摄影入门基础知识教程Word下载.docx
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景深浅时我们可以获得背景虚化的效果来突出主题。
我们看一张非常玄妙的图片来彰显这篇推送的专业性：
其实直观的看就是这样的：
光圈越大景深越小（背景越虚）图片越亮
光圈越小景深越大（背景越实）图片越暗
光圈值：
f/22
f/
快门速度
快门是指数码单反相机镜头前阻挡光线的机械开合装置，他的作用是控制光线投射在感光元件上的时间长短，进而影响最终的曝光结果。
快门用快门速度来表示，通常用“s秒”做单位。
高速快门的作用主要是拍摄一些运动的场景，可以凝固动作，获得清晰的图像，比如赛跑，各类比赛，飞翔的鸟，还有滴落的水滴。
慢速快门最主要的作用是增加曝光时间，比如夜景拍摄，环境光很暗时为了曝光正常不得不用慢速快门（这时估计的用三脚架了）
快门速度越慢曝光度越高（照片越亮）；
快门速度越快曝光度越低（照片越暗）。
快门速度：
1/600s
1/50s
感光度
在数码相机领域，感光度是指相机中感光元件（CCD或CMOS）对光线的灵敏程度，也可以说是影响传感器产生光化作用的能力。
一般以ISO数值来表示感光度的大小。
提升数码相机的ISO是通过两种方式实现的：
1、强行提高每个像素点的亮度和对比度；
2、使用多个像素点共同完成原来只要一个像素点来完成的任务。
所以数码相机提升ISO以后对画质的损失是很大的。
风光摄影一般设置5080100200400
人像200400800可能稍高点都可以
新闻摄影可能稍微高一点为了拍的到拍的清楚
感光度是拍摄时最基础最先设置的一项，再配合光圈快门就可以得到一张曝光正常的照片
iso：
1000
100
感光度越高，画面越容易出现噪点（即画质越差）。
但是高感光度可以让我们使用更快的快门和更小的光圈
不同感光度下的细节对比
有关曝光，还有三个特别重要的概念是：
过曝，欠曝，宽容度。
——过曝即画面某处接受光量过多，亮度过高照片泛白，甚至呈现纯白色。
——欠曝即画面某处接受光亮过少，亮度过低照片泛黑，甚至呈现纯黑色。
过曝与欠曝既是不足，也是我们可以利用其创作的元素。
而宽容度则是感光元件所能正确容纳的景物亮度反差的范围。
打开手机、相机向太阳（或者天空）对焦，你会发现地面的景物完全隐没在了黑色中。
这种现象就是由于太阳与地面的景色亮度差别过大。
相机的宽容度不足以同时表现这两种亮度的景物
同时有一个有趣的现象是：
我们的人眼可以在看到明亮的天空的同时看清较暗的地面。
这是因为咱们的人眼太强大了，这是神奇的大自然的力量，人眼的宽容度远超现在市面上任何一种感光元件。
所以我们的眼睛可以看到更丰富的世界。
一张图总结光圈、快门、感光度
三、拍摄模式
一般的相机主要有四种拍摄模式：
M?
（全手动）
S/TV（快门优先）
A/AV（光圈优先）
P?
