手机拍摄技巧提高你的拍摄技术Word下载.docx
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使用你的最大光圈
除调高感光度外，摄影者也可以使用最大光圈增加镜头进光量（如镜头有f/就用f/有就用），让相机以较高速快门拍摄，获取清晰稳定的影像，有一些镜头在开尽光画质会下降一些，但不紧要，因损失画质总比错失重要的照片好，但有一点需要留意的就是景深的控制，因为大光圈的影像景深相对较浅。
3.：
倚靠四周稳定身体使用极限慢快门
在弱光环境下拍摄，可尽量依靠栏杆、墙壁、石柱等稳固物体以稳定身体。
把快门速度下降至合适速度。
此外，摄影者也应先半按快门进行对焦，在全按快门一刻时屏住呼吸，以减少身体的颤动。
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：
2、用Av档，光圈最好在或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！
3、光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。
4、
5、2、拍人：
6、基本都是使用较大的光圈（以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！
7、光线好，iso100，光线不好，iso400以内。
8、运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！
9、
10、3、拍景：
11、Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。
12、
13、4、拍夜景：
14、上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；
并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；
iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！
15、例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！
广场将会很干净！
16、
17、5、拍烟花：
18、使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！
19、
20、6、拍运行的东西：
21、光线好的情况：
Av档，光圈大小酌情处理；
使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；
22、想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！
23、光线不好的情况：
只能酌情处理了，再加上使用追拍！
24、
25、7、拍流水或喷泉：
26、使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
27、
28、
29、8、夜间人像留影：
30、上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；
iso100-400；
Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；
此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。
31、这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。
32、
33、
34、
35、Av光圈优先技巧:
36、1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。
37、2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。
38、3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。
39、4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。
40、
41、测光方式：
42、1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。
43、2.依照你拍的题材，善用测光模式（权衡测光.点测光.中央重点测光...）。
44、3.若遇到测光抓不准的时候，请用AElock对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。
45、4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。
46、
47、EV即曝光补偿
48、曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±
2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值（如调整为+1EV、+2EV）以突显画面的清晰度。
49、小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿
50、数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。
这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。
图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。
数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。
如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
51、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。
进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小，相当于摄入的光线量减小一倍。
按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（）或1/3（）的单位来调节。
