之间有气泡；
多数动
物毛内都含有髓质层；
对头发本身作用不大，细幼头发中，往往没有髓质
层。
头发的组成及性质
＊头发的只要成份中的97%是角蛋白质（氨基酸结合）；
＊头发的性质分为质感和密度的部分；
＊质感分卷发、直发、厚发、幼发和粗发；
＊密度是决定头发的数量；
＊数量和粗细会因为人种、色素、发质的不同而不同。
发色金黄棕色黑色红色黑色
人种白种人西方人黄种人红番人黑人
数量14万11万10万9万12万
粗细0.04~0.060.05~0.070.07~0.100.05~0.070.04~0.06
头发的生长周期
A、生长期
大约有85%的头发是处于生长期；
每根头发每天可生长0.3mm或每
月1~2cm；
平均每根头发的寿命大约在3~6年；
生长期内，毛根通过微
血管与自体的循环系统连接着，通过微血管，毛根获得营养，包括氨基
酸的输送每根头发每天可生长0.3mm或每月1~2cm；
平均每根头发的寿
命大约在3~6年；
生长期内，毛根通过微血管与自体的循环系统连接着，
通过微血管，毛根获得营养，包括氨基酸的输送，在毛乳头里，细胞不
断的分裂，胚胞不断的分裂出以蛋白质为主的细胞；
毛囊里的细胞不断
的往上推进并逐渐硬化，这个过程也称做“胶元化过程”；
毛囊里的细胞不断的往上推进并逐渐硬化，这个过程也称做“胶元化毛
囊里的细胞改变其形状，并同时有颜色，有色素胚胞形成的色素粒子赋
予头发的自然颜色
B、转换期（过度期）
只有1%的头发是处于转换期的；
生长期之后，头发开始进入转换期；
它可以维持3~4个星期；
胚胞的细胞分裂也终止，发根开始萎缩成细条
化直至发根“平段化”。
C、更新期（静止期）
大约有14%的头发处于更新期；
可以维持3~4个月；
萎缩的头发发根渐渐往上移动至皮脂腺的通口处，也可能被听一毛囊内
新生的头发推挤而脱落；
在更新期里，毛囊内会有一根新的头发开始其新的生长周期。
2、亚洲人与欧洲人、非洲人头发的区别
头发的生长方向：
亚洲人头发的生长方向角度为90度，所以亚洲人理平头头发能竖起来；
欧洲人头发的生长方向角度为45度，所以他们理平头竖不起来，容易
整理；
非洲人头发的生长方向角度为15度。
头发的横切面：
亚洲人头发的横切面呈圆形，所以看起来头发较粗；
欧洲人和非洲人则呈椭圆形，所以较细；
亚洲人的头发皮质层中的天然色素粒子多呈黑色、棕色，色素粒子且
比较小；
而西方人色素粒子较大，且多呈红、金色欧洲人头发的生长
方向角度为45度，所以他们理平头竖不起来，容易整理；
非洲人头发
的生长方向角度为15度
而西方人色素粒子较大，且多呈红、金色。
★染发理论
1、光与颜色的关系
·
不同的光线反应出截然不同的颜色效果；
白色折射所以的光线，黑色吸收所有的光线，红色吸收除了红色
以外的所有光线；
漂亮的颜色只有在日光下才会最真实亮丽。
2、色度、色调及色板
A、色度
也叫色深。
指头发颜色的深浅程度，也称为基色；
颜色的深浅取决与头发中色素粒子的密度；
数字越大，颜色越浅；
数字越小，颜色越深；
亚洲人头发的基色约有80%为3度色，10%为2度色，10%为4度色
B、色调
色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。
C、色号
色板上表示颜色的数字叫做色号，编码的格式为“数字”+“·
”
或“/”+“数字”。
其中“·
”或“/”仅做分隔符号，没有实际意义。
“·
”或“／”前
面的数字表示为这个颜色的色度，“·
”或“/”后面的第一个数字
代表主色调，第二个数字代表副色调。
只有一个数字的就是只有主