（全自动）
M档
你可以手动调整相机的所有参数，获得任何你想要的画面效果。
但是需要一定的经验才能驾驭。
S/TV档
你可以手动设定你想要的快门，然后相机会自动计算出需要的光圈值进行拍摄。
可以在较方便拍摄的同时控制记录光信息的时间。
A/AV档
你可以手动设定你想要的光圈值，然后相机会自动计算出需要的快门值进行拍摄。
可以在较方便拍摄的同时控制画面的景深。
P档
即自动档，方便快捷，相机会记录他认为清晰的画面，对焦拍摄即可。
但是缺点是人对画面的掌控较弱。
创作空间小。
四、测光与曝光补偿
简单说来，测光就是相机通过某些算法，通过对周围光信息的分析得到我们所需快门/光圈值的过程。
相机测光的模式不断发展，在这里介绍几种最重要的测光模式
1中央平均测光
中央平均测光是指相机主要考虑画面中间光情况的测光模式。
对周围辅助考虑。
适用场景参考：
日常快照
2点测光
对画面中某一点为主进行测光（个人最喜欢的测光模式）
艺术照（人像摄影逆光拍摄），新闻照片，舞台照片，在熟悉后适用于一切场景。
点测光，顾名思义就是对一个点测光。
与我们常说的“点”不同的是，点测光的“点”一般指的是取景范围1%-5%的区域。
对这个区域测光，从而让这个区域在拍出的照片里呈现0EV的影调，也就是18%灰。
一般常用于摄影师需要极力保证某区域曝光的时候。
点测光的目标区域
即测光点仅为画面整体面积的%到3%（具体比例因相机而异），测光点位置在默认情况下位于画面正中央。
有些相机也可以将测光点自动设为当前处于激活状态的自动对焦点，这在拍摄主体偏离画面中心的时候，就变得非常实用了。
如何使用点测光，确保你的拍摄对象得到正确曝光
3评价测光
对画面进行分割后对每个区域进行独立测光之后加权平均得出结果的一种测光模式。
画面整体较为均衡。
风景，抓拍
但是相机是个傻子，相机没有终结者那样高的人工智能，他最初的测光原则只是：
把东西拍清楚，无法获得较暗或者较亮的画面效果。
相机测光的结果很多时候并不能让我们满意。
这时候我们便需要一个重要的功能：
曝光补偿。
我们可以通过设定曝光补偿来向相机发出“朕要暗一点的照片”和“朕要亮一点的照片”的指令。
相机则自动根据我们的指令在计算光圈、快门时进行调整。
曝光补偿例图
直方图
当我们拍好一张照片的时候，如何知道是否曝光正确了呢，这个时候，相机的直方图就派上用途了
在数码单反相机上显示直方图，对于大多数数码单反而言，在回话数码照片时，只需要按住机身后背上的DISP或者INFO按键即可显示直方图
那么如何看直方图呢
直方图是关于亮度分布状况的柱状图，它的横轴是亮度，左边代表最黑，右边代表最白，它的纵轴是像素数量，由上至下像素数量越来越少，对于绝大多数曝光正常的数码照片来说，在直方的横轴上都应该有像素分布，而对于曝光不足或者曝光过度的数码照片来说，其横轴的最左侧或者最右侧是没有像素分布的。
直方图用于帮助我们精确判断曝光是否正确。
直方图各区域表示意思。
对焦
通过照相机对焦机构变动物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的过程就是对焦。
现在的相机通常带有自动对焦。
即在你设定好对焦点和对焦模式后相机通过内置电机等装置自动帮助你完成对焦过程。
但是面对如毛发，磨砂玻璃等精细/特殊的质感时相机的自动对焦系统可能失灵这时候便需要我们无可奈何地来手动对焦。
大家在高中时一定都玩过显微镜，手动对焦就像玩高中显微镜的准焦螺旋一样。
把对焦环左转转右转转，找到最清晰的位置即对焦成功。
焦距与变焦
不知道大家有没有用手机拍过月亮，看着又大又亮的月亮在天空中不用自主的掏出手机拍照。
然而拍出来的月亮就成了一个小亮圆斑。
好单纯好不做作，和天上挂着的那个妖艳贱货完全不一样。
小时候的我对这个问题也是非常费解，后来长大了多读了些书才知道，产生这种现象就是所谓“焦距”的原因。
焦距由相机的镜头控制。
焦距影响我们可以拍摄到的画面角度。
焦距越小的镜头可以拍摄越广角的画面。
但是物体相对我们看到的会更小。
（手机上的镜头是焦距很小的广角镜头，这就是为什么我们用手机拍不了月亮）
焦距越大的镜头拍摄角度越小——带来的是可以将远处的景物拉近。
换句话说，透过长焦镜头拍摄就如同透过望远镜来看世界一样，远处的物体变大了，但是我们的视野窄了。
在相同位置用50mm焦距的镜头拍摄：
用200mm拍摄：
Tips：
人单眼的焦距大概是50mm
焦距除了影响我们可以拍摄到的角度，还可以影响相片的景深——就是我们讲光圈时提到的玄学小伙伴。
焦距越大的照片景深越浅，焦距越小的照片景深越深。
所以镜头焦距也是我们控制画面背景虚化程度的重要手段之一。
与焦距紧密相关的一个概念叫做变焦。
变焦，就是改变焦距。
变焦分为光学变焦和数码变焦，光学变焦是通过调整镜头内部镜片位置来视线焦距变化。
变焦单反镜头扭一扭变长变短就是在进行变焦。