52、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
53、由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
54、一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。
相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。
如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。
55、总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片
景深受光圈、摄距与焦距的影响
光圈与景深成反比。
光圈大、景深小；
光圈小，景深大。
例如f16的景深大于f2。
摄距与景深成正比。
摄距远，景深大；
摄距近，景深小。
例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。
念头焦距一景深成反比。
镜头焦距长，景深小，镜头焦距短，景深大。
例如焦距100mm的镜头其景深效果小于焦距28mm的镜头。
拍摄各种景物焦点应落在哪里
2012/7/2321:
13:
43
来自色影视界
1、植物拍摄：
选择花为焦点拍摄。
花，无疑是植珠上最吸引我们，最美丽的部分，因此不难理解，花是植物摄影中最常见的焦点选择。
但当我们面对花团锦簇的一丛时，应当选择哪一夺花来作为焦点呢
首先我们要考虑最有特点的一朵，比如最美丽的，或是一朵颜色区别于其他花的：
而后，我们可以通过观察，选择一朵比别的花稍高一点的，或者是比较接近于镜头的花。
通过这些方法，我们可以突出地表现这一朵花，让它成为画面的趣味中心。
2、近距离拍摄花卉：
焦点应当选择在花蕊上。
近距离拍摄花卉的特写镜头，焦点应该清晰地落在花芯部位。
此时放大的花的特写照片中，原来颜色鲜艳的花瓣多数情况下成为陪衬，而花芯中娇嫩的花蕊以极其规律的排列，成为引人入胜之处。
需要注意的是：
使用微距拍摄的图片中，往往除了焦点一点是清晰的，其他地方都会有不同程度的虚化;
甚至对焦完成后，由于花或照相机稍许的移动都会造成焦点的缺失，而图片中没有任何清晰之处。
因此配合拍摄的三角架与无风的环境是非常重要的。
3、拍摄人物特写时：
眼睛是关键焦点。
人物的特写照片，一般是以人物脸部为表现重点的半身照片。
这类照片需要通过表情神态来达到刻画人物特征乃至内心的目的。
眼睛，是拍摄人物特写时焦点的第一选择。
当人物正面面对照相机时，此时双眼是同一平面上，所以以任何一只眼睛作为焦点都可以：
但这样的取景会过于平面化而显得普通，因此大多数摄影师会采取人物的半侧面而进行取景拍摄。
此时人的眼睛就会处于一前一后的位置，此时需要以靠近照像机的眼睛作为焦点，进行对焦拍摄。
因为它的位置明显要比后面的眼睛更为重要。
4、拍摄人物全身像时：
头部的重要的焦点。
在拍摄包括人物全身的肖像以及环境肖像时，我们无法明确地对准人眼精确对焦，那么，快速便捷地选择焦点的关键，就是以人物的头部作为对焦点了。
无论是为了表达人物的动作或姿态，人物脸部特征都是图片中的关键。
人的一举一动都是以头脑来控制的，因此头部将成为牵动全身的中枢。
拍摄时我们可以预先以人物人的脸部或头部进行对焦，而后在人物全身姿态达到理想状态时，迅速重新构图并快速拍摄。
5、拍摄人物与环境的照片：
最好以人物作为焦点。
这一类的照片包括简单的旅游纪念照到记实摄影和商业广告摄影。
人物与环境结合的照片，是最鲜活也是最难拍摄的。
但无论人是作为主体或陪衬的图片元素来说，这类照片绝大多数都是以人物作为焦点拍摄的，因为相比那些不动[或动得缓慢的]山水来说，人是最活跃的，也是最具有感情色彩的。
当然，以人物作为焦点拍摄，还应当注意景深，以控制环境的虚实变化，如果简单地需要人和景物都清晰，可以用小光圈获得大景深即可。
6、拍摄群像时：
寻找关键人物确定焦点。
在面对一群人进行拍摄时，我们往往会被不断变化着的众人所干扰，不知道将焦点确定在哪里，而错过了很多的精彩群像照片。
其实最简单的方法，就是寻找一个关键的人物为焦点，并进行追踪对焦。
同时用眼睛的余光不断的留意其他人物的动态，当其他人物和关键人物的位置关系达到和谐统一时按下快门拍摄。
7、拍摄山的局部时：
可以选择显眼的的树木或岩石作为焦点。
当用长焦距镜头，拍摄某一座山峰的局部时，通常是由于山峰的某处特征吸引了我们：
比如秋季草坡上一棵金黄亮丽的白桦，或凸而起的岩石。
选择这些明显的特征为焦点，不但可以快速地完成对焦，同时还可以对我们思考构图进行帮助。
需要我们注意的是，如果我们拍摄的局部位于山的阴影一面时，由于景物的反差较弱，经常会造成照相机自动对焦的失误，此时应该选择反差较高的地方对焦，帮助照相机完成对焦。
8、拍摄山脉全景时：
要以最高峰为焦点。
我们在为一座雄伟的山脉拍摄全景照片时，最好是选择山脉的最高峰为焦点拍摄，比如山脉的主峰。
由于它是距离照相机最远的地方，需要照相机对焦无穷远处，也称是无穷远对焦。
通过这样的焦点选择拍摄下来的照片，可以最为清晰明确地刻画出主峰以及连绵山脉的其他峰峦，展现他们的雄伟壮观。
而未经明确的焦点选择，往往会因为照相机错误地将焦点对在前景中的树枝或什么上，导致山脉一片模糊。
9、拍摄宽广的草原时;
可以选择房屋，牛养[群]，树木或河流的拐弯处作为焦点。
拍摄草原，或许是最简单也是最复杂的事情。
简单的自动对焦拍摄，在小的照片中看去，仿佛所有景文物都非常的清晰，但放大照片一看，会发现照片中的关键点模糊不清，这是最令人懊脑的事情了。
因此在拍摄时，一定要养成明确选择焦点的好习惯。
一望无际的草原上，一棵孤独的树或一群牛养等，都是很好的焦点，也是图片的关键点。
对它们的清晰刻画，要远远重要于无限的草地。
而焦点如落在草原上蜿蜒的河流，应当选择最富于变化的，或最近处的拐弯处。
10、拍摄建筑物时：
可以选择门或窗作为焦点。
作为摄影爱好者来说，很少有机会像专业的建筑摄影师那样，使用座机对建筑物进行无畸变，全焦点的拍摄。
因此在拍摄建筑物时，对焦点选择应该格外的明细精确。
一般来说，拍摄建筑物的正面，焦点应该选择在正门上，这样为多平面的建筑物正面，就可以全部落在图片清晰的范围中了。
当然有时候正门会在阴影中，不容易完成对焦，此时也可以附近光亮处的窗户，如果建筑物正面完全落在阴影中，也可以选择顶部的房沿作为焦点。
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