色调没有副色调。
D、色板
在色板上色度及色调通过坐标来表示。
竖坐标（色度）
一般威娜
┃１０——极浅金110/0——最浅亚麻色
┃９——浅浅金99/0——极浅亚麻色
┃８——浅金88/0——浅亚麻色
┃７——金77/0——中亚麻色
┃６——深金66/0——深亚麻色
┃５——浅棕55/0——浅褐色
┃４——棕44/0——中褐色
┃３——深棕33/0——深褐色
┃２——十分棕22/0——黑
横坐标（色调）
━━━━━━━━━━━━━━━━━→
０１２３３４４４５５６６７８
自灰闷黄橙铜艳紫紫巧蓝
然青红红克
色色色色色色色色色色色
３、彩的原理（色轮）
A、原色
原色有三种：
红、黄、蓝。
色彩学里成这三个颜色为“三原色”。
这三个颜色是纯色，不能靠混合其他颜色来形成，是自然界中基
本的颜色！
B、次色
次色是由两种原色等比例结合形成的：
红+蓝=紫红+黄=橙蓝+黄=绿
原色和次色又叫做调彩或工具色。
C、原色和次色之间可以用色轮显示出颜色与颜色之间的关系；
在色轮上相对的颜色混合在一起可以相互抵消变成近乎44/0的
棕色，我们把这种颜色叫做调和色。
比如绿色抵消红色，橙色抵
消蓝色，紫色抵消黄色。
D、调彩
是一种纯粹的色素
用来加强相对应的色调
或用来抵消染发后的不理想效果
属于半永久性
使用按照厘米计算：
目标色色度越浅，调彩的用量越少；
目标色色
度越深，调彩的用量越多
注意：
染发操作当中，抵消色的量不能超过目标色的1/4！
４、双氧奶
双氧奶的作用：
1.双氧奶具有双重氧化的功能；
2.氧化头发的自然色素；
3.氧化组合人造色素。
双氧奶的使用：
６％（２０度）双氧奶——染深；
同度染；
；
染浅１～２度。
９％（３０度）双氧奶——染浅２～３度。
１２％（４０度）双氧奶——染浅3～4度。
双氧奶的氧化时间；
６％（２０度）——３５分钟
９％（３０度）——４０分钟
１２％（４０度）——４５分钟
双氧奶只能拉浅天然色素，不能拉浅人造色素。
５、漂粉、褪浅膏
Ａ、漂粉既能去除天然色素又能去除人造色素，能够清除不满意的
色调及修正不均匀的染发，对头发损伤大。
Ｂ、褪浅膏只能去除天然色素，帮助拉浅色度、容易控制，去色均
匀，对头发损伤小，光泽好，可以掺合目标色使用。
漂粉的使用标准是：
1）、漂粉＋６%双氧奶——漂浅2~3度
2）、漂粉＋9%双氧奶——漂浅3~4度
3）、漂粉＋12%双氧奶——漂浅4~5度
褪浅膏的使用标准是：
1）、目标色+褪浅膏+6%双氧奶——褪浅1度
2）、目标色+褪浅膏+9%双氧奶——褪浅2度
3）、目标色+褪浅膏+12%双氧奶——褪浅3度
6、氧化染发的基本作用原理
<
膨胀/软化——渗透——氧化组合>
氧化染发过程中，膨胀/软化和渗透可能是同时，也可能是按照先后
顺序进行的。
1）膨胀/软化
头发是透过碱和水的作用而软化的；
与此同时，碱促成氧化作用；
在使用过程中，氨和水随着起挥发而逐渐失去效用
2）渗透
当头发处于膨胀/软化的状态下，染发色素分子渗透进入头发层；
3）氧化组合
染发色素分子的组合成一体称之为组合
色素分子及有机化学化合物，透过氧化作用，组合成为色素粒子。
★染发操作
１、头发容易褪色是什么原因？
１）、发质的原因：
良好的发质是亮丽颜色的基础。
在发廊，有些美发师
为了追求快速着色效果和经济效益，随意增加双氧奶的用量、不按
照比例进行科学调配等等，从而导致顾客发质的受损
受损发质：
经过剧烈漂浅、强烈的烫发或拉直、头发的高温处理、经
常游泳、风吹日晒、沙性多孔性发质等，在染发后会造成颜色不持
久，容易褪色；
牢记：