一个镜头的光学变焦倍率越大则他可以拍摄的焦段越广，适合拍摄更多的题材。
但是与此同时，变焦倍率大的镜头往往成像质量不如变焦倍率小的，变焦倍率小的不如定焦头。
俗话说“什么都会的人往往什么都干不精”，对于镜头我们也可以这么理解。
而数码变焦有一个更为接地气的名字：
“放大缩小照片”。
数码变焦其实仅仅是相机对对感光元件上感受到的光进行后期处理然后得到部分放大或缩小的照片的过程。
因为镜头结构没有变化，那么照到感光元件上的光信息则没有变化。
一切操作仅仅是软件处理而已，没有太大的实际意义。
绝大部分手机都是一个超广角定焦镜头，在拍照时可以对画面放大缩小就是在数码变焦。
所以说其实手机用最广角端拍摄再裁剪放大，和拍的时候就放大拍摄得到的相片是没有太大差别的……
针对新人大约分以下几点来说吧
1.了解你的相机
2.需要了解的几个常识名词
3.认识相机与光的关系
4.操作
5.构图
6.色彩
7.后期
8.小建议
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首先如果要快速入门，我的第一个建议就是要了解你自己的相机，就像了解你买的一部新手机一样。
而了解自己的相机最好的方法就是说明书，很多人会忽略相机的说明书，但我认为相机到手后认真读说明书还是很重要的啊，我第一次用相机时不看说明书，全凭自己摸索慢慢把相机摸熟，着实花了一些时日，比如现在我买了一个新的相机，无论我对以前的相机有多了解，我也是必然要去看说明书的。
可以对着说明书慢慢把相机上的按键操作熟悉一遍，至少要知道哪些功能在哪个位置。
针对新人先说几个刚接触就要大量碰到的几个名词
如、F11、F22我们会经常碰到这样的叫做光圈的数字，我把光圈理解成相机的一扇门。
光圈越大就像一扇门开的越大，那么进来的光线就多；
光圈越小就如同一扇门只留一丝缝，那么进来的光线就少。
比如你的相机光圈范围是，那么这扇门开到的时候进来的光线就最多，而开到22的时候就最少。
快门
如1/1250、1/250、1/160这些我们经常碰到的快门数据，我把快门理解成开门和关门，比如当你的快门速度是1/1250时说明这扇门只开了1/1250秒，同理开门速度是2时说明这扇门只开了2秒，那么显然这扇门开了2秒进来的光线要比1/1250进来的多。
这就是快门，控制光线进来时间长短的功能。
ISO
ISO即感光度，新人大可不必理解它的原理，只需记住感光度越大，照片越亮，照片噪点越多；
感光度越小，照片越暗，照片噪点越少。
那么我们是不是就要一味的追求噪点越少感光度越小呢？
并不是，因为当感光度变小时，照片变暗，我们就需要通过增大快门和减小快门速度来是照片正常曝光，所以上面的三个数据是相互影响的。
现在的单反相机ISO提到一两千都是没有太大问题的。
白天正常光线下拍摄基本一两百都可以应付。
夜晚拍摄可以将ISO提高，一般提高到1600左右也是没有什么问题的。
以上三个是初期新手经常会遇到的和摄影非常重要的“光”有关系的名词。
其实这里要说的就是非常浅显的相机拍摄的原理，相机其拍摄的最基本的原理在于“光”。
有的人拍照的时候经常会有拍出来的照片漆黑一片或一片亮白的情况，这就是照片曝光不足或曝光过度产生的。
针对新人我建议先拍摄一些曝光正常的照片，当你成了老手对光的掌控能信手拈来的时候曝光正常对你来说并不是很重要。
其实我看很多新手的照片其问题也主要在曝光和构图这两个问题上。
影响曝光的几个功能主要有光圈、快门、ISO、测光、曝光补偿等，可能新人咋一看感觉这操作起来会特别麻烦，所以我们下面说到的操作中有模式的选择，用以减轻操作负担。
这里要说操作了，恩，你想要拍一张什么样的照片呢？
模式选择
首先是模式的选择，新人我建议选择光圈优先，就是“A”档位，如下图。
事实上我绝大部分的情况下也是用A档，在A挡位下你可以设置你要的光圈大小，快门速度会自动随它变化，所以快门就不用管了。
其它模式有全自动模式、快门优先、M档（全手动模式）等。
我一般不建议新手用M档，当然M挡是自有它的乐趣，视拍摄环境而定，一般拍摄新手是无需用到M档的，我还是把这个一般拍摄量化一下吧，就是99%的情况下用不到M档。
快门优先，即图中的T档，有的相机是S档。
我T档用的少，基本无照片产出，所以干讲吧，当你的拍摄对象对快门时间有比较高的要求的时候，比如需要高速快门或长曝光，这时就用这个T档。
切换到T档你可以设置快门速度，这时光圈会自动随它变换，就不用管了。
[图片]
光圈选择
同时光圈会影响到的还有照片的景深，光圈开大的景深效果就是一般人说的背景是虚的，如下图
可以看到猫咪背后的背景是被虚化了的，这张照片的光圈是，F的数值越大景深越大。
[图片]光圈开小（F数值大）就能得到景深较大的照片，如下图，可以看到照片的景深较大，就是“一切都很清楚”，这张照片的光圈是F11，如果再开到F22在照片中的这种环境下也是允许的。
还是拿上面猫咪的那张照片来说吧，它的焦点在猫咪的嘴毛那一块（其实想放在鼻子上，奈何它动来动去），这个时候你不能把焦点放到后面的路灯或者垃圾桶上了啊喂。
在用大光圈拍摄虚化景深小的照片的时候要特别注意对焦是否准确，一般拍人的时候啊我们把焦点放在眼睛上，当然了，也是看你的照片要表达的东西，焦点一般是要放在你要表现出来的东西上的。
测光
上面我们说到的曝光不足和曝光过度其中就有测光的影响，测光依拍摄场合而定，一般场合下我建议新手用平均测光，在光线较极端的情况下点测光是非常好的选择。
当然这里要说的是要得到一张曝光合理的照片测光点的选择也是很重要的。
有时我们拍风景的时候应该会遇到这种问题吧“对着天空测光照片拍出来一片漆黑，而对着地面测光照片又一片亮白”，所以拍摄风景照的时候应当选取画面中光线柔和的一点，即“不亮不暗”的一点进行测光，这时得到的曝光是比较合理的。
ISO的选择呢，白天环境下一般100或200都可应付，若是夜晚拍摄，ISO应相应提高，具体用多少视光线环境定，不过现在的数码相机ISO设一两千都不成问题的。
白平衡
白平衡其实是摄影里面一门比较深的学问，我建议新手用自动白平衡，它的原理可以说一下，白平衡主要影响的是照片的色调以及色温，白平衡值低照片呈冷调，白平衡值高照片呈暖调，大致是这样的，细说下来还有具体环境对应的数值，新手入门就不用管了。
曝光补偿
顾名思义是对照片的曝光做一个调整，有时我们需要对照片的曝光进行一个微调，就用这个曝光补偿，通常摄影师们说“白加黑减”，即照片要亮一点就加曝光补偿，要暗一点就减曝光补偿。
评论里有朋友指出这种加减的方法是不对的，其实是我自己的土方法，科学的说法是，对白光测光时，照片整体的曝光会降低，所以这时要加曝光补偿；
对画面中暗部测光时，照片整体的曝光会过度，这时要减曝光补偿。
但依我上面的建议是，新手最好对画面中光线柔和的部分进行测光，即不亮不暗的部分，这种情况下你就可以用我所说的土方法，要亮就加曝光补偿，要暗就减曝光补偿。
新手入门操作讲这些差不多够了吧。
构图
构图在我看来对新人很重要，对大师不重要。
这是一个从无到有，再从有到无的过程。
就像功夫一样，小说里的武功中下人士对武功秘籍中的一招一式是很在意的，但是到了武林宗师的水准就有了无招胜有招的说法。
说的可能有点玄了，哈哈~
首先要明白构图是为了什么，其实也是摄影是为了什么，摄影就是表达！
构图亦然，构图就是要最好的表现你的照片里要表现的东西，大师为何能信手拈来构图风格不拘一格？
因为照片已然将他要说的表现的淋漓尽致了，所以说找到一种能够淋漓尽致表现你的要表达的就是最好的构图。
不过还是要说一下最基本的一些构图方法，都是摄影里说烂了的几种了，功夫中下乘都用得到。
这些基本的构图法在我看来都在围绕两个字'
平衡'
，一张照片是要有平衡感的。
九宫格构图
对角线构图
曲线式构图
框架式构图
三分式构图
向心式构图
斜线式构图
垂直式构图
三角形构图
以上，是构图方法论里面被说烂的构图方法。
对于新手我的建议是从这些构图方法练习开始，我看很多人拍的照片都“不正”，找不到照片的主体，起码要从照片中有主体开始吧。
构图是一个很奇妙的事情，你想象一个物体在你面前，它就处在一个空间里面，你可以从上下左右任何方向去观察它，你可以放大缩小它，他就是你的拍摄对象，你把你的眼睛想象成相机，对它进行上下左右任何方向放大缩小的取景，这样想来是很有趣的。
然后在你最喜欢的角度按下快门。
色彩其实也是摄影里面比较深的一个学问，我们经常看那些大师拍的都是黑白照片，逼格挺高的你说是吧。
所以了，逼格不够黑白来凑滋道吗？
先说黑白，黑白照片也不是为了彰显什么逼格的，在拍摄环境中如果有其它元素比如色彩会影响你照片主体的表达的话，这时黑白照片就是比较好的选择，因为它能去除一些比如色彩的干扰以避免影响照片主体表达。
黑白的世界是纯粹的。
再说照片的色彩，以下图这张风光照片为例，干净亮丽的色彩能让你的照片很快抓取到别人眼球，照片中色彩如果还能形成一种冷暖对比那就更好了。
摄影就是谱曲，后期就是演奏
后期是你开启摄影世界的另一扇大门啊
后期
我曾经遇到过一些人对摄影后期持否定态度，认为后期是某种程度上的造假，是不真实的。
但是其实后期是摄影中不可或缺的一部分，你如何后期一张照片其实也是融入了你的想法，是一个创作的过程。
推荐后期软件
电脑：
人见人爱花见花开车见车爆胎的PS
同是adobe家的lightroom（简称LR），专门摄影师设计的照片处理软件，适合批量处理照片，但是处理深度不及PS
手机：
snapseed
泼辣修图
给新手的建议
1、要多拍摄，实战永远是最快的学习方法。
2、要多看好片，若被一张照片打动，问问自己究竟是什么打动了自己。
3、不要怕拍出废片，即使是最好的摄影师也会出现某些低级错误。