头发是美发师的衣食父母！
保护发质是我们的职责
２）、操作的原因：
规范的操作是理想颜色的前提！
*调配比例；
*氧化时间；
停放时间
３）、染后护理：
良好的染后护理是颜色持久的保障！
*家庭护理：
洗／护分开（单洗单护）
染后香波、护发素
*发廊护理：
定期局油（锁色局油）
定期修剪
４）、生活环境：
日益恶化的大气环境和顾客的生活、工作环境都容易
是染后的头发
2、一个最简单的染发程序
１、观察发质，判断基色；
２、决定计算底色与目标色之间的色度差，是染深还是染浅？
３、依据色度差决定施放技巧：
分为几次施放？
４、依据色度决定应该使用哪一种双氧奶：
６％、９％还是１２％？
５、施放，正确的操作方法及合理的停放方式及停放时间；
６、乳化冲水彻底洗发。
3、染前不洗发
头皮上的自然油脂和汗腺分泌物形成的酸罩，可以有效的保护头皮不被
染上颜色；
洗后的头发含有30~35%的饱和水，会降低双氧奶的浓度，影响着色效果；
染发结束后，适当的进行乳化有利于清洗干净头皮上残留的染料
4、染深
染深是最基本的染发操作。
施放技巧：
从发根至发梢依次施放；
双氧奶：
只能使用6%的双氧奶（因为头发不需要拉浅色度用6%的双
氧起到氧化的做用就可以了，这样的头发一般都是受损或极度的）；
调配目标色+低一度基色+同色系工具色：
6%双氧
0.7份+0.15份+0.15份：
6双氧
1:
0.8
停放时间不少于40分钟
5、染浅1-2度
配比例：
目标色+同度基色+同色系工具色：
6%（9%）双氧奶
1：
1
停放时间：
不少于40分钟
6、染浅2-3度
调配比例：
目标色+同度基色+同色系工具色+9%（12%）双氧奶
7、染浅3-4度
染膏+12%双氧奶
1、2
染发不易褪色的调配方法
染发时我们要知道目标色的色系的色度度这样才能把颜色做的纯正而且
不易褪色）
1）棕色系的调配方法（5度）（巧克力色）
目标色+同度基色+6.11：
12%双氧
0.7份+0.2份+0.1份：
1:
1
2）红色系的调配方法（6度）
调配目标色+同度基色或低一度基色+工具红色+工具紫色：
0.7份+0.15份+0.1份+0.05份：
12双氧
3）橙色系的调配方法（7度）
目标色+同度基色或低一度基色+工具橙色+：
4）黄色系的调配方法（8度）
目标色+同度基色或低一度基色+工具黄色+：
5）亚麻绿系的调配方法（8度）
目标色+同度或低一度基色+工具绿色+漂粉：
0.7份+0.15份+0.05份+0.1份：
停放时间不少于40分钟1:
1.2
6）亚麻灰色系的调配方法（8度）
目标色+同度或低一度0/88：
9/11+0/88+漂粉:
12%双氧
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0.75份+0.1份+（0、1+0.05）：
7）紫色系的调配方法（5度）
目标色+同度基色+3/66+工具紫：
0.7份+0.1份+0.1份+0.1份：
8）闷青色系的调配方法（8度）
目标色+0/22+0/88：
8/2+0/22+0/88:
0．85+10克+5克:
8、补染的注意事项
首先查看底色确定目标色，在色板上找一个最接近现在底色的色膏来做
目标色，用最传统的操作方法来做，待补染的头发颜色的色度和色调基
本一致时冲水洗发。
调配方法：
目标色+双氧1:
1（双氧的浓度取决于色度的大小）
9、白发覆盖注意事项
白发覆盖时应该注意以下问题：
A、染膏用量必须充足
白发没有色素，所以必须有足够的色素粒子来填充，以求达到色素饱
和、颜色持久的目的。