4、构图可以从三分构图练起，三分构图及其衍生构图适用于绝大部分场景。
5、有说明书的同学一定要认真阅读相机说明书。
XX一下其中你不知道的名词，才会学到很多知识。
6、“三流摄影”靠器材，“二流摄影”靠技术，“一流摄影”靠想法。
推荐网站
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500px：
质量较高的美图交流展示平台
pintreast：
堪称图片版的Twitter，除了摄影，对设计也是很重要的参考网站。
推荐书目
《数码摄影手册》系列ScottKelby着面向新手的摄影书目。
包含很多简单有效的摄影小技巧，文风轻松诙谐，可以作为休闲读物阅读。
《视觉艺术用光》理查德·
约特着细致集中探讨了“如何运用光线在广大的视觉艺术媒介中创造或逼真或奇幻的效果？
”。
从宏观与微观的角度分析与解读光。
除了摄影对我们理解渲染也有一定帮助。
摄影基本知识?
1、正确的姿势握持相机．能有效的避免相机地抖动。
避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。
握持相机时应大臂使劲夹紧身体．小臂放松，否则容易产生抖动。
两臂一前一后交错放置．以形成稳定夹角。
2、多使用光学取景器或EVF取景器。
三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或EVF取景器取景．尽量避免使用LCD取景。
因为光学或EVF取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。
3、正确的站立姿势。
拍摄时，应一脚前。
一脚后．而不要让两个脚处于同一条直线上．此外．拍摄中应大腿绷紧、小腿放松．以避免根基抖动影响稳定。
4、学会调整自己的心跳和呼吸。
由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。
按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。
5、学会半按快门。
不要看到景物就直接按下快门。
相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。
否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。
按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和
6、在安全快门时间范围内进行曝光。
（详见快门介绍）?
7、手持时，有防抖尽量开防抖。
上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。
8、不要背摄影包或手里提东西拍照。
若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。
容易导致身体疲劳和抖动。
9、寻找稳定的依托。
如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度．而手头又没有三脚架．这时候．就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。
例如．将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。
曝光时间在1—3秒之间的情况下．用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。
有的时候．可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄．其稳定性堪比三脚架。
如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。
豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。
10、善用三脚架、独脚架。
“三脚架看出摄影师的态度”。
刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。
虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。
尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。
除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。
11、善用RAW格式！
存储卡够大，风景，就用RAW格
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