B、氧化作用时间必须充分
只有充分的作用时间，色素才可以充分的氧化组合颜色才可以持久；
氧化时间不足，会造成颜色着色量不足，染发过程中，有些美发师随
意缩短氧化时间，这是造褪色快的基本原因。
C、涂抹必须做到均匀，头发是360度所以必须做到头发的每个角度的
色膏的含量
D、白发多和少都应该按照有白和没有白发来做，以往失败的原因多数
是因为传统的理论白发少用基色的量就少，白发多用基色的量就大。
10、白发覆盖调配方法
1）7度黄色的调配方法（两次全头施放）
（1）目标色+6.0：
0.3份+0.2份：
2
全头施放不需要加热停留35分钟后不需要冲水直接再上第二次
（2）目标色+6.0+同色系工具色：
0.6份+0.3份+0.1份：
2：
2）7度橙色的调配方法（一次全头施放）
目标色+6、0+4、0+工具红：
0、6份+0、2份+0、15份+0、05份：
3）6度橙色的调配方法（一次全头施放）
目标色+6、0+4、0+工具红：
0、65份+0、1份+0、2份+0、05份：
全头施放不需要加热停留45分钟后冲水洗发
4）7度红色的调配方法（一次全头施放）
目标色+6、0+4、0+工具红+工具紫：
0、6份+0、15份+0、15份+0、05份+0、05份：
5）6度红色的调配方法（一次全头施放）
6）5度红色的调配方法（一次全头施放）
0、6份+0、1份+0、2份+0、05份+0、05份：
7）5度棕色的调配方法（一次全头施放）
目标色+6、0+4、0+7、11：
0、6份+0、15份+0、15份+0、1：
8）6度棕色的调配方法（一次全头施放）
目标色+6、0+6、11：
0、6份+0、2份+0、2份：
9）4度棕色的调配方法（一次全头施放）
目标色+4、0+：
0、6份+0、4：
10）6度棕红色的调配方法（一次全头施放）
目标色+6、0+4、0+7、11：
0、6份+0、15份+0、15份+0、1：
11）5度紫色的调配方法（一次全头施放）
目标色+4、0+3、66或工具紫：
12）4度紫色的调配方法（一次全头施放）
9%双氧
13）5度紫红色的调配方法（一次全头施放）
目标色+4、0+工具红+工具紫：
0、6份+0、25份+0、1份+0、05份：
以上调配仅适用非抗拒性白发，抗拒性发质需要预先上色
11、预先上色
在白发覆盖时，有些白发的覆盖效果却不尽人意，这有可能属于抗拒性
白发。
预先上色技巧适合抗拒性白发和分布集中的白发。
A、1目标色+4.0基色+漂粉：
12%双氧1:
B、施放在白发集中或抗拒性的白发部位。
C、停放30分钟不用冲洗，直接使用目标色进行常规染发
12、多孔性发质
多孔性的发质染发是一项难度较大的操作
经过剧烈漂浅、强烈烫发、沙性发质以及严重受损的发质，在进行染发
时颜色的持久度较正常发质要差，色素不持久，这是因为这些头发内
部的皮质层纤维组织严重受损，色素不易保留，所以建议使用沐浴染
技巧效果较好。
13、沐浴染
沐浴染是一种特殊染发技巧。
*调配比例：
染膏+6%双氧奶+水1+1+1
*特点：
只能染深，不能染浅；
不能百分之百覆盖白发；
不能染处女发。
*使用范围：
适合多孔性发质；
染后头发进行柔色处理；
掉色后的头发色调重现。
14、人造色素不可以直接染浅人造色素
头发曾经染过深色的人造色素，不可以直接用新的目标色染浅。
如：
曾经在１个月以前染过５／４，现在需要将现有颜色５／４改变
为７／３４。
如果直接使用７／３４＋双氧奶进行染浅是不
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